Замена грм опель x17dtl
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
1.Обясните пожалуйста коротко и ясно,как правильно выставить метки для ГРМ в этом моторе?
Прочитал много всего,но не пойму если нет прибора для кулачков распредвала,как правильно сделать?
Снимат или не снимать шкив распредвала
Как всё разбирать и собирать вопросов нет.
2. Правда что если вакуумный насос развернуть на 180°,масло перестанет попадать в вакуумные трубки и засирать там всё подряд.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Иногда спецы обьясняют гораздо проще и доступнее чем ТИС,плус у них есть свои советы как и что лучше сделать.
По меткам могу только подсказать: на коленвале есть метка, чтобы ее увидеть надо снять шкив. На распредвале тоже есть метка, если ты шестерню с распредвала не снимал или не ослаблял на ней винт, то она в работе))) Маленькая точка, смотри внимательно. Шестерня ТНВД стопорится в одном положении штифтом, кажется диаметром 9 или 10 мм.
Вот и хорошо,не буду трогать этот шкив.
Теперь бы водяную помпу успешно из под пластика кожуха выдрать,а то из за этого шкива дурацкого не снять ентот кожух.
Чет не то. Там все прекрасно снимается. И кожухи и шкивы. Фотки давай, посмотрим, что там у тебя не снимается)))
Нет,я ещё ничего не снимал,просто заранее хочу всё знать чтобы время не терять.
просто на бензиновых движках чтобы водяную помпу поменять нужно снять вторую часть пластиковой защиты ГРМ,которая стоит под шкивом распредвала.
А этот мотор никогда не делал,вот и пытаюсь у тех кто менял ремень и помпу узнать как бы обойтись без всяких прибамбасов и малой кровью.
Эм. тут распредвал сверху, а помпа - снизу))) Обе части пластикового кожуха снимаются без проблем. Шкив коленвала тоже - 4 болта и все. Снимаешь ремень генератора, ремень кондиционера, пластиковый кожух и вот оно все перед глазами. Если пыльник имеется, то снимаешь пыльник за правым колесом, откручиваешь шкив коленвала. Ну и дальше по инструкции. В принципе, если ты просто меняешь ремень на новый - все должно получиться, главное - зафиксировать колесо ТНВД, шкив распредвала не провернуть и коленвал. Аккуратно снимаешь старый ремень, меняешь все ролики, помпу и аккуратно ставишь новый. Я дважды менял и оба раза после ЧП. Один раз ремень гены порвался и в ГРМ попал, а второй раз ремень ГРМ порвался. Сам я не смог выставить ремень, потому что по глупости шкив коленвала открутил и повернул. Но у меня есть хороший знакомый моторист, как раз по дизелям спец. Он минут 20 тратит на замену моего ремня)))
В такой позиции буду менять помпу,ролик и ремень
Надеюсь если ничего не сдвину, всё будет ОК.
Основным носителем данного дизеля стали различные версии немецких хэтчбеков Opel Astra F/H.
Смотрите на YouTube-канале подробную разборку мотора 1.7 DT X17DTL, демонтированного с Opel Astra H, выпущенного в 1995-м году.
Конструкция силового агрегата предельно проста, а в первых экземплярах даже ТНВД имел исключительно механическое управление. Как результат, ресурс отдельных экземпляров составляет до 500 тысяч километров.
Моторное масло
В конструкции поддона для масла предусмотрено наличие двойного дна, причем между ними существуют прокладки, постепенно изнашивающиеся, и начинающие пропускать масло. Менять их придется все разом, причем сам процесс весьма трудоемкий.
Возможно наличие подтеков по корпусу маслофильтра, проблема весьма распространенная, и связана с износом уплотнительного кольца. Его смену провести несложно, после чего утечки прекращаются.
Вентиляция картерных газов
Данная система предельно проста, даже маслоотделителя не предполагается. Как результат, масло вместе с газами в больших объемах поступает в систему впуска. Ничего критического в этом нет, и проблем недостатка его уровня в картере не возникает. Тем не менее, через уплотнители и манжеты возможно просачивание масла наружу. Для повышения эффективности работы вентиляции газов специалисты рекомендуют доустановку маслоотделителя.
Турбина
Используемая для мотора турбина GT1544H от компании Gannet отличается простотой исполнения. В ее основе лежит принцип самоуправления, когда открытие/закрытие заслонки перепускания осуществляется под действием внутреннего давления.
Масляный термостат
За охлаждение масла отвечает отдельный радиатор, подключающийся к работе после выхода смазки за температуру больше 107 градусов. Несмотря на наличие температурного датчика, управление радиатором осуществляется через термостат, встроенный в маслофильтр.
При значительной степени износа двигателя возможно заклинивание термостата, причем исключительно в открытом состоянии. В результате при выключенном двигателе масло стекает поддон, а с пуском стазу отправляется в радиатор охлаждения. Несколько секунд мотор работает в условиях дефицита давления, а на приборном щитке водителя загорается лампа недостатка масла. В этом случае потребуется заменить термостат, не реагирующий на реальную температуру смазки.
Управление ТНВД
Для двигателей 1.7 DT X17DTL предусмотрено использование ТНВД Bosch VE или VP, имеющих механическое или электронное управление соответственно. В последнем случае мотору дополнительно полагается расходомер.
Отдельный функционал топливного насоса активируется вакуумом, к примеру, ускорение пуска холодного двигателя. Он используется в случаях, когда охлаждение имеет температуру меньше 20 градусов, обеспечивая ранний угол опережения впрыска. В результате подается больше топлива, обеспечивая лучшую работу двигателя в зимних условиях.
Демпфер расхода воздуха
За плавность сброса оборотов двигателем с ТНВД Bosch VE отвечает демпфер расхода воздуха. На значительных пробегах наступает его значительный износ, после чего он перестает исполнять свой функционал, а в работе двигателя появляются характерные толчки после снятия ноги с педали газа.
Угол впрыска
Изменение угла впрыска топлива для подобного ТНВД осуществляется в ручном режиме. Для рассматриваемого двигателя 1.7 DT X17DTL оптимальный уровень выступа плунжера находится в диапазоне 0,85-0,9мм. Изменяется он за счет выкручивания адаптера ТНВД. Для корректировки угла впрыска необходимо ослабить винт шкива, после чего проворачивать сам ТНВД.
Форсунки
Качество изготовления форсунок отличное, поэтому они способны прослужить без каких-либо нареканий на протяжении 10-15 лет. Монтируют их на медные шайбы с высокой стойкостью к прогоранию.
Ремень ГРМ
Расчетный ресурс ремня между сменами составляет 58 тысяч километров. В целом его ресурсные возможности ограничены, а в случае обрыва удар поршней по клапанам гарантирован. Сами участники столкновения не пострадают, что является важным преимуществом, но рокеры гарантировано треснут пополам. Деформируются и втулки клапанов, поэтому на ремонт придется в любом случае потратиться.
В большинстве случаев сегодня моторы 1.7 DT X17DTL обладают пробегом в сотни тысяч километров, то есть серьезно изношены. В такой ситуации необходимо уделить внимание состоянию шкива коленвала. После длительной эксплуатации его зубчики стачиваются, ухудшается качество зацепления, резко увеличивается скорость износа ремня, в результате чего он может не отработать положенный ему пробег.
Сложностью отличается и правильное выставление положения распределительного вала, для чего потребуется наличие особого инструмента со стрелочной индикацией.
Масляный насос
Немецкие инженеры предусмотрели для двигателя маслонасос с высокой производительностью, обеспечивающий давление в системе на уровне 3,9 бара. В условиях постоянной нагрузки и загрязненного масла происходит ускоренный износ его основных деталей с падением давления. Поэтому проверка насоса вместе с капремонтом двигателя настоятельно рекомендуется, а проверка уровня давления масла в системе для моторов с пробегом должна стать регулярной процедурой.
Чтобы увидеть автомобили Opel, представленные на европейских разборках, и заказать с них необходимые запчасти, вы можете перейти по ссылкам здесь.
В турбированном варианте этот двигатель выпускали до 2000 года. На Astra F применяли оба 1,7-литровых дизеля: немецкий X17DTL и японский X17DT (TC4EE1).
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.7 DT (X17DTL), снятого с Opel Astra F 1995 года выпуска.
Это простой и незамысловатый двигатель, способный пройти более 500 000 км. У ранних экземпляров вообще никакой управляющей электроники. ТНВД полностью механический.
Вентиляция картерных газов
Система вентиляции картерных газов двигателя 1.7DT (X17DTL) примитивная – она обходится без маслоотделителя. Из-за этого масляный туман плохо отделяется от картерных газов и попадает во впускной тракт перед турбиной. Фактически масло во впуске не наносит особых хлопот и его не бывает там так много, что уровень масла в картере уменьшается. Зато это масло может просачиваться наружу по всем уплотнениями и манжетам впускного тракта.
Для отсеивания масла от картерных газов рекомендуют устанавливать маслоотделитель.
Турбина
На двигателе 1.7DT (X17DTL) применяется простая турбина Garrett GT1544H. Она самоуправляемая: перепускная заслонка в горячей части открывается за счет избыточного давления в компрессорной части.
В таких случаях турбину нужно ремонтировать – обновлять комплект картриджа или менять.
Масляный термостат
Турбодизель 1.7DT (X17DTL) оснащен отдельным масляным радиатором. Масло туда направляется при его нагреве до 107°. Хотя этот двигатель оснащен датчиком температуры масла, но за подачу масла в радиатор отвечает отдельный термостат, расположенный в корпусе масляного фильтра.
Замечено, что при больших пробегах этот термостат может заклинить в открытом положении. Это значит, что после остановки двигателя масло будет стекать в поддон, а при запуске двигателя масло сразу будет направляться и в масляный радиатор. А на это уходит порядка 5-6 секунд после запуска мотора. В течение этого времени давление масла низкое, на что указывает красная масленка на приборной панели. Если она горит в течение нескольких секунд после запуска двигателя 1.7DT (X17DTL), то нужно менять масляный термостат, который всегда пропускает масло из радиатора и в него, не дожидаясь прогрева масла.
Вакуумное управление ТНВД
На двигателе 1.7DT (X17DTL) на Astra F применялся полностью механический ТНВД Bosch VE. Автомобилю Opel Astra G достался ТНВД Bosch VP с электронным управлением. Такой двигатель оснащен расходомером.
Некоторые функции механического ТНВД управляются вакуумом. Например, ускоритель холодного запуска. Суть в том, что для уверенного запуска холодного двигателя нужно сдвинуть угол опережения впрыска на более ранний и немного увеличить подачу. Эту задачу решает система с термоклапаном, который находится рядом с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Термоклапан соединен вакуумной магистралью с ТНВД и дозирующей заслонкой. Когда охлаждающая жидкость нагреется до 20°, термоклапан по вакуумным линиям переключает впрыск с раннего на более поздний.
Демпфер расхода воздуха на ТНВД
На механическом ТНВД присутствует демпфер расхода воздуха. Его назначение состоит в том, чтобы после отпускания акселератора двигатель плавно сбрасывал обороты, и не было характерной дерготни. Этот амортизатор-демпфер изнашивается и перестает выполнять свою функцию.
Угол впрыска (угол начала подачи топлива)
Угол впрыска на механическом ТНВД нужно регулировать вручную. Для этого в ТНВД вкручивается адаптер со стрелочным индикатором, который измеряет выступание плунжера. Выступание плунжера должно соответствовать определенной величине. В частности, для мотора X17DTL – 0,85-0,90 мм. Непосредственно регулировка угла впрыска производится проворачиванием ТНВД. Это возможно после отпускания винтов на его шкиве.
Форсунки
Форсунки на турбодизеле 1.7DT (X17DTL) впрыскивают топливо в вихрекамеры. Форсунки устанавливаются на медные шайбы. Ресурс форсунок очень большой, они служат десятилетиями.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ на двигателе 1.7DT (X17DTL) необходимо менять каждые 58 000 км. Можно сказать, что ремень не очень живучий и не выдерживает нагрузок от очень сильного буксования. Если ремень оборвется, то поршни столкнутся с клапанами.
При этом поршни и клапана не пострадают. Но двигатель лишится рокеров – они лопнут пополам. Также сломаются направляющие втулки клапанов. В общем, двигатель можно реанимировать, отремонтировав ГБЦ.
Во-вторых, для выставления распредвала на всех двигателях 1.7DT (X17DTL) нужно пользоваться специальным приспособлением со стрелочным индикатором.
Маслонасос
Турбодизелю X17DTL достался очень производительный маслонасос. Он подает масло к точкам смазки под давлением в 3,9 бара. Поэтому не удивительно, что при больших пробегах и особенно при грязном масле он изнашивается. Давление подачи как минимум снижается. Поэтому на возрастных моторах не мешает проверять давление масла, а при капитальном ремонте двигателя нужно проводить ревизию маслонасоса.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Опель и заказать с них автозапчасти.
Ремонт 2019. Часть 1 Разбор, дефектовка.
Ремонт 2019. Часть 2. Проверка ГБЦ, распредвал, свечи накаливания.
Ремонт 2019. Часть 3. Димексид.
Ремонт 2019. Часть 4. Клапаны и упоры клапанов.
Ремонт 2019. Часть 5. Подрезка клапанов. Сборка ГБЦ.
Ремонт 2019. Часть 6. Почти КМ 661-1
Практически завершение.
В общем завёл я свою колесницу. Два полных дня в чужом гараже без ямы и я выехал. Вроде что там той работы, люди быстрее справляются, но, видимо, я не настоящий механик, быстро не получается.
Ну и прямо как по Паркинсону, вечером первого дня я забыл телефон, которым фотографировал в гараже, возвращаться за ним не стал и к утру телефон благополучно сел. Фотографировать самое интересное было нечем и пост будет совсем не таким интересным, каким мог быть.
Пробачте мені за це, любі друзі.
Меня это здорово расстроило самого, так как "фотофиксация" мне потом здорово помогает освежить в памяти что и как было в процессе.
Но часть фото первого дня осталась, поэтому воспользуюсь тем что успел.
У меня осталась неочищенная поверхность блока. Переживая за мусор, который может попасть между поршнем и цилиндром я подстраховался и сделал импровизированные пробки из картонки и ветоши. В качестве шаблона использовал старую прокладку ГБЦ.
Получилось вот так.
Выскоблил алюминиевой пластинкой поверхность. Грязи было не особо много, в основном остатки и следов медного спрея.
Пользуясь случаем снял и отмыл интеркулер. Думал найду дирку с радиаторе (т.к. следам масла сверху вроде бы больше не откуда взяться) и заклею, но как не создавал давление, найти ничего не смог, видимо надо полотнее герметизировать и больше давить.
Заехал в гараж друга. Первоначально скептически к нему относился — смогу ли в нём развернуться? Но подняв морду на двух телескопических домкратах почти на 30 см. и поставив на подпорки понял, что места внизу более чем достаточно.
Первый день ушёл на сборку мотора. Напрыскал медным спреем прокладку ГБЦ, надел её. Поставил гидрокомпенсаторы, упоры клапанов, рокера.
Кстати рокера кольбен, две запечатанные упаковки, а внутри всё совсем по-разному. В одной лежал пакет с 4-мя рокерами, а в другой — 4 рокера в индивидуальной упаковке. Визуально те, что скопом выглядят аккуратнее.
Смазал поверхности упоров и рокеров монтажным маслом Перматекс.
Нанёс на постель распредвала зелёный неотвердевающий герметик GM. С ним я немного переборщил конечно)
Обтянул ГБЦ по мурзилке. Динамометрический ключ и угломер для воротка сделали эту работу не в напряг.
Закрутил форсунки.
Использовал шайбы Bosch 2 430 105 045 в качестве замены оригинальным GM 0821 208. Потому как эти кольца выполнены в виде конуса и уплотнение по идее должно быль лучше. Во на фото хорошо видна разница.
Намазал форсунки керамической пастой. Здорово облегчает последующее выкручивание и уплотняет отлично. С пастой форсунка в принципе не "пузырит" Дизелисты понимают о чём я.
При монтаже топливных трубок сразу поставил везде конусные медные шайбы. Это много лучше, чем тянуть штуцера до дури. Уплотнение сразу достигается при нормированной затяжке.
Кстати о моменте затяжек. Начал искать, чтобы освежить память, с каким усилием затягивать форсунки и не смог! Только в книжке на английском языке нашёл указание о моменте в 70 Нм. Скопировал оттуда и дописал для таки как я, кто с языком не сильно дружит (английским в смысле) перевод по-русски. Как по мне то очень полезная информация.
Надел коллекторы. Кто не помнит, сначала впускной, а потом выпускной.) Чертовски неудобно и я каждый раз на автомате пытаюсь сделать наоборот.) Надел все воздушные патрубки, присоединил интеркулер. Присоединил трубки подачи и обратки масла на турбину, штаны к турбине, подключил вакуумные магистрали, вакуумный насос к вакуумнику, все водяные патрубки. Залил охлаждайку и поменял масло. Фильтр оставил старый, бо всего 2 000 с прошлой замены масла.
Поставил ролики и ремень.
Ролики:
Паразитный SKF VKM 25202
Натяжитель SKF VKM 15202
Паразитный сделан во Франции с подшипником SKF. Натяжитель всё тот же Litens 979195, в коробках INA лежит он же. Собственно точно такой же у меня и стоял.
Ремень сначала заказал Contitech CT 871, как и стоял. Кстати ремень, прошедший всего 25т. был в отличном состоянии, не считая потёртости по краю, которым он прогрыз защиту. В смысле отсутствия трещин и эластичности он был в полном порядке.
Ремень приехал, но выпуска 2011 года и на коробке указано, что поставить не позже 12.2015. Дубовый такой в потёртой упаковке. Конечно я от него отказался. И перезаказал уже Gates 5368 XS. Хороший ремешок.
Надел ремень, натянул и стал вопрос выставляться.
Вот тут я хочу обратить внимание.
Для того, чтобы выставить ГРМ необходимо всего три условия:
1. Точно выставить ВМТ.
2. Выставить распредвал с помощью приспособления с индикатором.
3. Выставить угол опережения начала подачи топлива (УОНПТ) на ТНВД с помощью другого приспособления тоже с индикатором.
Вот мои незаменимые помощники в этом деле:
Так как у меня стоит нештатная коробка F18, которой отродясь не было на X17DTL с маховиком, доступа к которому нет вообще (нет лючка на коробке). То, чтобы точно выставить ВМТ я заранее воспользовался тем, что ГБЦ не было и притащил глубиномер индикаторного типа и пару параллелек. И выставил ВМТ с его помощью идеально! Фото могу показать из "прошлых лет", т.к. телефон уже на тот момент сдох.
Вот так.
Когда поймал момент ВМТ сделал отметку на шестерне КВ, поддоне и даже кожухе, чтобы было видно более точно. Вот фотка, где метка сдвинута, но риски видны.
Мало того, я залез под машину и в том месте, где у меня виднеется венец маховика, сделал отметки керном. Ох и трудно туда подлезть! Было бы много проще, но снимать полуось я не захотел.) Сначала промахнулся с меткой на поддоне, потом сделал аж две точки). Эта метка намного точнее рисок на шестерне КВ, т.к. у маховика диаметр побольше.
Выставить распредвал, имея приспособление о котором я подробно рассказывал в прошлом посте и разрезную шестерню на распредвале не составило труда. Повторяемость результатов с приспособлением просто сказочная! Значение должно быть на индикаторе 0,55 +/- 0,03 мм.
С выставлением УОНПТ на ТНВД вопросов тоже не было. Сразу этот показатель был 0,98, выставил 0,85. По мурзилке этот показатель должен быть в пределах 0,85-0,90.
Надел крышку ремня ГРМ. Она ещё прежняя, пострадавшая от ремня. Пока из Польши едет новая крышка, заказанная с помощью Werewolf-69 я по-быстрому с помощью кровельного материала и фена починил старую. Ну а что) Ездить надо, а там дырень, шо капец) Что этот "рубероид" размягчится от температуры двигателя не опасаюсь, он снаружи ремень генератора воздух гоняет да и новую крышку осталось где-то неделю подождать.
Надел генератор. Залил немного моторного масла в подачу масла на турбине и обтянул штуцер. Завожу. Крутил стартером три раза по 10-15 секунд пока завелась. Это не удивительно, т.к. нужно немного времени, пока заполнятся трубки к форсункам от ТНВД соляркой. Заработала на удивление очень мягко и ровно. Прогрел и дотянул болты ГБЦ.
Собрал остатки сил и начал прибираться с чужом гараже. Уехал уже своим ходом.
Вот такие дела.
Читайте также: