Замена глушителя москвич 412

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Как снять выхлопной коллектор с 412 движка, не скидывая его?
Нужно поменять прокладки и несколько шпилек. А ямы нет.Проблема.
Кто чем поможет? Посоветуйте.

_________________
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
Не даром говорил, великий и мудрый.

_________________
Ну и что, что не отремонтировал - зато посмотрел, что внутри!
Мой глушитель не гнилой, мой глушитель прямоточный. Дырки в крыльях - стиль такой, и чугунный бампер прочный!
Слепая вера в своих лидеров, да и во что бы то ни было, приведет к тому, что вас просто-напросто убьют! (с) Bruce Springsteen

Снять "штаны" и снять коллектор. Тока надо кажись открутить подушку, и оттолкнуть мотор чтоб не мешал маятник. Я снимал и со штанами вместе.

штаны от коллектора не откручивать в 95% случаев на шпильках крепления штанов слижется резьба, так что коллектор снимать только в сборе со штанами, иногда для этого придется открутить маятник от лонжерона, подушку можно и не трогать

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Штаны отручиваеш от резонатора, и потом откручиваеш коллектор от головки. Двигать мотор не надо, и так все легко вытаскивается))

_________________
Я езджу на: Москвич 2140 (Желтый дедушка) и Заз Ланос Хэтчбек Синий-престиж
Флудеры - самая древняя профессия. Кто-то рисовал на стенах мамонтов, а флудеры много-много оленей.

не забываем что как писал Дима .. иногда он упирается в маятник .. его лучше сразу открутить и откинуть в низ.. так как потом его не удобно будет откручивать

_________________
Не машина ломается у гонщика, а гонщик ломает машину
Самый шустрый гонщег тот кто финиширует живым.
Машина не жена, деньги в нее вкладывают добровольно.
АЗЛК 2141, 1,8 л. 1990 г.в. бсз, эсп, солекс 083(распилен 24х26)+ЭПХХ, ну и немного вкусняшек.
АЗЛК 2140 1,5 л. 1985 г. ушёл к новому владельцу.

раскрутка сайтов

а вот у меня коллектор без откручивания маятника не снимался, упирался и всё, даже мантировка не помогла. тока откручивание и оттягивание вниз маятника, и тогда даже штаны откручивать не надо, все разом вынимается.

_________________
Моей первой машиной будет только Москвичь.
И таки да, он таки им стал!
Москвич 412 ИЖ '74 УЗАМ 1,5 - пока все стандартно, но планы большие.

а у меня проблем не возникало никогда. я даже не могу сказать как так у меня получалось. был момент когда не мог снять. выяснилось что подушка двигателя была ушатана.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

обычный москвичевский глушитель и его соединения сразу выкинул.так как надоел треск из соединений.
было много вариантов и эксперементов пришел к одному!

вариант №1
от выпускного колектора сделал прямую трубу(чуть не оглох от 10 мин поездки)

вариант №2
был сварен глушитель из 3мм металла. без резонатора.труба диаметром 50мм.флянцы самодельные под прокладку выхлопного коллектора ЯМЗ-238.не учел одного не поставил гофру(компенсатор или сильфон кому как удобнее называть)при покатушках на льду сломал в двух местах(появился повод убрать старые ошибки)

вариант №3
купил глушитель москвичевский 800р. приемную трубу 400р. гофру 500р.(гофра 51/100) обрезал старые флянцы.и осталась сварка))) сто раз отмерь один раз отрежь!не стоит торопиться!

Выхлоп.
Тип 4-2.
Ручная работа.
Фирма изготовитель — "Йа сам"

Чтобы сделать такую же понадобится:
Два штатных глушителя (один левый, один правый), два резонатора, две гофры, обрезки труб и киллограмма два восьмерошных рем. вставок на глушитель.

Левый глушитель — от москвичей с правым рулем.
По легенде, чтобы не запутать слесарей, эти машины собирались через зеркало, поэтому все детали у них являются зеркальным отображением стоковых

Сварочный аппарат (использовался аргонный), ящик пива и батарейка для трезвого сварщика

Капелька кЕтайской крови. для копирования заводских деталей. Подвески глушителя и накладных шайб

Попытка самоубийства.
Сразу после осмотра горы железяк и озвучивания проекта.
Прошлая схема (отключаемый прямоток) его удовлетворила полностью

После вытаскивания сварщика из петли, вешаем два глушителя

Потом долго мучаемся со штанами. Т.к. соединение коллектор-штаны в Москвиче я считаю не разборным, то особое внимание тому, чтобы эту деталь в сборе можно было снять с машины. Получилось с третьего (или четвертого раза).

Крепление замечательно попало на штатный болт ВАЗовской пятиступки.

Правая сторона совсем просто собирается. Цепляется гофра, а оставшаяся часть подгоняется длинной резонатора.

Левая сторона получается по другому. Резер укорачиваем до самого конца

А потом соединяем с гофрой при помощи вот такой железинки.

Железинка из н/ж (чтобы на долго хватило) и собранна естественно по месту.

И вот такое получилось после всех инсинуаций

Ну и в заключении на концы — фирменные насадки

как же я без них

Общий вид сзади — на первом фото машины

Установленно в марте 2009 года.

Плюсы:
1. Двиг дышит легко и свободно
2. Работает тихо, на холостых почти не слышно
Минусы:
1. Конденсат. Поток газов в каждую банку слабее, конденсат выдувает долго. Зимой, минут 20 из труб плюется. Не сильно, но…
Ну и есесьно коррозия. За год видимых изменений еще нет, но что-то подсказывает, что будет это скоро.
2. Теоретическии — схема выхлопа совсем не правильная. Ни по каким параметрам не подходит к настроенной равнодлинной, но эта цель не преследовалась.
3. ЗАДОЛБАЛИ сракеры на тюненых копейках и шестерках.

Доволен полностью. Едет быстро — работает тихо

Время на изготовление заготовок — 3 дня
Подготовка к монтажу — день (замена бака, перенос тормозных трубок)
На монтаж — часов 6.
НО. Монтироволи в 4 довольно ровных руки.

Глушитель является частью системы выпуска отработавших газов автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412. Служит для отчистки выхлопных газов от тяжелых частиц (пепла, сажи и т.д.), а также уменьшения звука выхода газов из выхлопной трубы.

Содержание

1. Снятие основного глушителя Москвича 412

2. Внутренние составляющие глушителя АЗЛК (ИЖ) 412

3. Общая схема системы отработавших газов

4. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Снятие основного глушителя

Отсоединяем крепление основного глушителя к дополнительному.

Отверткой отсоединяем от кронштейна переднюю……и заднюю подушки подвески основного глушителя.

Проворачивая глушитель вправо-влево,…

…разъединяем трубы основного и дополнительного глушителей.Cнимаем глушитель.

Для замены подушки подвески глушителя выводим ее из зацепления с кронштейном (см. фото 5–6).

Поддев отверткой подушку, сдвигаем ее по направляющим…

…и снимаем.

Основной глушитель монтируем в обратной последовательности, проследив, чтобы элементы выпускной системы не касались кузова при колебаниях.

2. Внутренние составляющие глушителя автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412:

ИЖ Москвич 412 ☭ USSR Luxury ☭ › Бортжурнал › Замена выхлопной системы!

Всем доброго времени суток!
— И в заключительной части по проделанной работе еще в прошлом году.
— Мотор установлен, подключен, настроен и готов к эксплуатации. КПП установлена и также готова к работе. Сцепление поставлено и настроено. Впринципи все готово и можно ехать. но нет, осталось же выхлоп поставить!
— Когда снимал старую выхлопную систему, замучился весь. Открутить гайки хомутов было нереально.) Психанул и посрезал всё *женой болгарина*, заранее уже подумав, что нужно будет ставить новый выхлоп. Сам глушитель имел вид вскрытой консервной банки.) — следствие не настроенного зажигания, когда стреляло в глушитель. Фотографировать этот старый ужас я не стал и просто выкинул.
— Вообщем пришло время приобретать выхлопную систему.
— Нашел в интернете сайт фирмы, занимающейся выхлопными системами у себя в городе. У них увидел в наличии выхлоп в сборе (приемная труба, резонатор, глушитель) на Москвич 412. Позвонил, заказал и поехал забирать.

— Также отдельно приобрел хомуты.

— И резинки крепления глушителя.

— Прокладка приемной трубы уже была новая.
— Выпускной коллектор уже стоял новый, по этому собираем все остальное по очереди. *Штаны* вставать не хотели, пришлось помучиться, ибо неудобно было сажать на шпильки под таким углом, еще и прокладка вечно спадает, приходиться держать. Ободрав все пальцы, понял, что так ставить не вариант. По этому снял выпускной коллектор, и на снятый коллектор *штаны* сели как родные! Далее аккуратно все это просунув, установил коллектор на место, все прикрутив. В приемную трубу вставляем резонатор, предварительно просунув хомут и наживляем его. Остается сам глушитель. Просовываем его *обвивая* задний мост и вставляем в резонатор. Конечно с ним тоже все не идеально вышло. Сам этот *хвост*, которым он обвивает задний мост, не совсем подходил по зазорам и упирался в сам мост там, где не должен был. Пришлось немного обстучать. Устанавливаем ремни и все прикручиваем, в том числе и хомуты. Всё готово!

— И вот в прошествии уже почти как год с тех событий, выявился всего один недостаток. Пропускает отработавшие газы в стыке резонатора и глушителя. Видимо из за той неровной дуги трубы глушителя над задним мостом, он не плотно сел в стык с резонатором.

— Пробовать чуть ее выгнуть не совсем получится, ибо не сойдется тогда по креплениям ремня.
— Нашел другой выход! Взял небольшой кусок листа меди и обмотал вокруг данного стыка, прижав хомутом глушителя. Проблема таким образом решилась. Не капитально конечно, но там и не сильно фонило. А теперь вообще не слышно.)

— Всем спасибо за внимание и всего наилучшего!

ИЖ Москвич 412 Док Хадсон › Бортжурнал › Выхлоп 4-2

Сварочный аппарат (использовался аргонный), ящик пива и батарейка для трезвого сварщика

Капелька кЕтайской крови. для копирования заводских деталей. Подвески глушителя и накладных шайб

После вытаскивания сварщика из петли, вешаем два глушителя

Крепление замечательно попало на штатный болт ВАЗовской пятиступки.

Левая сторона получается по другому. Резер укорачиваем до самого конца

А потом соединяем с гофрой при помощи вот такой железинки.

Железинка из н/ж (чтобы на долго хватило) и собранна естественно по месту.

И вот такое получилось после всех инсинуаций

Ну и в заключении на концы — фирменные насадки

Общий вид сзади — на первом фото машины

Установленно в марте 2009 года.

Доволен полностью. Едет быстро — работает тихо

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › [Тех вопрос] Глушитель на Москвич 412

В общем родной глушитель не выдержал хлопка и теперь автомобиль шумит. Вопрос: от чего можно примудрить глушак вместо родного, чтоб тихо работал. Сварка, болгарка имеется. Резонатор хочу родной оставить. Есть вариант от 2108 и от волги.

Комментарии 19

идёшь на разборку и покупаешь от немца или японца похожий по размерам. моему глушаку уже 18 лет и он как новый.

У меня от Ауди 80. Работает чудесно.

Ссылку в личку отправил на сайт с глушителями. Там сам покупал, правда на 2141, но посмотри, может и на твой есть.

То, что на фото звенит как консервная банка. Постучи по нему кулаком, сразу станет ясно. И оно слишком длинное из за выхода взад а не вверх. Первое — нужно поискать родное из штампованных половинок и с виброгасящей рубашкой. Если не найдешь, придётся колхозить. Можно найти жигулевскую систему аналогичной конструкции. На жигулях 2 резонатора. Второй поставить в самом конце, около бака. Основную банку переделать на выход вверх, иначе будет упираться либо в поддон пола, либо в мост.

Ты лучше сразу трубу в бок выводи, и проблем с глушителем и резонатором не будет. А главное дёшево и стильно!

ты не язви и расскажи как качественные детали искать. а я послушаю =)

Идёш на рынок в оптовый день, обходиш все точки, и понимаеш что нормального ничего нет, а то что предлагают, явное фуфло, подходиш к той точке где покупаеш чаще всего и спрашиваеш мне нужен хороший заводской глушитель для себя, (плохой покупать не буду). Тебе отвечают что хороших сейчас нет, но скоро появиться (или на заказ) но цена у него будет дороже. Так переодически наведываясь на рынок, я разглядел свой глушитель, прослойку из асбеста видно сквозь два технологических отверстия в экране. Ну и для сравнения можеш подержать те глушители что продают везде. Или вариант искать по объявлениям, но за разумную цену, а не у ретро-спекулянтов.

из говна менее говнистое выбирать короче =) гниют они все за пару лет хоть с асбестом хоть без. на москвич другого не делают.

Наиболее часто в коробке передач возникают следующие неисправности: износ блокировочных колец, поломка сухарей и пружин J, синхронизаторов, износ или поломка зубьев шестерен, износ подшипников. При таких неисправностях ухудшается или полностью прекращается синхронизация включаемых передач, в коробке при работе слышен сильный шум и скрежет или прослушиваются сильные стуки при ее работе под нагрузкой (трогании с места или разгонах автомобиля). В этих случаях коробку надо снять с автомобиля и разобрать для замены неисправных деталей.

Снятие коробки передач. Для снятия коробки передач необходимо выполнить ряд подготовительных операций: слить масло из картера коробки передач;

снять карданный вал, вал (трос) привода спидометра и планку крепления приемной трубы глушителя;

отъединить тяги управления коробкой передач от рычагов ко-I робки;

снять промежуточный рычаг привода ручного тормоза; подвести под заднюю часть двигателя подставку и снять поперечину задней опоры силового агрегата.

Выполнив подготовительные операции, отвертывают болты, крепящие коробку передач к картеру сцепления, и смещая назад, снимают коробку с автомобиля.

разборка коробки передач. Разбирают коробку передач в следующем порядке.

1. Установить рычаг 51 (см. рис. 30) включения передач в нейтральное (среднее) положение, поворачивая при этом, если необходимо, ведущий вал 1 рукой (в нейтральном положении переключатель 52 с рычагом Si может иметь продольные перемещения) и снять щиток упора заднего хода, отвернув при этом нижний .болт крепления крышки 54 коробки.

2. Снять крышку 63 люка с правой стороны картера коробки.

3. Снять с вала 59 вилку 62.

4. Снять крышку 54 картера коробки в сборе с механизмом переключения передач; при этом вал 59 выйдет из отверстия в бобышке картера коробки.

5. Снять кронштейн 28 с картера удлинителя.

6. Отвернуть болт 61 и снять стопор 60 осей блока промежуточных шестерен и промежуточной шестерни заднего хода.

7. Выпрессовать из картера ось 48 промежуточной шестерни заднего хода и вынуть шестерню из картера. Для облегчения этой операции в торце оси имеется углубление с резьбой под болт М8Х 1,25.

8. Выпрессовать из картера ось 46 блока промежуточных шестерен, вводя в блок шестерен вместо оси специальную монтажную оправку, после чего блок шестерен опускают на дно картера и вынимают упорные шайбы 10 и 13 (рис. 75). Ось 24 промежуточной шестерни заднего хода и ось 20 блока шестерен выпрессовывают назад через отверстия в задней стенке картера, имеющие диаметр на 0,04 мм больше диаметра передних отверстий. Соответственно диаметры задних концов осей па длине 20 мм больше диаметра основной их части на 0,04. г

При выпрессовке оси блока шестерен оправку, имеющую наружный диаметр 15,9 мм и длину 162,5 мм, устанавливают в торец оси и легкими ударами по оправке выбивают ось из картера. При этом оправка постепенно продвигается за осью, занимая ее место в блоке шестерен, и удерживает этим иглы 19 подшипников, распорную трубку 25 и кольца 23 от рассыпания.

Если требуется дальнейшая разборка блока шестерен (например, для замены игл подшипников), то монтажную оправку удаляют и извлекают из блока шестерен кольца 23, иглы 19 подшипников и распорную трубку 25.

При сборке блока шестерен с подшипниками сначала вводят в отверстие блока оправку, а затем в кольцевое пространство между оправкой и блоком вставляют распорную трубку 25, два упорных кольца 23, иглы 19 подшипников и третье упорное кольцо. После этого блок шестерен промежуточного вала устанавливают в картер.

При установке блока шестерен на ось происходит обратный процесс, когда запрессовываемая в картер ось вытесняет монтажную оправку из отверстия блока шестерен и занимает ее место, оставляя все сопряженные детали (иглы подшипников, кольца 23, упорные шайбы 10 и 13 и трубку 25 на своих местах).

Рис. 75. Детали картера и промежуточные шестерни коробки передач: 1, б и 17 – прокладки; 1 – маслоизмерительный стержень; 3 – шайба; 4 – пробка наливного отверстия; 5 – картер коробки; 7 – удлинитель картера; 8 – пружинная шайба; 9. 12, 15, 16 – болты; 10, 13 – упорные шайбы; 11 – блок промежуточных шестерен; 14 – кронштейн; 18 – крышка люка; 19 – иглы подшипников; 20 и 24 – оси; 21 – стопор осей; 22 – промежуточная шестерня заднего хода; 23- упорные кольца; 25 – распорная трубка; 26 – втулка

9. Отвернуть оставшиеся четыре болта, крепящие удлинитель коробки, выдвинуть удлинитель в сборе с ведомым валом на 5-6 мм назад и повернуть его так, чтобы можно было вынуть стержень 27 (см. рис. 3!) вилок переключения.

10. Вывернуть стопорный винт 30 стержня 27, выбить из картера стержень и извлечь вилки 31 и 32. При этом из вилок выпадут два шарика 28 и две пружины 22 фиксаторов вилок.

11. Вынуть из картера ведомый вал 25 (см. рис. 30) с удлинителем; затем легкими ударами выпрессовать из картера ведущий вал 1 с подшипником 3.

Чтобы вынуть из удлинителя ведомый вал, необходимо отвернуть болт, крепящий корпус привода спидометра, и вынуть корпус привода из картера удлинителя, поворачивая его при этом в гнезде. Затем вынимают стопорное кольцо 34 и ведомый вал из удлинителя, выпрессовывая наружное кольцо подшипника 23 из его гнезда.

12. Снять шестерни и синхронизаторы с ведомого вала 25, для чего отвернуть гайку 5 отогнув предварительно край стопорной шайбы 7, загнутый на грань гайки. Затем последовательно спять с вала: пружинную шайбу // (рис. 76), ступицу 14 с муфтой 7 и деталями синхронизатора третьей и четвертой передач, шестерню 15 с ее втулкой 16 и сухарем 17, распорную шайбу 18, шестерню 19 с ее втулкой и сухарем, ступицу 21 с муфтой 20 и деталями синхронизатора первой и второй передач, шестерню 33 с ее втулкой и сухарем, вторую распорную шайбу 18 и спрессовать подшипник 31.

Ступицы 14 и 21 снимаются с вала с некоторым усилием. Для того чтобы снять ведущую шестерню 25 привода спидометра с задней части ведомого вала, необходимо предварительно удалить стопорное кольцо 24 из канавки вала 26, затем, сдвигая назад, снять с посадочного места шестерню 25 и вынуть из гнезда вала фиксирующий ее шарик 27.

Разборка остальных узлов коробки передач не нуждается в пояснениях.

Детали разобранной коробки и ее картер (см. рис. 75 и 76) промывают керосином или бензином и тщательно осматривают.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Тема не новая. Каждый приходит к решению заменить КПП по своим причинам, поэтому здесь я не призываю никого, а лишь описываю то, как это сделал я. Решил описать процесс потому что при установке КПП возникли были особенности которые могут интересны тем кто решит сделать то же самое.
Обращаю внимание, что я у меня процесс был проще, так как двигатель у меня был уже со сцеплением ВАЗ (от 2141), КПП ВАЗ я купил вместе к переходной плитой, а кардан купил готовый.

ТЕХ ЗАДАНИЕ:
Установка КПП ВАЗ 01-06 на ИЖ-412.
ВНИМАНИЕ! Обращаю ваше внимание, ниже описана установка КПП именно на ИЖ 412 – не смотря на общую схожесть конструкции с АЗЛК, есть разница – например траверса крепления КПП. Поэтому если заметите расхождения – будьте готовы.

Для двигателя:
— Подшипник коленчатого вала ВАЗ (180502) – опорный для вала коробки в маховике – 150 руб.
— Диск сцепления ВАЗ 2106 (2106-1601130) – 700 руб.
— Болт М8х80 – 2 шт. – крепление колокола к двигателю (вместо шпилек) — вариант.

Для КПП:
— Подушка КПП от ВАЗа – для крепления КПП к траверсе – бывают двух видов — зависит от КПП.
— Гайка М8 – 2 шт — крепление подушки КПП к КПП.
— Болт М8х60 и гайка – 2 шт – крепление траверсы КПП ИЖ к подушке КПП.
— Распорная втулка крепления подушки КПП – 2 шт (старые).
— Болт М10х50-60 и гайка – 2 шт. — крепление траверсы к кузову.

Для плиты:
— Направляющая втулка выжимного подшипника КПП ВАЗ-2101 (лейка) (2101-1701036) – 330 руб.
— Кольцо ВАЗ-2101-07 пружинное подшипника КПП (2101-1701038) – 100 руб.
— Сапун ВАЗ-2101-07 картера КПП (2101-1700020) – 20 руб.
— Гайка М12 – 6 шт. – крепление коробки к плите.
— Гайка М10 – 1 шт. – крепление коробки к плите.
— Болт М12х60 под внутренний шестигранник – 4 шт – для крепления колокола к плите.

Для карданного вала:
— Кардан Москвич* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Кардан ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Подвесной подшипник ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Болт М8х30 и гайка – 2 шт. – крепление траверсы к кузову.
— Болт М8х20 – 2 шт. – крепление траверсы к подвесному подшипнику.
— Болты и гайки крепления карданного вала к заднему мосту Москвич – 4 шт (старые).

Другое (здесь не описано):
— Спидометр/привод спидометра – в зависимости от выбранного варианта.
— Чехол рычага КПП — подобрать по месту.

ИНСТРУМЕНТ:
— Сварочный аппарат (полуавтомат).
— Набор ключей, головок, воротки.
— Дрель со сверлами 8, 10, 12 мм.
— Болгарка.
— Тиски.
— Домкрат подкатной (если нет ямы).

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
— Оправка диска сцепления ВАЗ 2101-07 – 140 руб (или вал КПП ВАЗ).

МАТЕРИАЛЫ:
— Герметик;
— Смазка Литол;
— Краска – для защиты от коррозии деталей и кузова.

ДОРАБОТАТЬ:
Кузов:
— вырез под рычаг КПП ВАЗ;
— отверстия и закладные-усилители для крепления траверсы КПП;
— отверстия и закладные для крепления траверсы подвесного подшипника.
КПП:
— шпильки крепления КПП;
— траверса крепления КПП.

Траверса для крепления опоры карданного вала (подвесного подшипника) к тоннелю кузова – изготавливал по чертежам с того же сайта (чертеж ниже). При установке пришлось немного подогнать по месту – изогнуть сильнее.

Условия задачи

Правильно укомплектоваться

Несколько нюансов

Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.

При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Игорь Широкун
Фото автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

долго думал куда написать, но так и не надумал, вот и новая темакто что думает по поводу замены стандартных металлических труб от выпускного коллектора на трубы из др. материалов, например алюминий?есть идея поменять все трубы на алюминиевые большего диаметра, заводская ну совсем тонкая. есть доступ к неограниченному количеству трубы диаметров 50 мм по очень интересной цене

Сурово. Стальные трубы прогарают, а ты алюминий решил ставить.

я исходил из того, что стальная еще родная, толщина стенки в ней небольшая, а проходила 34 года. в алюминиевой толщина 3 мм, на какой-то период хватит, а там новую поставлю. зато алюминиевую легко выгнуть в нужную форму(на работе есть все необходимое оборудование, погнут что хочешь) на всю длину машины. трубы по 6 м

По опыту - алюминий при таких температурах тупо превращается в жидкость. Так что пробуй. Еще быстрее будет сделать из льда - вообще затрат никаких, как раз до весны еще время есть.

Вот реально хочеться выпуск из нержи + басовитый выхлоп. Останавливает одно - итоговая сумма

Да в москвиче почти сразу нужно менять систему выпуска! Задняя банка делается не трудно и немного хуже покупной (визуально). Если сделать грамотно банку прямоточную, то и звук будет басовитый. При наличиии всех материалов для изготовления нужно только терпение, либо отдать сделать так кому. Что требуется и как всё сделать отпишу позже, т.к. делал банку давно и на совсем другое авто, а теперь она стоит на москвиче.

Вот реально хочеться выпуск из нержи + басовитый выхлоп. Останавливает одно - итоговая сумма

если звук то выйдет в 3000р а если полностью всё из нержи то около 7000р , цена вместе с установкой. P.S. в Саратове.

А о сумме никак точно нельзя сказать, смотря что ставить. У меня например всё сделанно за копейки своими руками. Внешний вид ну чуть хуже покупного, а звук так наверное многие покупные опережает.

Надумав ставити також "басовитий" вихлоп, але є трабла--банка прямотоки загруба(дуже низько получається, якщо ставити під бампер)Є думка поставити на місце стандартного глушака, тобто під салоном перед мостом, але є боязнь,що буде сильно гріти міст. Може таке бути.

А я наоборот хочу сделать выхлоп потише. Глушак у меня нерж. хочу банки приварить от какой ни будь иномарки. Кто с этим сталкивался?

Я сталкивался. Сначала делал чтобы было то тихо, то громко. Потом, чтобы совсем тихо.Второй раз получилось лучше, но все равно, из-за большого объема низкое такое бубонение проскакивает, особенно на малых оборотах. Но прикоооольно

Ну насколько я знаю самые лучшие глушители из нержавейки ,но наверное дорогие.

Ну мне это не грозит. Труба давно из нержавейки первый хозяи сам делал. Бачка там нет просто он как-то с перегородками внутри поигрался и получилось довольно тихо, учитывая то, что в месте сочленения трубы со штанами имеется зазор и труба без особых усилий снимается со штанов, ну если ее назад оттянуть. По хорошему надо сделать, хомут поставить, но как-то неохота и так тихо работает.

а что думают господа инженеры по поводу разделения системы выхлопа на две ветви? я уж придумал как сделать,но не знаю,смысл будет какой?

Щас придет тов.RMaks и вам скажет и покажет как он это сделал.

По моему от этого особо ничего не будет.

а что думают господа инженеры по поводу разделения системы выхлопа на две ветви? я уж придумал как сделать,но не знаю,смысл будет какой?

Много думают. При разумной установке - улучшение характеристик мотора, т.е. немного можно поднять мощность и вроде крутящий момент. Но не на порядок.

RMaks, раскажи, пожалуйста, что, отчего и как поставил

Золотое правило - лучше всего к москвичу подходят запчасти от москвича

Два резера, два глушителя, две гофры, одни штаны. И для соединения - 08е ремвставки глушителя - на них можно что угодно даже очень кривыми руками собрать. Там с такиииими перекосами можно ставить

Вот так в конце получилось. Про эффективность - ни чего не скажу. Тк сравнивать не с чем. Но звук стал совсем другой. Ниже и тише.

Ту систему что до этого стояла можно было оценить. Она включалась/выключалась. Там точно польза была. Но маленькая.

Спасиб! как будет время, сразу же забобахаю себе, только раздваивать не буду а как влияет раздвоение? на звук и мощность(заранее прошу прощение если задаю глупые вопросы, я в ремонте новичок, из ремонта на своём москале только рабочие тормознве цилинды на задних менял, вот и весь мой ремонт )и такой вопросик:Насколько мне помнится я где-то видел что у тебя был отключаемый прямоток, почему отказался от него?

Золотое правило - лучше всего к москвичу подходят запчасти от москвича

Звук намана, не выше требований, зато эффективность выше. Никогда не задумывался, почему у машин Формулы - 1 вообще нет глушителей?

"Звук намана, не выше требований, зато эффективность выше. Никогда не задумывался, почему у машин Формулы - 1 вообще нет глушителей?"нет, не задумывался! расскажи

я где-то видел что у тебя был отключаемый прямоток, почему отказался от него?

Вырос просто. Сделать чтобы отключался - было интересно. Где-то год я сним отездил. А включил может раз 5-10. Да и зимой он достает. То привод обмерзнет, то сама банка. Висит низко. Да и клапан дребезжит. Не травит, а именно дребезжит - не красиво. При желании все эти мелочи можно было поустранять, но желание пропало . Но от него эффект был. На ХХ при открытии обороты поднимались на 100-150. Правда сколько это в лошадях не знаю

Система выхлопа - это всегда сопротивление. Если будет когданьть возможность, или будешь глушитель менять - разорви соединение резер - глушитель и проедь немного. На третьей Москвич звереет На Ф1 глушитель убран как класс, т.к. его сопротивление забирает лошадиные силы, которые конструктора с таким трудом достают из такииих мест, где им и жить не положено. Можно кстати взять обратный пример. Возьми любую машину с хорошим двигателем. Работу практически не слышно. Тк если от его табуна в 300 лошадей отнять допустим 30 на то чтобы заглушить выхлом ни кто не заметит. А если 30 сил отнять от наших 75? Про 30 я загнул, но думаю, что мысль ты понял

Читайте также: