Замена гнц ауди а6 с5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Стучит гидронатяжитель. Очень громко и постоянно. Башмаки целы, давление масла нормальное. У меня несколько вопросов. Сам ремонтировать не буду. Не хочется попасть на развод со стороны СТО.

1. На Ауди А6 с двигателем 2,4 AGA гидронатяжитель цепи и регулятор фаз газораспределения - это один узел, или всё таки два?
2. Последовательность снятия?
3. Требуется ли для замены натяжителя и башмаков снятие распредвалов и специальный инструмент?
4. Можно ли обойтись чисткой, или необходима замена?

Поделитесь картинками этого устройства, если есть.

1. Один.
2. Ремень ГРМ - крышка ГБЦ - распредвалы - гидронатяжитель.
3. Требуется. Фиксатор коленвала, планка для последующей установки ремня ГРМ и приспособа для сжатия натяжителя (вроде идёт в комплекте с новым).
4. Прочистить ещё ни кому не удавалось.

078109087CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 4-6
078109088CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 1-3

Прикрепленные изображения

а че он такой "дешевый" то? :) да еще их два.

у меня он трещит при запуске после длительной стоянке, но он делает "трррррррр" 1 секунду и всё, потом тишина.
В сервисе сказали что трещит, потому что за время стоянки масло из голов уходит вниз. поменял клапана редукционные - не помогло.
Объяснили тем, что слишком долго ездил с убитыми клапанами и постоянные запуски с пустыми (без масла) головами привели к износу чего-то там в этом гидронатяжителе и теперь масло уходит уже через него.

менял месяц назад, взял б/у за 10000 руб. с немца, без пробега по рф. в левой бошке менял, ряд 2. сервис запросили 5000 за работу (снятие морды, ремней и т.д.)
Знакомый автоспец сделал за 2500, снимал только крышку с бошки. Уже месяц полет нормальный, до этого машину дергало, были прострелы в зажигании, расход был большой. Было сломано оба башмачка на старом натяжителе.

а че он такой "дешевый" то? :) да еще их два.

также трещала несколько секунд при запуске. а ты уверен что не маслонасос? у тебя нет симптомов которые я описал выше? вагком ошибку выдает? у меня выдавал, номер не вспомню но называлось "регулятор фаз газораспеределения ряд 2" может у тебя всё проще, просто масло не поступает в первые секунды запуска, цепь не натягивается, но не потому что натяжитель дохлый, а потому что масло в него не давит..

Тоже одна башка 1 сек. трещит (50/50) при старте после долгого простоя. Уже и обратные клапана (а не редукционные) менял в развале под лючком - не помогло. Пока забил. Весной колпачки менять полезу - проинспектирую что по чем.

Audi A6 C5 2,8 AQD quattro LPG
Фотоотчеты
Audi manuals

078109087CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 4-6
078109088CPегулятор фаз газораспределен.Цилиндр 1-3

Подскажите, мож но ли поменять местами гидронатяжители цепи, если разница между ними.

В процессе замены ремня ГРМ, помпы, термостат, роликов на Ауди А6 С5 заметил что подтекает масло из-под прокладок клапанных крышек, сальников распредвалов, заглушек и прокладок ГНЦ.

В общем масло сопливило отовсюду, поэтому решил что раз полез менять ремень, а для проверки правильного выставления ВМТ все равно придется снимать клапанные крышки поэтому заодно и поменяю все прокладки.

На первый взгляд кажется, что очень сложно что-то менять на Audi A6 C5 2.4 бензин, но в ходе работы понимаешь, что глаза боятся, а руки делают.

В качестве запчастей были куплены следующие фирмы производителей:

Прокладка ГНЦ (Reinz) — 153436401
Прокладки клапанной крышки (Glaser) — V5371600
Герметик (Reinz) — 703141410
Заглушка головки блока (SWAG) — 30932255
Сальник (Corteco) — 12012709B

Как снять правую клапанную крышку

Чтобы не путаться где левая и правая клапанные крышки, запомните что всегда детали обозначаются по ходу движения автомобиля.

Первым делом снимаем пластиковую облицовку ДВС.

Далее снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра (4 защелку) и откручиваем болт на 10, чтобы снять сам корпус.

Отсоединяем патрубок системы ВКГ (вентиляции картерных газов) от клапанной крышки, он на фото выше черного цвета, просто нажимаем на него с двух сторон и аккуратно вытаскиваем.

Достаем высоковольтные провода из свечных колодцев.

Еще советую снять всю грязь с крышек, чтобы в процессе их поднятия песок и масленые отложения не попали в двигатель. Подойдет обычный очиститель карбюратора. Наносим его в грязные места и вытираем тряпкой.

Теперь откручиваем 8 гаек клапанной крышки головкой на 10.
Одну гайку на 10 крепления шланга гидроусилителя.
Один болт крепления щупа.

Вот болт крепления щупа под шестигранник.

Далее снимаем крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой. Единственное что здесь мешает это 2 патрубка на топливную рампу, если их решите отсоединить будет еще удобней производить работы.

Далее можете снимать старую прокладку.

Лично я решил заменить заглушку распредвалов, поэтому пришлось открутить крышку на задней стороне двигателя (2 болта).

Новую заглушку я для надежности соединения мазал тонким слоем герметика, так же не забываем нанести герметик на саму крышку в указанных местах.

Далее меняем прокладку ГНЦ. Для этого придется сам натяжитель немного приподнять, буквально на 1 см, достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.

Изначально нам поднять натяжитель ГНЦ не дает цепь, поэтому надо ее немного сжать. Я в сети нашел пример фиксатора (чертежи) и мне токарь сделал что-то похожее.

Затем можно откручивать 4 болта натяжителя.

Ставим фиксатор и сжимаем цепь. Вы заметите, что после этого ГНЦ можно приподнять на 1 — 2 см.

Далее самое сложное это достать старую прокладку и полумесяц и поставить новые.

Рекомендуется на прокладку в определенном месте нанести герметик, но я этого не стал делать дабы не забить герметиком масленый канал.

Советую в первую очередь менять прокладку ГНЦ на левой голове, там больше места и потом уже переходить на правую.

Как снять левую клапанную крышку

Первым делом снимаем или отводим в сторону расширительный бачок ОЖ, для чего выкручиваем 3 винта.

Вынимаем высоковольтные провода из свечных колодцев и отсоединяем патрубок ВКГ от крышки.

После этого откручиваем 8 гаек головкой на 10 и снимаем клапанную крышку.

На левой голове кроме прокладки ГНЦ я еще решил заменить сальник распредвала и заглушку.

Первым делом снимаем разъем и откручиваем крышку датчика распредвала (2 болта на 10).

Крышку было невозможно достать, пока не отсоединил шланг на расширительный бачок.

Далее откручиваем болт датчика и снимаем датчик распредвала.

После этого откручиваем 4 болта и снимаем крышку подшипников.

Меняем сальник распредвала и заглушку. На заглушку наносим тонким слоем герметик.

Обязательно наносим герметик на указанные места крышки подшипников.

Все соединения: натяжитель ГНЦ, крышки затягиваем моментом 10 Н.м

Замена прокладок клапанных крышек Audi A6 C5

Первым делом не забываем удалить остатки старой прокладки и масла.

Затем наносим герметик в указанных местах головы двигателя (по углам).

Далее укладываем новую прокладку, одеваем клапанную крышку и затягиваем сначала центральные гайки, а затем крайние крест на крест усилием 10 Н.м.

Важно! В большинстве случаев от неправильной затяжки даже новые прокладки начинают течь после нескольких тысяч км пробега. Поэтому рекомендую приобрести динамометрический ключ и сделать все правильно.

После установки всех деталей выждал сутки, чтобы герметик окончательно застыл.

На этом все, после 5000 км пробега подтеков масла нигде не обнаружено, так что если есть вопросы по замене сальников, прокладок ГНЦ, клапанных крышек смотрите видео, где все более чем подробно описано.

В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год — 1997—2002
Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

натяжитель,
натяжной ролик,
обводной ролик,
рычаг натяжителя,
помпу,
крышку термостата,

Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

Снятие и установка распределительных валов и гидравлического натяжителя цепи проводится на двигателе, установленном на автомобиле.

Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите трубки подачи масла к крышкам подшипников распределительных валов.

За болт крепления шкива поверните по часовой стрелке коленчатый вал на 45°, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ.

Рис. 3.2.74. Совмещение меток на звездочках распределительных валов с указателями на головке блока цилиндров при установке в ВМТ поршня первого цилиндра

Проверьте, что распределительные валы установлены в положение ВМТ поршня первого цилиндра, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (рис. 3.2.74).

Рис. 3.2.75. Расположение меток совмещения на цепи и звездочках и места измерения расстояния между метками

Нанесите на цепь метки совмещения напротив меток на звездочках и головке блока цилиндров (рис. 3.2.75).

Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно быть равно шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.2.75).

Если слишком сильно сжать фиксатор натяжителя цепи, это может повредить гидравлический натяжитель цепи.

Независимо от существующих идентификационных меток отметьте порядковые номера и положение установки крышек подшипников распределительных валов в соответствии с рисунком 3.2.77.

Рис. 3.2.77. Последовательность нумерации крышек подшипников распределительных валов и расположение болта крепления гидравлического натяжителя цепи

Ослабляя крест-накрест болты крепления крышек подшипников, обозначенных цифрами 2 и 4, постепенно выверните и снимите их с распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Рис. 3.2.73. Детали головки блока цилиндров шестицилиндрового двигателя: 1 – двойная крышка подшипника распределительных валов; 2 – крышка подшипника распределительного вала выпускных клапанов; 3 – болт, 10 Н·м; 4 – трубка подачи масла к крышкам подшипников распределительного вала выпускных клапанов; 5 – распределительный вал выпускных клапанов; 6 – уплотнительная крышка; 7 – трубка подачи масла к крышкам подшипников распределительного вала впускных клапанов; 8 – крышка подшипника распределительного вала впускных клапанов; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – цепь; 11 – болт, 10 Н·м; 12 – гидравлический натяжитель цепи; 13 – гидравлический толкатель; 14 – сухари; 15 – опора клапанной пружины; 16 – клапанная пружина; 17 – маслоотражательный колпачок; 18 – резинометаллическая прокладка; 19 – сегментная заглушка; 20 – головка блока цилиндров; 21 – выпускной клапан; 22 – впускной клапан; 23 – уплотнительная манжета; 24 – ротор датчика Холла; 25 – шайба; 26 – болт, 25 Н·м; 27 – датчик Холла; 28 – болт, 10 Н·м; 29 – болт, 55 Н·м; 30 – шкив зубчатого ремня распределительного вала выпускных клапанов; 31 – уплотнительное кольцо

Также замените резинометаллическую прокладку гидравлического натяжителя цепи и нанесите тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на выделенную область, показанную на рис. 3.2.78.

Рис. 3.2.79. При повторной установке цепи на звездочки распределительных валов совместите ранее нанесенные метки

– при установке новой цепи расстояние между метками А и В (рис. 3.2.80) на распределительных валах должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Метка А должна быть незначительно смещена внутрь по отношению первому звену цепи.

Рис. 3.2.80. При установке новой цепи расстояние между метками А и В должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Здесь показаны точные положения 1-го и 16-го звеньев цепи

Установите распределительные валы вместе с цепью и гидравлическим натяжителем цепи на головку блока цилиндров.

Центрирующие втулки для крышек подшипников и гидравлического натяжителя цепи должны быть установлены в головке блока цилиндров.

Установите крышки подшипников таким образом, чтобы маркировка на крышках читалась со стороны распределительного вала впускных клапанов.

Крест-накрест затяните болты крепления крышек подшипников, обозначенные цифрами 2 и 4 (см. рис. 3.2.77) распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Убедитесь, что распределительные валы установлены правильно, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (см. рис. 3.2.74). Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно равняться шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.2.75). Метка на распределительном валу выпускных клапанов должна быть незначительно смещена к внутренней части относительно ролика цепи 1.

Нанесите на области, указанную на рис. 3.2.81, тонкий слой герметика AMV 188 001 02 и установите крышки подшипников, при этом убедитесь, что центрирующая втулка находится на месте. Вверните болты крепления крышек.

Установите остальные крышки подшипников распределительных валов в последовательности, обратной снятию, и закрепите их болтами.

За болт крепления шкива поверните против часовой стрелки коленчатый вал на 45° для того, чтобы поршень первого цилиндра установился в ВМТ.

После установки распределительных валов подождите 30 мин до пуска двигателя, чтобы гидравлические толкатели пришли в нормальное состояние. В противном случае поршни могут удариться о клапаны.

Если проводились работы на газораспределительном механизме, проверните вручную коленчатый вал на два полных оборота, чтобы быть уверенным, что поршни не ударятся о клапаны.

– наличие в моторном масле охлаждающей жидкости: масло приобретает серый цвет и пенится, уровень масла повышается;

Все зажимы и хомуты, которые при снятии будут повреждены или разрезаны, при установке головки блока замените новыми.

При установке новой головки с установленными распределительными валами поверхности контакта кулачков распределительного вала и толкателей клапанов необходимо смазать моторным маслом.

Перед снятием головки блока цилиндров убедитесь, что все шланги, трубопроводы и электрические разъемы отсоединены от нее.

Рис. 3.2.67. Головка блока цилиндров: 1 – прокладка головки блока цилиндров; 2 – головка блока цилиндров; 3 – подъемная проушина; 4 – болт, 25 Н·м; 5 – пальцы для установки впускного коллектора; 6 – болты крепления головки блока цилиндров; 7 – прокладка; 8 – впускной коллектор; 9 – болт, 10 Н·м; 10 – крышка маслоналивной горловины; 11 – прокладка; 12 – уплотнитель; 13 – кожух головки блока цилиндров; 14 – болт, 10 Н·м; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 17 – комбинированный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 18 – болт, 10 Н·м; 19 – прокладка; 20 – болт, 10 Н·м; 21 – задняя труба системы охлаждения; 22 – уплотнительное кольцо; 23 – крышка

При установке прокладки 1, 7, 19, уплотнительное кольцо 20 и болты 6 (рис. 3.2.67) необходимо заменить новыми.

Перед установкой прокладки 16 нанесите тонкий слой герметика AMV 174 004 01 в определенных точках головки блока цилиндров.

Все зажимы и хомуты, которые при снятии головки блока цилиндров будут повреждены или разрезаны, при сборке необходимо заменить новыми.

Рис. 3.2.69. Расположение шлангов и болтов крепления: 1 – вакуумный шланг; 2, 5 – болты; 3 – шланг системы охлаждения; 4 – соединительный штуцер; 6 – болт крепления задней трубы системы охлаждения

Выверните болт 6 (см. рис. 3.2.69) крепления задней трубы системы охлаждения к головке блока цилиндров.

Рис. 3.2.70. Последовательность отворачивания болтов крепления левой и правой головок блока цилиндров

В последовательности, показанной на рис. 3.2.70, постепенно ослабьте, а затем выверните полностью болты крепления головки блока цилиндров.

Рис. 3.2.72. Расположение болтов (1, 2 и 3) и вакуумного шланга (4) клапана рециркуляции отработавших газов

Отсоедините трубу гидроусилителя рулевого управления от головки блока цилиндров и закройте ее пробкой.

Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в каналы систем смазки и охлаждения. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы.

Проверьте привалочные поверхности головки и блока цилиндров: на них не должно быть забоин, глубоких царапин и других повреждений. Небольшие дефекты можно устранить механической обработкой. При значительных дефектах детали подлежат замене.

Головка блока цилиндров, имеющая трещины между седлами клапанов или между седлом клапана и свечным отверстием, может использоваться, если ширина трещин не более 0,3 мм или повреждены не более четырех первых витков резьбы для свечи зажигания.

Используя металлическую линейку и щуп, проверьте плоскостность привалочных поверхностей. Если отклонение от плоскостности превышает 0,1 мм, необходимо перешлифовать головку.

Очистите отверстия под болты в блоке цилиндров от грязи и масла. Заворачивание болта в заполненное маслом отверстие может вызвать разрыв блока из-за давления масла.

Перед установкой головки блока цилиндров установите поршень первого цилиндра и распределительный вал в ВМТ в такте сжатия. При этом большее отверстие фиксирующей пластины на шкиве распределительного вала должны быть направлено к центру двигателя (см. рис. 3.2.29).

Зафиксируйте коленчатый вал в этом положении, вывернув из блока цилиндров датчик положения коленчатого вала и ввернув вместо него установочный винт 3242 (см. рис. 3.2.30).

В последовательности, обратной отворачиванию, затяните болты крепления головки блока цилиндров в два этапа (см. рис. 3.2.70):

Дополнительное подтягивание болтов головки блока цилиндров после прогрева двигателя или по истечении определенного времени не требуется.

Поднимите стекла электрическими стеклоподъемниками вверх до упора. Затем нажмите все переключатели стеклоподъемника еще раз, по меньшей мере на 1 с, в положение закрытия для активации блока управления стеклоподъемниками.

Читайте также: