Замена грм на фольксваген гольф 1 9 тд

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Итак, спидометр вашего автомобиля показывает пробег больше 90000 км, которые ваш автомобиль проехал по различным дорогам за последние несколько лет. Пора задуматься о мероприятии под названием замена зубчатого ремня ГРМ дизель 1,9 TDI, а также роликов и помпы.

Демонтировать всегда легче чем установить, ведь установить надо правильно. Хотя как для снятия старых деталей, так и для установки новых требуются некоторые знания и навыки.

Основные трудности могут прийти во время вывешивания двигателя, при замене охлаждающей жидкости, замене зубчатого ремня ГРМ. Такая уж жизнь автомобилиста – сложная и кропотливая.

Приспособления и запчасти для замены ремня ГРМ 1,9 TDI своими руками:

Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A : зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и гайки для роликов.
Комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315.
Новая помпа 045 121 011 H.
Новые болтики крепления помпы к блоку цилиндров N 90945002 (3 шт.)
Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
Дистиллированная вода , 1.5 2 л.
Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт.) и N 10655802 (1 шт.), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт.) и друг к другу N 10552402 (2 шт.).
Стопорный штифт (или сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала.
Болтики крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу N 10303607 (4 шт.).
Приспособление для удержания зубчатого колеса на распределительном валу.
Винтовые домкраты для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
Стопор коленчатого вала T10050.

Последовательность выполнения замены ремня ГРМ 1,9 TDI :

Проверьте отсутствие неисправностей в памяти ЭБУ (убедитесь в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). Ведь коды неисправностей могли быть недавно стерты).

Последнее время (15 тыс. км) синхронизация распределительного и коленчатого вала была в районе -0.5 градуса и не зависела от температуры и оборотов двигателя. В начале эксплуатации всегда был 0. Возможно, со временем в процессе эксплуатации ремень постепенно вытягивался, что и привело к небольшой ассинхронизации валов.

Дайте двигателю остыть, если он горячий (во избежание ожогов).
С помощью домкрата подымаем авто и снимаем переднее правое колесо. (поставьте авто на ручной тормоз и заблокируйте переднее левое колесо противооткатными упорами, дабы исключить падение машины с домкрата во время выполнения ремонтных работ.

Снять локер переднего правого колеса и отвести его в колесную арку, для легкого доступа к коленчатому валу - надо снять несколько саморезов в арке колеса и под бампером.
Тряпкой убираем грязь с пылью с деталей двигателя.
Снимаем крепление монтажного фланца топливного фильтра с помощью монтажной торцевой головки на 10 мм и длинный удлинитель.

4. Отмечаем карандашиком рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом правильно установить ремень.

5. Заблокируйте автоматический натяжитель поликлинового ремня рожковым ключем на 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.

6. Снять поликлиновый ремень и осмотреть его состояние. Если надо заменить.

7. Проверьте состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.

8. Cнять шкив поликлинового ремня с коленчатого вала. Для этого включите 4 передачу и заблокируйте ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Пригодится торцевая 12 гранная головка на 24 мм. Выкрутите 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу коленчатого вала с помощью биты с 6-гранной вставкой 6 мм.

9. Снять нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ с помощью торцевой головки на10 мм.

10. Открыть замки и снять секцию воздуховода. Исключите попадания моторного масла на шланги системы охлаждения.

11. Снять пластиковую часть кожуха ремня ГРМ и открыть защелки пружинного типа для снятия кожуха.

12. Провернуть двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор коленчатого вала. Внимательно следим за зубчатым колесом распределительного вала, чтобы оно положение соответствовало, когда окно с зубцами находится сверху .

13. Проверните двигатель, понемногу, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4-ой передаче.

14. Стопор коленчатого вала может быть двух типов: T10050 или T10100.

Стопор коленчатого вала надо установить на зубчатое колесо коленчатого вала, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на коленвале и стопоре. Стопор должен стать четко на свое место. Если с первой попытки не получилось его поставить, проверните коленчатый вал по часовой стрелке 2 раза. Стопор коленчатого вала должен войти в ответное отверстие в блоке цилиндров и сесть на зубчатое колесо коленчатого вала.

15. Установите стопор коленчатого вала, заблокируйте распределительный вал. Для этого вставьте блокирующий штифт в отверстие в головке блока цилиндров через зубчатое колесо и его ступицу на распределительный вал. Вместо штифта можно воспользоваться сверлом диаметром 5.84 мм;

16. Слейте охлаждающую жидкость. Тряпкой вычистите все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сожмите и сдвиньте хомут на шланг.

17. Подставьте воронку бутылки под масляный радиатор, а под воронку 6 литровую баклажку для слива охлаждающей жидкости. 18. Откройте крышку расширительного бачка. Сдерните шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и слейте охлаждающую жидкость. ОЖ.
19. Затем наденьте шланг и поставьте хомут на место.

20. Снимите ролик-натяжитель поликлинового ремня и проверьте состояние подшипника ролика.

21. Снимите электрический разъем и крепление расширительного бачка.

22. Отметьте карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы было удобно собирать обратно.

23. Вывесите двигатель на траверсе.

24. Выкрутите 2 болта элементов опоры двигателя.

25. Снимите элемент опоры двигателя с правого лонжерона.

26. Снимите элемент опоры двигателя с блока цилиндров.

27. После снятия элемента опоры с блока цилиндров резьбу желательно пройти метчиком.

28. Снять среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и помпу.

29. Отметьте рабочее направление зубчатого ремня.

30. Ослабьте на 2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице распредвала.

31. Ослабьте гайку крепления ролика-натяжителя.

32. Проверните эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки таким образом, чтобы вставить блокирующий штифт. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и затянем гайку. Обратите внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.

Ослабьте гайку и поверните эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.

Снимите обводной ролик.
Проверьте состояние подшипника.
Снимите натяжение зубчатого ремня, затем снимаем зубчатый ремень. Проверяем его состояние.
Снимите старый ролик-натяжитель и осмотрите.
Отчистите от грязи и пыли.
Выкрутите 3 болта, крепления помпы к блоку цилиндров.
Строньте помпу с места посадки в блоке цилиндров, аккуратно, придерживая рукой.
Выньте помпу из блока и осмотрите.
Отмойте и очистите место установки помпы с помощью лезвии.
Аккуратно устанавитеновую помпу в блоке цилиндров, смочив концентратом уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к блока цилиндров 15 Hм.
Проверяем состояние зубчатых колес на распредвале и коленвале.
Размечаем гайку ролика-натяжителя, для доворота на 45 градусов.
Установите ролик-натяжитель на шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в блоке. Ролик должен полностью прилегать к блоку цилиндров.
Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте заблокирован штифтом. Просто поверните эксцентрик по часовой стрелке до упора и затяните гайку.
Проверните руками зубчатое колесо на ступице распредвала по часовой стрелке до упора.
Установите новый зубчатый ремень.
Убедитесь, что зубчатое колесо проворачивается против часовой стрелки.
Установите новый обводной ролик на шпильку. Ролик должен сесть до конца и торцом прилегать к БЦ, вращаться и не иметь люфта.
Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.
Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом распределительного вала, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице распределительного вала должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.
Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице распределительного вала в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки -25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
Снять стопоры распредвала и коленвала.
Прокрутить вручную коленвал 2 раза.
Ставим стопор коленвала.
Убеждаемся, что стопор распредвала также может быть поставлен, т.е. синхронизация распредвала и коленвала в порядке.
Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.
Переносим одну метк у с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.
Удерживая эксцентрик доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.
Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ, момент затяжки болтиков -- 10 Нм. Нижние 2 болта пока не устанавливаем.
Устанавливаем часть опоры двигателя на блок цилиндров. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.
Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки -- 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.
Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент - 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.

В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.
Ставим на место расширительный бачок.
Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
Ставим на коленчатый вал шкив поликлинового ремня. Болты необходимо заменить новыми, момент -- 10 Нм + доворот 45 градусов.
В данной операции опять может оказаться очень полезным ассистент, который включает 4 передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болты в зубчатое колесо коленчатого вала.
Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо коленчатого вала.
Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент - 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.
Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.
Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.
Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.
Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент - 10 Нм.
Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника.
Из дистиллированной воды и концентрата готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.
Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию распределительного вала и коленчатого вала в ЭБУ. Должен быть 0.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.
Закрываем пробку расширительного бачка.
Устанавливаем крепеж локера.

Много раз поднималась тема замены ремня ГРМ на дизельном авто. Фотографий не встречалось ни разу. В воскресенье как раз занимался этой процедурой. Сделал несколько фото, извиняюсь за качество - на мобильник.

Моя задача осложнялась тем, что требовалась замена сальника р/вала.
Этот сальник подтекал достаточно обильно и давно. Результат – изрядное количество масла на ремне и соответственно на всех шкивах.

Знаю, что при такой ситуации я мог в одно мгновение попасть на капиталку с заменой очень многих деталюшек. Слава Богу, этого не произошло.
И так, имеем двигатель AAZ, 1994 года рождения.

Снимаем все мешающие патрубки, корпус воздушного фильтра, верхний кожух ремня.

Далее снимаем ремешки ГУРа и генератора.

Перемещаемся в правую колесную арку, предварительно сняв колесо.
Откручиваем четыре болтика с внутренним шестигранником на 6, крепящие

некий гаситель крутильных колебаний заодно со шкивом ремешка ГУРа. Эти две детальки прилипли друг к другу, и расстаться не захотели. Я не был очень настойчив. Забегу вперед: при сборке они так и были установлены как единый узел.

Для снятия нижнего кожуха ГРМ, необходимо демонтировать шкив помпы.

При детальном рассмотрении демпфера, обнаружен несильный износ в области
соприкосновения с ремнем ГРМ. Волевым усилием оставлено все как есть, тем более эта деталь стоит внушительную сумму.

Снимаем клапанную крышку. Теперь необходимо весь двигатель выставить по меткам.
В смотровом окне совмещаем риску на маховике с отметкой на корпусе сцепления

Далее фиксируем шкив ТНВД

Только после всех выше перечисленных манипуляций можно ослабить ролик натяжителя и снять старый ремень.

Шкив распредвала имеет конусное соединение с самим р/валом.

В моем случае была необходима замена сальника. Так, что шкив мне пришлось снимать полностью.
Для замены только ремня, шкив достаточно стронуть с конуса, что бы он мог вращаться на р/валу.

Теперь приступаем к обратной сборке. Надев новый ремень, роликом производим его натяжение .Теперь можно затянуть болт распредвала требуемым моментом и вынуть все наши фиксирующие приспособы.
За болт коленвала проворачиваем двигатель как минимум два раза.

Еще раз наблюдаем совпадение всех меток.
Если все нормально, можно собирать все остальное.

Заводим двигатель и потихоньку начинаем собираться к дизелистам для настройки угла впрыска.

Как всегда: глаза боятся, а руки делают. Вместе с перекурами и кофетаймами вся работа была сделана за пять с небольшим часов и сэкономлено ~4500 рублей.

Коль скоро я ранее уже говорила о намерении отдать а/м для замены ремня ГРМ с роликом, то теперь наконец- то это намерение реализовано).

Были разные мысли/мнения о выборе ,,ремонтной базы'' - от ОД ФВ , до ,,своего '' сервиса.

И повторюсь - ни один полностью не устраивал: ОД ,,прокололся'' при заказе фильтров ( такая мелочь!)), а к своим есть иного рода претензия).

В итоге, в последний момент был выбран третий вариант, ранее мною не испытанный и самый рискованный, т.к. ни гарантии, ни заказ- наряда .

Но, если верить рекомендациям ,,знающих людей'' - качественная работа ,,за недорого'')

Мастер когда а/м посмотрел, сразу сказал, что купить надо только ремень ГРМ и ролик : ни сальники, ни прокладка ГБЦ - не нужны ( специально спросила).

На удивление - в магазине всё оказалось в наличии, заказывать не пришлось и это радует)

Ценник, как уже ранее говорила , вполне приемлимый:

ремень ГРМ -1800 р.

По времени: утром а/м отдала, днём получила обратно.

Давно уже ,,практикую'' маленькую хитрость : если есть сомнения, прошу отдать старую деталь - ,,посмотреть состояние''.

Вернули и на этот раз .

При осмотре ремня - ни трещин, ни задиров, ни явного износа.

И ролик вроде вполне нормальный

Они ,,отходили'' 66000 км.

Через 1000 км. пробега надо будет приехать для регулировки натяжения ремня, т.к. ролик механический.

Стоимость работы - 2500 р. В итоге расходы составили 5320 р.

У ОД озвучили за работу от 7000р. до 8000 р., но, как сказали бывалые автолюбители, позже цена может увеличиться ,,за возраст'' а/м и прочие ,,сюрпризы '' возможны.

Для того чтобы автомобиль работал безотказно и не подводил в пути, необходимо регулярно выполнять технический осмотр и менять вовремя расходные материалы. Замена ремня ГРМ Гольф 3 входит в плановые технические мероприятия, которые должны проводиться согласно регламенту. Выполнить эту процедуру может водитель, имеющий хотя бы небольшой опыт ремонтных работ. Поможет в этом статья, содержащая пошаговую инструкцию по замене и фотоотчет с соответствующими фото.

В каких случаях необходима замена?

Газораспределительный механизм – сложное устройство, предназначенное для своевременного впрыска топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя и выпуск отработанных газов.

Эту работу осуществляет клапанный механизм. Он работает следующим образом: когда поршни достигают ВМТ, закрываются клапана, создавая в камере сгорания определенное давление. Синхронность обеспечивается ременной передачей, благодаря которой приводятся в движение коленчатый и распределительный валы. За одну фазу коленвал проворачивается два раза, а распредвалу ремень дает возможность провернуться только один раз.

В момент обрыва распределительный вал почти мгновенно останавливается, а маховик продолжает вращать коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапана не успевают закрыться и поршни бьют по открытым клапанам, сгибая их и нанося повреждения.

При этом иногда приходят в негодность и поршни. Это приводит к дорогостоящему капитальному ремонту как дизеля, так и двигателя на бензине. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять.

Причиной обрыва может быть:

попадание смазки из коленвала;
низкое качество ремня;
заклинивание водяного насоса;
закаливание одного или нескольких валов;
заклинивание роликов;
открутившийся натяжной ролик.

Рекомендованная периодичность замены ремня ГРМ Фольксваген Гольф – 90 тысяч километров, она указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Но на износ ремня влияют следующие факторы:

условия эксплуатации автомобиля;
манера езды;
натяжение ремня;
качество расходных материалов;
правильность установки комплектующих;
продолжительность эксплуатации.

Поэтому кроме плановой замены, нужно регулярно через 20 тысяч километров пробега делать визуальный осмотр комплектующих ГРМ. Зубчатый ремень представляет собой резиновый обод с зубчатой внутренней частью. При работе он не издает мало шума и не подвержен коррозийным процессам. Резина – недолговечный материал, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, ремень ГРМ выполняет роль привода для водяного и масляного насосов, что сокращает срок его службы. Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре, если выявлены следующие дефекты:

трещины и сборки на внешней поверхности;
изношены или срезаны зубья;

Чтобы избежать обрыва ремешка ГРМ в пути, следует:

регулярно делать визуальный осмотр, выполняя замену при наличии каких-либо дефектов;
менять расходный материал согласно рекомендаций производителя Фольксваген Гольф;
устанавливать только оригинальные изделия;
соблюдать технологию установки.

Замена ремня ГРМ – трудоемкая процедура, требующая определенного опыта ремонтных работ. Если вы уверены в своих силах, то поменять расходные материалы газораспределительного механизма сможете в домашних условиях.

Инструкция по замене

Для замены ремня ГРМ нужно, чтобы двигатель был холодный или слегка подогретый, поэтому не стоит выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше выполнять, загнав машину на эстакаду или смотровую яму. Если таковых нет, то для подъема авто понадобится домкрат.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены расходных ГРМ нужно подготовиться, приготовить необходимые инструменты для работы:

Набор ключей.
Набор головок.
Вороток.
Динамометрический ключ.
Съемник стопорных колец.
Отвертки.
Приспособление для фиксации шестерен.
Маркер.
Домкрат.
Ремень ГРМ.
Чистую ветошь.

Чтобы расходные материалы не подвели во время эксплуатации, нужно приобретать оригиналы. Одновременно с ремнем ГРМ следует менять натяжной ролик. Если при визуальном осмотре выявились дефекты на помпе или обнаружен люфт, ее также нужно поменять. Обязательно следует осмотреть сальники валов. Менять их нужно, если обнаружены следы масла на поверхностях деталей ГРМ.

Этапы

Процедура замены расходных газораспределительного механизма для двигателей на бензине и дизеле похожи. Она включает в себя следующие этапы:

После снятия зубчатого ремня валы нельзя прокручивать, чтобы не сбить фазы газораспределения. Иначе могут столкнуться поршни с клапанами.

Установку зубчатого ремешка следует начинать с коленчатого вала, надев петлю на его шестеренку. Затем надевают на шестерню водяного насоса, прокручивая изделие против часовой стрелки.
Далее ремешок надевается на натяжной ролик и в последнюю очередь на распределительный вал, который управляет впускными клапанами.
Затем следует проконтролировать положение натяжителя: должны быть совмещены выемка подвижной пластины и указатель ролика. Провернуть с помощью шестигранника и съемника стопорных колец натяжной ролик, пока не будут совмещены указатель с выемкой. В таком положении с помощью ключа затягивается крепежная гайка натяжителя моментом 20 Нм.
Далее проверяем натяжение ремня. На самой большой длине в районе между промежуточным валом и распредвалом, взяв ремень пальцами за края, нужно повернуть его. При правильной натяжке, он должен проворачиваться ровно на 90 градусов. Если натяжение будет сильным, то на холостому ходу будет периодически слышен скрежет от натяжителя. При слабом натяжении на холостых оборотах ремень будет биться о защитный кожух.
Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Снова проверить , чтобы правильно были установлены метки на распредвале и коленвале. Если метки не совпадают, ремень нужно будет снять и повторить операцию установки.
Монтаж оборудования осуществляется в обратном порядке.
Прикручиваем защитный кожух ГРМ.
Устанавливаем шкив коленвала и прикручиваем его новым болтом, предварительно смазав нижнюю часть его головки моторным маслом.
Устанавливаем генератор и ремень согласно нанесенных меток.
Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем ее к кронштейну ДВС.
Возвращаем на место расширительный бачок.
Прикручиваем металлическую защиту и правый пыльник.
Устанавливаем правое колесо.

После выполнения работ нужно завести двигатель Фольксваген Гольф и проверить его работу. На этом процесс замены ремня газораспределительного механизма можно считать законченным. Замена, выполненная своими руками дает возможность сэкономить на автосервисе и получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Фотогалерея

В фотоотчете представлены фото, на которых видно, как выставлять метки и проверить натяжение ремня ГРМ.

В этом видео показывается, как правильно выставляются метки на Фольксваген Гольф.

Читайте также: