Замена грм пежо 1 8

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

В данном фото отчёте подробно рассмотрена замена ремня ГРМ и водяной помпы на бензиновом 1.8 литровом двигателе марки Peugeot.

Стоит отметить что данный фото отчёт подойдёт ко всем моделям, оснащёнными бензиновыми 1.8 л. двигателями, концерна Пежо.

Процедура замены вышеуказанных деталей оценивается как выше средней сложности. Перед началом работы стоит знать, что процедура замены самого ремня ГРМ достаточно сложная и при неправильной его установки, может привести к дорогому ремонту. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то стоит воспользоваться помощью специалиста.

Для замены нам понадобятся следующие инструменты:

Домкрат с осевой подпоркой
Миска и шланг для слива радиаторной жидкости
Щетка по металлу
набор гаечных ключей
битка с квадратом на 9.5мм
отвертка
молоток
2 чеки от натяжного ролика 4 и 2 мм

Также вы можете ознакомится с нашим видео замены ремня ГРМ Пежо 406

Какой ремень ГРМ и ролики ставить на Пежо 406 и когда менять?

Оригинальный номер ремня ГРМ 0816.F4, средняя цена 1724 руб.

Dayco 94905 — 910 руб.
Bosch 1 987 949 500 — 1014 руб.
Contitech CT 1138 — 1245 руб.

Оригинальный номер натяжного ролика 0829.96, средняя цена 1497 руб.

Ina 531 0546 10 — 1410 руб.
SNR GT359.26 — 1326 руб.
Gates T43022 — 1493 руб.

Оригинальный номер обводного ролика 0830.42, средняя цена 1987 руб.

Dynamatrix DT23230 — 413 руб.
Ina 532 0289 10 — 1157 руб.
SNR GE359.20 — 1075 руб.

Периодичность замены

Ремень ГРМ на Пежо 406 меняют — каждые 60-70 тыс.км.

Какую водяную помпу ставить на Peugeot 406, когда менять?

Оригинальный номер 16 094 174 80, средняя цена 4046 руб.

Dolz C-138 — 2409 руб.
Fenox HB2627 — 1175 руб.
Airtex 1857 — 2189 руб.

Периодичность замены помпы

Каждые 120 тыс.км. Большинство автовладельцев рекомендуют при замене ГРМ проводить тщательный осмотр помпы и при необходимости замену (на 70 тыс.км.), так как часто помпа воды не дотягивает ко второй замене ГРМ.

Снимаем короб ЭКУ и снимаем трубку угольного абсорбера от короба

Отвинчиваем болт и гайку на 10 достаем ЭКУ из короба и отвинчиваем защелку от жгута проводов

Отделяем клапан абсорбера и убераем его проводку

Отделяем трубку системы охлаждения от короба

Снимаем ремень генератора квадратом на 9.5мм

Опускаем чеку в отверстие натяжителя, берем квадрат с воротком и двигаем натяжитель против часовой стрелки до упора и заносим чеку в отверстие натяжителя, дальше можно отсоединить навесной ремень

Отсоединяем шкив коленвала, для этого стопорим движок за зубчатый венец маховика и окручиваем болт

Открываем сливной краник и спускаем антифриз, в общем обьем получается 7-8 литров

Задомкрачиваем двигатель. Откручиваем гайку которая крепит кронштейн подвескку двигателя к подушке

Подкладываем осевую подпорку под поддон двигателя и разделяем их доской

Поднимаем мотор, чтоб он отошел от подушки на небольшое расстояние и откручиваем 2 гайки крепления кронштейна подвески к двигателю на 16

и 2 болта с внутренними шестигранниками на 8

Снимаем кронштейн и основную подушку двигателя.Если легко не идет подбиваем с помощью отвертки и молотка

Снимаем верхний защитный кожух, откручиваем сперва гайки потом болты чтоб не лопнул

Раскручиваем сцепившуюся гайку и шпильку, затем шпильку возвращаем на место

Проверяем расположение шкивов (установочные направлены на 5 и 7 часов) если по другому закручиваем болт коленвала обратно и ставим двигатель на нужный нам угол и стопорим шкивы распредвалов

Откручиваем нижнюю крышку ГРМ (4 болта с внутренними шестигранниками на 5)

Снимаем ремень. Ослабляем монтажный болт натяжного ролика гаечным ключем на 13

Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик

Откручиваем болты и снимаем помпу

Вычищаем щеткой по металу чтоб небыло глубокиц царапин и выступов

Меняем помпу и укладываем прокладку, фиксируя ее болтами, а также меняем обводной ролик ремня ГРМ

Фиксируем натяжной ролик как рассказано в инструкцие

Придерживаем ролик в таком положение и закрепляем болт, проверяем положение стрелки после того как затянули

Всем здравствуйте.
Решил сменить ГРМ. Меняю самостоятельно на свой страх и риск. Купил ремкомплект Gates.

Снимаем: правое колесо, подкрылок, защиту картера, клемму с АКБ.
Ищем отверстие для фиксатора КВ (коленчатый вал) и проверяем подходит ли фиксатор по диаметру.

Я заказал токарю выточить стопор согласно этих размеров.

Крутим КВ по часовой, устанавливаем фиксатор КВ, срываем болт КВ (М22), но не откручиваем.

Домкратим двигатель.
Сливаем антифриз (не забываем выкрутить стравливающие колпачки — 2шт.).
Отодвигаем расширительный бачок (болт М10), снимаем гитару (реактивную тягу М16 и Т50) + свеклу.

Снимаем ремень навесного оборудования.
Снимаем верхний кожух ГРМ (6ти-гранник на 4).

Устанавливаем фиксаторы в распредвалы (два сверла 2х4,5мм).

! — На маховике несколько отверстий для стопора КВ. Так что если не получиться установить сверла в РВ то вынимает стопор КВ и крутим шкив КВ по часовой дальше.

Откручиваем болт КВ (М22), снимаем осторожно шкив КВ чтобы не потерять шпонку.

Снимаем нижний кожух ГРМ (М10+М13). Провод (к датчику в масляном поддоне) закреплен к ниж/кожуху ГРМ на скобы-крокодилы (срываются без спец инструмента).

Наносим метки на ГРМ, РВ, КВ белым маркером.
Ослабляем натяжной ролик на М13.
Снимаем ГРМ. Переносим метки на новый ремень.
Проверяем натяжной и обводной ролики, в/помпу. Проверяем герметичность сальников масляного насоса и РВ. При необходимости заменить. У н/ролика есть паз который должен садиться на ребро блока двигателя.

Установка ремня.
Поворачиваем натяжной ролик (с помощью приспособы 1 — Кольца-насадки) до того момента пока стрелка "а" не зайдет за отверстием "d" (по часовой).

Чтобы зафиксировать стрелку в данном положении необходимо в отверстие "d" вставить приспособление — 2 (штифт на электроде).

Установить ремень ГРМ в натянутом положении в следующем порядке:
— Одеть ремень на шестерню КВ, зафиксировать с помощью приспособы 3 — скобы;

Затем на:
— Обводной ролик;
— Шкив распределительного вала выпускных клапанов;
— Шкив распределительного вала впускных клапанов;
— В/помпа;
— Натяжной ролик.
Снимаем "скобу" с КВ, приспособление 2 — "штифт на электроде", сверло с РВ выпускных клапанов.
Устанавливаем шкив КВ. Притягиваем шкив старым болтом.

Натяжение ремня:
Поворачивайте н/ролик против часовой стрелки с помощью шестигранника на 6, так чтобы стрелка попала в зону чрезмерно сильного натяжения "d" и затягиваем болт н/ролика без фанатизма (это не последняя регулировка).

Вынимаем сверло с РВ впускных клапанов и фиксатор с КВ.
Поворачиваем на 10 оборотов коленчатый вал по часовой.
После 10 оборотов вставляем сверло в РВ впускных клапанов и фиксатор КВ.

Если фиксаторы не удается установить то инструкция гласит о повторе данной операции.
У меня идеально фиксаторы воткнуть не получилось, пришлось чуток против часовой повернуть КВ а это запрещено.

Окончательная натяжка ремня:
Ослабляем болт н/ролика. С помощью 6ти-гранника поворачиваем ролик по часовой стрелке, чтобы привести указатель "a" в положение "e".

Затягиваем болт н/ролика М13 — 21 Nm. Старый болт КВ выкручиваем. Устанавливаем нижний кожух ГРМ. Новый болт КВ сажаем на фиксатор резьбы, затяжка 40Nm + угловая затяжка 44 градуса
Вынимаем сверло с РВ впускных клапанов и фиксатор с КВ.
Повернуть на 2 оборота КВ по часовой.
У меня при вращении стрелка отклонялась плюс/минус 4-8мм. Причина: перед натяжением ремня пришлось на капельку крутануть КВ против часовой чтобы установить стопор КВ — что соответственно и привело к неравномерному натяжению ремня.

Всем привет)
Работы проводились в 20-х числах декабря, но вдохновение сделать запись пришло только сейчас) Но сейчас не об этом)) Коротко опишу процесс в фото :

Далее промываем.Промывал обычной водой из под крана несколько раз (привёз с собой 40л.), затем заливал дистилированную воду и также промывал (двигатель не нагревал, давал пару минут поработать и сливал воду)

Выставляем шестерни по меткам и стопорим.Шестерни распред.валов стопорил болтами м6.

Далее всё возвращается на свои места, заливается свежий антифриз G11 и прокачивается система.

Всем спасибо за внимание!)
Удачи на дорогах)

Запчасти

Peugeot 406 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 21

Не подскажешь, при затяжке болтов крепления помпы и болтов шестерен распредвалов, динамометрическим ключом не пользовался?
Я планирую поменять комплект ГРМ и сальники, динамометрического ключа нет, а тратиться на него не очень-то хочется.

Я без динамометрического ключа всё зажимал.Без фанатизма)

А с каким усилием натягивал ремень, как узнать правильное натяжение? И ещё вопрос, шестерни распредвалов одинаковые, то есть взаимозаменяемы?У меня с синей отметкой стоит на выпуске.

По поводу шестерен не подскажу…Визуально они одинаковые.
Ремень натягивал так, чтобы в самом длинном промежутке — между обводным роликом и шестерней коленвала, его можно было повернуть пальцами руки на 90 градусов, не более.

Она у тебя в гараже только стоит? подкапотка, как только с завода. Я если свою сфотаю, там на три таких хватит грязи) Правдв я на ней по стройке гоняю много, в грязи.

Не всегда в гараже) Подкапотка сильно не пачкается.Иногда, после езды по трассе в мокрую и грязную погоду впускной коллектор слегка забрызгивается впереди, а так всё норм)

Ставил такую помпу.15тыс и потекла сцука

Тут уж как повезёт.Может слишком давно была произведена? Будем посмотреть.

Опиши пожалуйста как снимал шестерни распредвалов (чтобы метки не потерять) и саму замену сальников.

Шестерня крепится одним болтом к валу.Откручивал, придерживая спец.приблудой самодельной (приблуда сделана в виде буквы F, штыри вставляются в отверстия шестерни и таким образом её можно удерживать от проворачивания), когда откручивал болт, стопора из шестерен не вынимал.Сальник просто выковыривается (аккуратно, чтобы не повредить поверхность вала, по которой бегает сальник).Новый сальник потихоньку постепенно забивал, когда стал заподлицо, наставил старый сальник и ещё чуть подбил.Главное не переусердствовать и не посадить глубже необходимого.Важно, чтобы он стоял ровно ( не на перекос).

Я просто думаю после откручивания шестерни сам распредвала не может повернуться уже со снятой шестерней?

Не за что)
Распредвал, после снятия шестерни, не проворачивается.Попытался изобразить приблуду и принцип действия))

Больше спасибо за развёрнутый ответ, при следующей замене грм необходимо будет тоже эти сальники менять.

На автомобиле Пежо Партнер регламентным ТО установлено производить замену зубчатого ремня и роликов механизма ГРМ каждые 150 000 км или каждые 10 лет. В затрудненных условиях эксплуатации автомобиля, производители рекомендуют менять ГРМ при пробеге 120 000 км. Также при замене ГРМ рекомендуется менять и водяной насос (помпу), чтобы не беспокоиться о ременном приводе до следующего ТО. Данную работу можно проделать в домашних условиях, при наличии домкрата, небольшого набора инструментов и навыков в подобных работах.

Если у вас автомобиль Peugeot Partner I 1.6, то смотрите наглядную инструкцию по замене ремня ГРМ и помпы на примере Партнер 2003 г.в.

Какой выбрать комплект ГРМ с помпой на Peugeot Partner 1.6

На Пежо Партнер первого поколения с двигателем 1,6 л можно покупать все запчасти отдельно, но удобнее и выгодней ставить комплект ГРМ + помпа.

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	1609525980	11233
Аналоги
INA	530023730	4940
CONTITECH	CT1065WP1	5749
HEPU	PK08912	6360

Инструменты используемые при замене ремня ГРМ

Колесный ключ; или подъемник;
Ключи на 10 мм, 13 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 6мм;
Бита torx T50;
Пассатижи;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости.

Как заменить ГРМ на Peugeot Partner 1.6

Снимаем колесо и защиту за колесом;
Поддомкрачиваем двигатель;
Снимаем подушку двигателя;
Снимаем кронштейн подушки двигателя;
Снимаем приводной ремень;
Снимаем шкив коленвала;
Снимаем защитные кожухи механизма ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам и стопорим распредвалы;
Снимаем ремень и ролики ГРМ;
Сливаем охлаждающую жидкость;
Снимаем водяной насос;
Устанавливаем на двигатель новую помпу, ролики и ремень;
Натягиваем ремень и проверяем метки;
Собираем обратно, всё разобранное ранее;
После сборки вливаем обратно, слитую охлаждающую жидкость.

Далее в фотоотчете смотрите подробную инструкцию о замене ремня и роликов ГРМ, а также и помпы на Peugeot Partner 1,6 л.

Приступаем к работе по замене ремня и роликов ГРМ + помпы на автомобиле Peugeot Partner 1.6.

Начнем с освобождения доступа к двигателю снизу, со стороны колеса. Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо с правой стороны автомобиля.

За колесом находится пластиковая защита. Она крепится на двух шурупах. С помощью отвертки "+" выкручиваем шурупы и снимаем защиту. Теперь у нас появился доступ к двигателю снизу.

Сверху, под капотом, над подушкой двигателя прикручен датчик положения педали газа. Откручиваем крепежные болты датчика, используя torx T50, и убираем датчик в сторону.

Сразу же можем открутить болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем для этого торцевой ключ на 10 мм.

Далее, с помощью домкрата приподнимаем немного двигатель, чтобы можно было снять подушку двигателя.

Битой torx T50 откручиваем три болта крепления подушки двигателя к кронштейну двигателя.

И снимаем подушку, поднимая её вверх. На кузове автомобиля подушка сидит в своем посадочном месте, без всякого крепежа.

Далее той же битой откручиваем болты крепления кронштейна к двигателю и снимаем сам кронштейн.

Кронштейн крепится всего тремя болтами, обозначенными на фото.

Далее нам необходимо снять приводной ремень, провернув натяжной ролик и ослабив его натяжку. И ключом на 13 мм открутить болты крепления шкива коленвала. Снять шкив и открутить крепежные болты нижнего защитного кожуха механизма ГРМ. Болты кожуха ГРМ откручиваем ключом на 10 мм.

Снимаем защитный кожух и у нас открывается полный доступ к газораспределительному механизму.

Ключом на 19 мм прокручиваем двигатель, за центральный болт коленвала, выставляя метки двигателя. Метка коленвала, обозначенная на фото, должна смотреть ровно вниз, напротив метки на корпусе передней крышки двигателя.

А отверстия на звездах распределительных валов должны быть напротив отверстий на головке двигателя. С помощью болтов М8 стопорим распредвалы. Ключом на 13 мм откручиваем гайку, которая держит натяжной ролик ремня ГРМ и снимаем ролик. Также снимаем ремень и снимаем второй, обводной, ролик, используя шестигранник на 6мм.

Перед снятием водяного насоса нам необходимо слить с двигателя охлаждающую жидкость. Для этого необходимо снять нижний патрубок радиатора, подставив под низ специальную емкость.

Откручиваем и снимаем водяной насос. Он крепится двумя болтами, в местах обозначенных на фото. Используем ключ на 13 мм.

Комплект ГРМ и водяной насос мы приобрели для установки фирмы INA.

Сравниваем снятые ролики, ремень и помпу с новыми. Проверяем длину и ширину нового ремня, а также количество зубцов.

Устанавливаем на двигатель помпу, ролики и ремень ГРМ. На ремне есть заводские установочные метки, которые должны соответствовать меткам на звёздах валов. Надеваем ремень так, чтобы совпали все метки.

На втором распредвалу также метка ремня должна быть напротив метки звезды.

И на коленвале метки должны совпадать. Если все метки совпали, то можно натягивать ремень и начинать всё собирать обратно.

Для натяжки ремня ГРМ необходимо воспользоваться шестигранником на 6мм. Проворачиваем ролик до момента совпадения меток на натяжителе. После натяжки ремня необходимо несколько раз провернуть двигатель и снова проверить все метки ГРМ и натяжку ремня. После производим сборку в обратном порядке.

Требования к инструменту вполне стандартные для такой работы. Нужен набор Force с головками E-типа (я пользуюсь набором 41082), осевая подпорка, тележечный домкрат (чем больше, тем лучше, т.к. надежнее), кусок резины или доска (в роли прокладки), вороток (лучше все тот же Force 8014430), гаечные ключи на 15 и 16 (в зависимости от изготовителя натяжителя ремня генератора болт может быть и такой и такой), отвертка для пистонов и, главное, фиксаторы распредвалов.

Напоминаю, что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.

Не испугались? Ок, приступаем. Затягиваем ручник, чуть откручиваем болты колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем на осевую подпорку. Снимаем колесо.

Снимаем защиту арки. Тут уж у кого как (саморезы, проволока, потеряные пистоны), в ремонтируемом авто я насчитал 9 пистонов. Аккуратно вынимаем защиту, особенно обращаем внимание на проводку датчика АБС (при его наличии).

Ключом на 15 (или 16, напомню, в зависимости от производителя) поворачиваем механизм натяжителя против часовой стрелки и снимаем ремень.

Ролик я не фиксировал, т.к. ремень короткий и его обратная установка не вызывает абсолютно никаких проблем.

На очереди подушка двигателя. Всего 5 болты на Т-50 (хотя я встречал варианты с Е14 и с обычными болтами на 16мм). Откручиваем сразу два болта, которые крепят подушку к лонжерону. И не забываем вынуть перепускную трубку системы охлаждения из фиксатора на подушке двигателя (на фото трубка уже вынута)

Поддомкрачиваем двигатель тележечным домкратом под поддон через прокладку. Я использую резиновую шайбу.

Приподнимаем так, чтобы между подушкой двигателя и лонжероном был зазор в пару мм, больше и не нужно. И, наконец, можем снять подушку двигателя. Откручиваем оставшиеся три болта и убираем ее.

Вот теперь задача поинтереснее. Нужно снять чугунный кронштейн. Тут без ругани никак, болты расположены очень неудобно, особенно передний. Ключом на 16, торцевой головкой и воротком потихоньку откручиваем их. Если снятию кронштейна мешает кузов - поднимаем\опускаем мотор домкратом. Только не перестарайтесь.

Откручиваем оставшиеся три болтика на 10 и снимаем последнюю крышку. Общий вид снятых крышек с кронштейном.

Поворачиваем двигатель в нормальном направлении, по часовой стрелке, до совмещения меток на распредвалах и вставляем стопоры.

Примечание. Вообще с завода на них на всех есть риски, позволяющие выставить новый ремень совсем без стопоров. На шкиве коленвала она хорошо видна, сразу под болтом крепления шкива коленвала, чуть правее метки белой краской. На распредвалах - на впускном сразу после метки белой краской, на выпускном - через 5 зубьев после метки белой краской. На новых ремнях, в зависимости от производителя, тоже стоят такие метки. И достаточно просто выставить ремень совместив метки на ремне с метками на шкивах. Но это на самый крайний случай. Я все же рекомендую использовать стопора.

Примечание. Подтек масла на фото - одна из болячек, доставшиеся еще со старых моторов серии TU. Течет либо масло со стороны ремня ГРМ либо антифриз со стороны корпуса термостата. Лечится подъемом головы, ее шлифовкой и заменой прокладки ГБЦ на новую со всеми сопутствующими расходами. Хороший повод для торга :)

Откручиваем гайку на 13 на натяжном ролике, отводим ролик в обратном направлении. Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик. Откручиваем болт на 16 и снимаем обводной ролик.

Помпу я тоже махнул, т.к. был небольшой люфт. Проверяем так - беремся за шкив помпы рукой и пробуем шатать. Без фанатизма. Если при умеренном усилии есть люфт, то меняем. Если люфта нет, крутим за шкив. Если чувствуются закусывания подшипников, посторонние звуки - меняем. Стоит она не дорого, не жалейте денег.

Дальше уже не так интересно. Ставим новые ролики. Гайку натяжного ролика до конца не затягиваем и чеку не вынимаем, т.к. без нее очень сложно завести ремень ГРМ на натяжной ролик.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Я ставлю так: коленвал, обводной ролик, шкив выпускного распредвала, шкив впускного распредвала. После вторую сторону на помпу и уже общий оставшийся хвост на натяжной ролик. Вынимаем чеку из натяжного ролика.

Берем шестигранник на 6 мм и начинаем натягивать ремень. Вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелочного индикатора с мушкой на пластине ролика.

В таком положении затягиваем гайку. Вынимаем все стопора и проворачиваем двигатель на два полных оборота по часовой стрелке. Проверяем сначала метки, а после натяжение ремня. Если стрелка сместилась на пару мм и находится в пределах мушки, то все нормально. Если ушла за мушку повторяем натяжение ремня и опять проворачиваем двигатель. Теперь Ок? Ну вот и отлично. Собираем все обратно.

Читайте также: