Замена гранаты на мазда демио 1998г
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Не частые проблемы с наружной гранатой это еще ничего )) Спасибо автору! Очень познавательно, все по делу. Молодец!
Алексей добавлю на счет регулировки а то может многие не допоняли а ты не акцинтировал..когда на сто работал мы делали так. прокручивая колесо затягивали пока оно не переставало крутиться..(не до дури но с усилием на гайку) а потом отпуская (опять же прокручивая колесо). таким образом их сажаешь на место потому что молотками все равно не точно. Мне друг сказал на демио с наружной гранатой до сих пор без проблем Ж))
достойно, все по делу, а по камере скажу , ей просто не хватает света от того и . фокусируется, попробуй штатное освещение на постоянку включать
Дибил рукожопый полез . и всё сломал.И заколхозил всю машину.Наиль не надо колхозить Япошек,настраивал ты карбы и настраивай дальше.Но этот дибил конченный,поменял фильтр и сломал пол машины дятел.
У друга с наружной гранатой на demio до сих пор все в ажуре ) Чем так мучить резину легче сдернуть ШРУС.не так и много времени займет
да в . этот пластик! я раньше тоже думал что дороже то и лучше! а . угодаешь что в следующий раз . пошел купил что подишевше да и установил. а то получается камушек попал в лобаш иди купи оригинал,фару расколол иди купи 2 оригинальных машину вдарил сходи к официалам да . от этих цен! а при продаже один . будут цену сбивать и . докажешь что ты все по уму делал!
Трудности с наружной гранатой не так и страшны ) А какие симптомы дали понять, что трипоид нужно менять? Машина ФВ Тигуан 2.0Б с японским автоматом полноприводный. У меня вибрация идет при нагрузке, например когда на круизе еду 90, не всегда, но бывает вибрация. Сброшу с круиза, качусь накатом, нет вибрации. Плюс, на ТО сказали, что есть незначительный люфт приводного вала. Это оно?)
Позор! Тоже мне механики: кувалдой, тяжёло-о-о-ой! Так мастера не делают! Неужели никто не знает, как вынуть гранату с коробки? Элементарно. Берёшь полуось в руки, прижимаешь в сторону коробки, потом резко дёргаешь в сторону колеса и полуось сама ВЫСКАКИВАЕТ с коробки. Собираешь в обратной последовательности. Вставляешь шлицы в коробку, отводишь полуось к колесу и резко толкаешь в сторону коробки, она заскакивает на место!
Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая
Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:
Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.
Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки
Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:
1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты
Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь
Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски
стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте
снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.
сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.
ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика
остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.
Сборку производим в обратном порядке.
Ну и несколько замечаний кол всему этому делу
Гранаты оказались внешне немного разные
И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.
во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.
Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.
После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.
такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично
Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.
при выдергивании внутренней гранаты есть риск пповредить сальник стопорным кольцом, да и масло сливать нехотелось.
а про гайку- я думаю все вкурсе ;)
Я даже примерно не могу сказать, сколько их повыдергивал - ни одного поврежденного сальника.
Лучше долить масло в коробку (сливать не обязательно, его немного вытечет), чем разбирать внутреннюю гранату, менять смазку, без необходимости, с нарушением приработавшихся поверхностей и риском занести грязь. Другое дело замена пыльника внешней гранаты - тут уж лучше через внутреннюю, чем сдергивать с вала. Но и в этом случае я разборку-сборку внутренней гранаты все ж провожу в тисках - чище, удобнее, в результате и экономия времени.
Вообще-то вал нормально не выходит, для этого нет места, если кузов не деформирован и не убиты напрочь подушки двигателя. Но стопорное кольцо предотвращает продольное перемещение вала в шлицах и их преждевременный износ.
Колечко надо поставить в посадочное место на вал шруса плотно, прижать пласканками или молоточком аккуратно, а после на место лучше через медяшку (чтобы резьбу не завалить) резким ударом, - без проблем залетает.
Всем спасибо, с шутками и прибаутками часа 1.5, собрал все с этим кольцом.
Поставил старое так как новое не нашел.
Почти все так ставят, но все же лучше сжать кольцо подходящим инструментом(и), помощник не помешает при этом - явно не хватает третьей или даже четвертой руки :)
У вас не было кольца ABS потому что вы взяли не тот ШРУС , вам нужен был MA14A44, в данном случае А44 и означает это кольцо.
всегда выдергивал привод целиком, главное без фанатизма, прокручивая и аккуратно подцепляя. Как показал опыт, в сборе контракт ходит дольше китая аля джапан гораздо больше, был у меня случай когда и 3тыр не отходил и захрустел по прямой.
пысы. повезло что кольцо абс налезло не лопнув. на тойотах лопается, потомучто размер неоригинала на пару мм более
Автору отчета большущий человеческий респект! Поменял гранату по вашему отчету! Не скажу что быстро и безболезненно но. за 7часов работы и поисков достигли нужного результата:) Делали вдвоем (на мой взгляд одному ой как тяжеловато да и не удобно), доэтого подобной серьезной работы с машинкой своими руками не делал. Как посмотрел отчет, даже узнавать не стал, сколько стоит работа, решил - буду делать сам. Хочу внести несколько полезных замечаний и дополнений, так сказать из собственного опыта:
1. Самое первое препятствие на пути - гайка ступицы колеса! Ой намаялись с ней. Головка на 30 подходит, но нужен рычаг. метра полтора! А иначе вам удачи не видать. И не забывайте, что там пазик есть, стопорный, сначала надо гайку из него освободить, а потом уже откручивать! ВДшка не помогает, хотя не лишне будет для начала все откручиваемые гайки побрызгать "волшебным элексиром". Дак вот, помучившись с полчаса, было решено ехать на СТО (воскресенье, плохо!). Объехав в округе 4 сто и шиномонтажки (из них только 2 работали), попали чисто случайно на пятую, где работали механики. Там я и узнал цену работы по замене ШРУСа (650 р.). Гайку они сорвали именно с помощью очень большого рычага. Взяли 100 р. (дикий ценник, но азарт взял верх). Там же посоветовали хомутики прикупить про запас (они пригодились на внутренний шрус, старые уже были ни на что не годны). В итоге: 100 р. за срыв ступиничной гайки и 40 р. за 2 хомутика.
2. Запасайтесь гайками! Сорвал резьбу гайки №3 (и болт был плоховат уже), и гайка №2 не хотела никак откручиваться, итог - шлицы сорваны. 2 гайки и 1 болт - 25 р.
3. Я пошел как и автор отчета по варианту №2 (со снятием внутреннего ШРУСа). Когда ставите его назад, сначала ставите ШРУС в корпус, затем стопорное кольцо! А то я так понимаю по комментам, некоторые умельцы хотели делать наоборот.
4. Кольцо АБС набивали на новую гранату так: подобрали отрезок трубы по кольцу (чтобы надевался на ШРУС и не больше диаметра кольца), на него положили плоскую металлическу пластину и наживили кольцо (таким способом кольцо садится равномерно). А потом через алюминиевый биток, простукивая по всему диаметру посадили кольцо до конца.
5. На выходе имеем:
Непредвиденные затраты - 165 р.
Экономия на работе по замене ШРУСа - 485 р.
Эмоции, адреналин, хорошее настроение и поводы для разговоров с единомышленниками - в неограниченном количестве!
Вот и все что хотелось добавить. В остальном читайте внимательно отчет, там все написано!
Дерзайте;)
Заменил сегодня привод-история немного интересная. изучил данную ветку и все ссылки. посадил сервисмена за руль. проехался-говорит правая граната хрустит. а я уже месяц наблюдаю(слышу)хруст слева по ходу движения. поехал покупать гранату. покрутил её в руках и сильно засомневался в её происхождении. просили за неё 1900 за китайскую 1500. внешний вид не совсем соответствовал тем гранатам что фигурируют в данной ветке как более менее японские. в частности гайка была не жёлтая. и красного штампика на коробке не было. брать не стал. знакомый давно предлагал правый привод в сборе но я то думал что у меня хрустит левый. в общем взял у него привод за 1500. после замены выехал на асфальтированный пятак и давай кружить с вывернутым рулём. и тишина. значит ли что при вывернутом влево руле нагрузка больше именно на правый привод и проскакивает как раз он. покрутился в обе стороны круга по 3-4 и уехал. не хрустит. нрайтса. )
я иногда спрашиваю технарей. а зазор на свечах будете мерить. а может гранаты местами поменять?(сервисмен сказал проканает в 5 случаях из 100)-и когда они спрашивают ты откуда такой умный я говорю что отсюда))). что в магазинах что в СТО улыбаются-в интырнете говорят много чего можно написать. с приводами(откровение сервисмена)всегда имеет место неопределённость. потому как не имеем оборудования что бы их диагностировать. не имеем оригинальных деталей(подделки сплошь и рядом-продавцы сами не уверены что продают). вот и получается. ну давай эту штуку поменяем-а не поможет тогда вот эту. желание и труд-сами знаете. на многое способны.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Читайте также: