Замена грм на митсубиси аутлендер 2 литра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.

В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.

Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.

Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63

Скрытый текст

ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69

Скрытый текст

ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64

Скрытый текст

ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).

Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.

Нашел хорошее руководство по замене ГРМ на движках 4G64, 4G69, 4G63.

Во перывых строках своего письма хочу выразить благодарность Владимиру и Ко. за поставленный в кратчайшие сроки комплект необходимых запчастей по доступным ценам.
Теперь о нюансах которые вылились мне проблемами. замену ремней и иже с ними проводил в гараж-сервисе у знакомых. Никак не могли открутить болт крепящий звездочку коленвала, а без снятия ее никак не поменять ремень балансира. При использовании подручных средств для ее фиксации, выломали зуб. болт удалось выкрутить использовав пневмопистолет при максимально возможном давлении. Заказанная звездочка (за счет сервиса) пришла через 4 дня. Не смогли скрутить болт крепящий звездочку распредвала, для замены сальника, использование подручных предметов было мной категорически пресечено. Остальные сальники поменяли.
Ролики (обводной и натяжной) ремня агрегатов имеют небольшой люфт, но прочитав много информации из форума решил их оставить, В край скинуть их и перепрессовать подшипники можно в любой момент. Ремень агрегатов покупал в магазине не оригинал по формуле 6PK1830, встал идеально.
Особо для сомневающихся в том надо или не надо менять гидронатяжитель. ставил себе новый. Старый с виду и по тестам из инструкции был нормальным. Решил его не выкидывать, действуя строго по инструкции ОЧЕНЬ медленно сжимая в тисках стал совмещать отверстия чтобы вставить чеку. После установки чеки и извлечения натяжителя из тисков обнаружилась у штока течь масла. труп.
Напоследок хочу пожать мужественные руки тех людей которые в одиночку у себя в гараже проводят всю эту работу.

История такая c моим пепелацем (Аут 2003 года 4g64 2 ВД америкос)
купил машину с 110 км пробегом полгода назад (щас 140 тыс). Бывший хозяин сказал что менял ГРМ. Я все таки проверил после покупки его состояние - открыл верхнюю крышку - все (ремень ГРМ) вроде новое - даже не грязное.
На неделе ехал и на светофоре остановивишись на холостом заглох. Попытки завестись ни к чему не привели. В машине лежит сканер ручной. Отсканировал пишет ошибку датчика коленвала - ну думаю надо к электрику. Но на всякий случай проверил ремень ГРМ - сверху он целый. Попросил зажиганием прохожего провернуть - смотрю через полоборота ремня кусок веревки проскочил на ГРМ. Понял дело пахнет жареным а не просто электрикой. Позвонил в митцубиси центр (в Астане - Казахстан) там запись ч/з неделю, потом созвонился и отбуксировал на дилерский субару центр там и оставил. Звонят по телефону говорят ремень перескочил (?), надо новый ГРМ и желательно все остальное . Ну я запчасти (купил ГРМ (90 $), балансир ремень (28 $), 3 ролика (120 $), гидронатяжитель (100 $), сальник коленвала (20 $) и распредвала (18$) ) привез. Мастер говорит порвался балансировочный ремень - (был старый) погнул, пластину на шкиве коленвала (которая крутится и на датчик кол-во оборотов дает), поломал датчик коленвала, залез под ГРМ провернул ремень на 3-4 зубца.
Затем я привез датчик (110 пиндосских рубликов) и пластину (15 $) планетарку и помпу (70$).
Далее звонит мастер и говорит шкив распредвала сломан (звездочка). Я говорю как? Он говорит треснут был. Снимали лопнул.
Заказал теперь ету ерунду - дилеры запчастей говорят - редкая поломка, спецы говорят - сломали кривые руки слесаря, который не знал как застопорить распредвал, чтоб гайку скрутить и просто заклинил его монтировкой и сломал.
там оказывается есть в блоке дырка для вставки отвертки - по ходу этот криворукий этого не знал - еще на дилерском СТО работает где почасовая оплата.
Так что чтоб шкив снять (для замены сальника распредвала во время замены ГРМ) надо застопорить как в манулае распредвал, а то можно сломать шкив (мне он обошлося в 150 $)
Вот фотка куда вставлять отвертку для стопорения распредвала

На 1м рисунке показано как проверить правильное положение балансировочного вала при замене ремня балансира.
На 2м рисунке указано про то как сдавить гидронатяжитель для снятия ремня грм ,к шкиву распредвала это не имеет никакого отношения.

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

Пришлось конечно повозится, как рассчитывал сделать за 1 день не вышло, столкнулся с некоторыми трудностями. Масло негде не подтекало, поэтому сальники и не заказывал, но при разборе увидел, что сальник коленвала не течет но какой то вспотевший что ли, видны капельки масла, плюс под шестерней маслонаноса сгусток черной грязи, но не свежей. масло? хз! Поехал по магазинам, по городу, на велике. Оригинал нашел только в двух разных местах, плюс не ориг в третьем, которые находились в разных концах города, из за нашей особенности в движении которое сейчас практически остановилось ездить на общественном просто не реально, делают мост…поэтому крутим педальки.

Сальники куплены, плюс докуплен обводной ролик навесных агрегатов, цена 500р, хотел купить натяжной ролик но цена ему 4000 в наличии, мягко говоря охренел от цены, отдельно от натяжителя не продается, есть пара вариантов обойти эту систему, но об этом в другой раз.

В общем первая неприятность началась когда я не нашел прокладок под помпу, о которых я тоже кстати писал в бортовике. Перерыв все что можно и нельзя сошелся на том, что потеряли с переездами. Бывает. Сижу думаю, что делать, заказ ждать 15 дней минимум, старый ГРМ не вариант оставлять, тут подходит отчим и говорит:

-"Ну че завис то, мы в 70х прокладки из дерева вырубали!"

…Встал, пошел колхозить, выбора нет.
Был кусок паронита из него то и выпилил прокладку, работы на час. Конечно лучше было бы купить спец материал для прокладок, но как показала практика паронита вполне хватает, плюс герметик конечно.

к слову старая помпа была в хорошем состоянии, но бывший хозяин машины сказал, что при смене ГРМ помпу посоветовали не менять, не тратится так сказать. Сейчас она была заменена на всякий пожарный. Старую отложил, всякое бывает.

Далее заменил все сальники, тут тоже был казус который сделал день моему брату. Ну не подлезть никак к сальнику маслонасоса, и отверткой и уже саморез вкручивать пытался, сьемника нет. Взял пружину от тормозов Тазика, зацепил сальник, другой конец за накидной ключь, дернул, сальник вылетел, при этом пружина прилетела мне в глаз. Но на войне как на войне.идем дальше.

Устанавливаем все шестеренки на место, новый ремень балансирного вала, Натяжку сделал что бы провисал на 1см, вроде нормально.

Работа близится к завершению, но тут я понимаю что я еще не заменил обводной ролик ГРМ. и именно с ним я проковырялся почти 4 часа. Хочу выразить особую благодарность инженерам Митсубиши за этот агрегат, кто сталкивался тот поймет.

Самое обидное, что бы открутить этот ролик не хватает буквально пары мм, и как бы ты не пытался подлезть, не откидывал гур, кронштейн не снимается, пришлось стаскивать полностью гур, его кронштейн и только тогда я смог добраться до этой хрени. При этом, заметил, что все ролики на ГРМ были более менее нормальные, а этот ну просто люфтил дико и был от другого производителя. Видимо ребята сервисмены когда им бывший хозяин отдал машину на замену ГРМ решили не парится 4 часа. Ну да ладно, не я им судья.

Именно не верно выставленная метка маслонаноса ведет к дисбалансу балансирного вала и от этого появляется сильная вибрация, гул на низких тонах и все подобное.

В общем все собрано, ненмого помучался с натяжением ремня ГРМ, но в итоге пришел к тому что хотел, все 300 раз перепроверено, натяжка ремня в норме, натяжитель работает, чека проваливается в него, собираем все обратно.

В общем когда выехал на тест, был приятно удивлен, машина стала совсем другой, звука двигателя не слышно до 3 тысяч, никакой вибрации на педали и в салоне, дал под зад ей до 130, слышно как задние колеса гудят по асфальту, а может и не колеса))) Но это все дело времени и шумка и подшипники. Пока я доволен, всегда приятно самому делать свою машину, и знать что ты поставил и как. Не в обиду сервисам конечно ибо сам там работал, понятно что не все могут позволить себе по локти в масле сидеть в гараже сутками.
В общем всем удачи! Будет что то новое напишу. Далее думаю буду решать вопрос с роликом натяжителя ремня навесных агрегатов.

Помпа к стати тоже не течет, все гуд…вот если смысл за прокладку платить такие деньги и ждать месяц? вопрос.

Как и писал в прошлом посте, пришла проблема гремения в двигателе со стороны цепи. Загнал машину в сервис с вечера воскресенья, с утра понедельника уже начали производить работы с машиной. Изначально у меня было подозрение что это толкатели валов, но нет! Промерив зазоры на холодную с утра понедельника мастер отзвонился и сказал что всё в допусках — окей, про толкатели забываем. остается самое хреновое — подозрение падает на цепь а именно на то что она могла растянутся за 170 тыс. км. Ввиду того что я не знаю как предыдущий владелец ездил на машине, может быть всё что угодно. И вот момент истины, двигатель вывешен, крышка цепи снята и что мы наблюдаем:

Это очень грустно, но благо есть человек VITKOVICE . Спасибо ему огромное за то что выручил запчастями!
Еще кто то может заметит на фото что на стенках картера присутствует некий "крахмальный" налет от масла. Неведомо какое масло лили в мотор до меня, но я лил всегда Motul 5w30 XcleanFE и судя по всему не очень то они и хорошее оказывается, должно мыть а не загрязнять мотор! И да, скептики скажут мол "Может ты заливал подделку?" Нет! Покупал масло у официального представителя бренда который есть в списке представителей на сайте motul и со всеми сертификатами качества. Но я всё равно не разочарован в марке, вполне возможно что для наших моторов следует лить другую линейку это производителя, ну да ладно…

Нус, цепь так цепь, меняем!

Новая цепь имеет другое плетение, нежели заводская. Надеюсь это отразится в положительную сторону на её ресурсе))

Собрали всё как было, завели. Проводим испытания при которых появлялся звук, а именно, ставим машину на ручник, переводим селектор в D, жмем тормоз и давим на газ. Доводим стрелку тахометра до заветных 1500 оборотов и слушаем. Как итог: Звук пропал!
Заодно ещё промыли движок промывочным маслом, сменили фильтр и залили новое но уже тойотовское 5w40, оно и погуще будет, что не маловажно для уже поездившего мотора, да и по отзывам больше подходит для агрегата. Кому интересно, позже сфоткаю и скину в комменты под записью.

Пока проехал не много, километров 15, но двигатель стал заметно тише, оно то и понятно )

Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)

Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69

Скрытый текст

Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)

Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.

Нашел хорошее руководство по замене ГРМ на движках 4G64, 4G69, 4G63.

Читайте также: