Замена главного тормозного цилиндра тойота королла 150 кузов
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Все доброго времени суток. Сегодня заметил неприятную вещь с тормозами - при нажатии на педаль тормоза, тормоза схватывают как и должны (педаль становится жесткой почти в начале, при этом машина тормозит), а вот потом она (педаль) плавно проваливается еще, где-то на 2/3 своего хода. Естественно в момент проваливания торможения почти нет, и тормоза начинают вновь схватывать лишь тогда, когда она провалится и вновь станет жесткой. Если же отпустить тормоз и вновь нажать, то та же картина - жесткая и тормозит, через 2-3 секунды как по команде начинает утапливаться, и после опять тормозит.
Что имеем:
- королла 100 95 г.в;
- АВS отсутствует;
- утечек тормозухи нет;
- передние колодки на подходе.
Что может быть, аж страшно ездить.
Какие проблемы ремкомплекты есть в каждом магазине стоят капейки бери в сининьких коробачках и будет сщастье ! Частенько рвутся манжеты и начинают перепускать и если держать тормоз педаль по моленьку проваливается .
Какие проблемы ремкомплекты есть в каждом магазине стоят капейки бери в сининьких коробачках и будет сщастье ! Частенько рвутся манжеты и начинают перепускать и если держать тормоз педаль по моленьку проваливается .
цена ремкомплекта больше трех тысяч (оригинал). Неоригинал очковано. Завтра полезу смотреть, там видно будет
По симптомам на воздух в системе не похоже. Когда есть воздух педаль сразу мягкая и проваливается, если качнуть разок -другой, то нормально. Скорее всего перепускает. А может вакуумник не сразу берет? Похоже по описанию как на незаведенном прижмешь тормоз - держит, завел - педаль дальше пошла.
По симптомам на воздух в системе не похоже. Когда есть воздух педаль сразу мягкая и проваливается, если качнуть разок -другой, то нормально. Скорее всего перепускает. А может вакуумник не сразу берет? Похоже по описанию как на незаведенном прижмешь тормоз - держит, завел - педаль дальше пошла.
Изначально тоже на вакуумник думал, но уж глубоковато педаль проваливается. А еще непонятна пауза (писал уже, около 3-х секунд), только после которой педаль начинает проваливаться.
Орегинал ! Но но . 90 процентов что унас продают подделки за дорого. есть у меня хорошие знакомые а у них свой магазин решили они как-то бабла заработать и торговать напрямую с эмиратоми - заказали посылочку а там подшипнички отдельно .коробочки стопочкой лежат не собранные склей типа упакуй сам !! И свечки почему-то в япии иридий стоит 1000 р а унас 450 р это что скидка для нищих в раше . Или арабские китайские друзья подсуетились ? Просто возьми проверенный годами и десятками машин ремкомплект autofren и не дорого и ходит нормально и подделывать не кто дешовое не будет не выгодно !
Короче точно не вакуумник. Сейчас вышел на улицу и на холодную, не заводя двигатель нажал на тормоз, - сначала уперлась, а потом все таки начала проваливаться.(((((((((
Все доброго времени суток. Сегодня заметил неприятную вещь с тормозами - при нажатии на педаль тормоза, тормоза схватывают как и должны (педаль становится жесткой почти в начале, при этом машина тормозит), а вот потом она (педаль) плавно проваливается еще, где-то на 2/3 своего хода. Естественно в момент проваливания торможения почти нет, и тормоза начинают вновь схватывать лишь тогда, когда она провалится и вновь станет жесткой. Если же отпустить тормоз и вновь нажать, то та же картина - жесткая и тормозит, через 2-3 секунды как по команде начинает утапливаться, и после опять тормозит.
Что имеем:
- королла 100 95 г.в;
- АВS отсутствует;
- утечек тормозухи нет;
- передние колодки на подходе.
Что может быть, аж страшно ездить.
Поршни ходят, пальцы тоже, проверял недавно. Не идеально конечно, но не в этом причина ТОЧНО.
А колодки передние, которые на подходе, случайно не могут быть причиной?
986 2,854
Как вдавить поршень заднего тормозного цилиндра.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
40 28
1 0
40 28
Добрый вечер нужна помощь,при закручивание заднего тормозного цилиндра с правой стороны обнаружил что из под манжета сопливит тормозная жидкость манжет целый,когда закручивали тц крышку бачка тормозной жидкости не открывали стоит ли беспокоится поэтому поводу или записатся в сервис пока не поздно
3,383 2,377
pavel 63, эт нормальное явление, не беспокойтесь ))) Когда колодки нормально уже так изношены, то вылет поршня получается что больше среднего, при торможении его (поршень) немного перекашивает и тормозуха чутка просачивается. Так же при установке на ручник тоже может перекосить. Всё это не страшно ))) Если бы цилиндр подтекал, то колесо бы точно было всё в тормозухе.
Я перед тем как вдавить поршень в цилиндр, аккуратненько поддеваю пыльник поршня не острой тонкой отвёрткой и между поршнем и пыльником набиваю розовой смазки. Как бы пыльник при закручивании не трёт на сухую о поршень, ну и в качестве профилактики консервация на цилиндр под пыльником )))
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
40 28
pavel 63, эт нормальное явление, не беспокойтесь ))) Когда колодки нормально уже так изношены, то вылет поршня получается что больше среднего, при торможении его (поршень) немного перекашивает и тормозуха чутка просачивается. Так же при установке на ручник тоже может перекосить. Всё это не страшно ))) Если бы цилиндр подтекал, то колесо бы точно было всё в тормозухе.
Я перед тем как вдавить поршень в цилиндр, аккуратненько поддеваю пыльник поршня не острой тонкой отвёрткой и между поршнем и пыльником набиваю розовой смазки. Как бы пыльник при закручивании не трёт на сухую о поршень, ну и в качестве профилактики консервация на цилиндр под пыльником )))
колодки ставили 30 тыс.км назад марки nibk сейчас при осмотре у колодок износ минимальный они как новые,а пыльник начали смотреть он целый а чуть поддели его капля вылезла, и суппорт еле снял со скобы очень туго выходил это от чего
74 0
И на злобу дня. прошлой весной как раз гонял машину на ТО 10000 . замена масла, фильтров. но отдельной строкой было. обслуживание тормозной системы. Подойдя к машине обнаружил. что правда смазка на направляющих колодок есть, так сильно намазано успокоился. Молодец диллер сработал на совесть. Однако сегодня, снимая суппорта и почистив рабочие элементы понял, что он так для вида из баллончика "попшикал", чтоб мне было видно и денег снял. Болты, которые закручивают суппорта девственно чистые. Все больше на ТО к дилеру не поеду.
Как-то вдруг появился посторонний шум со стороны задних тормозов, да и заметил, что последний месяц как будто машинку что-то держит при разгоне. Решил проверить задние тормоза. После снятия суппорта обнаружилась не очень хорошая картина: колодки в направляющих не двигались, а при их извлечении открылась такая картина (аналогично было и с другой стороны):
При этом с той стороны, которую разобрал был порван пыльник поршня. Принято решение заменить пыльник, проверить поршень, заменить манжеты, направляющие суппортов. Для этого было куплено следующее:
Тормозные колодки — Samsung
Ремкомплект сальников, пыльников, резиночек — Frenkit
Направляющие для суппортов — Febest
Смазка для суппортов — ВМПавто МС1600 (ту что Академег рекламирует, в инструкции написано, что подходит и для направляющих суппортов, и для нерабочих поверхностей колодок, и для направляющих колодок).
Разобрал все это хозяйство, снял суппорт целиком. Когда откручивал тормозную трубку с нее стала капать тормознуха — вставил в отверстие болт с резиновой перчаткой (подсмотрел где-то на Драйве).
Вынул из суппорта тормозной цилиндр, а он кристально чистый, ни намека на ржавчину.
Порадовался тому, что менять его не нужно стал собирать это дело с новыми резинками и пыльниками. Читал на Драйве как многие мучаются, чтобы совокупить поршень с суппортом с новым пыльником. В общем у меня проблем не возникло. Советы такие:
— если сначала вставлять пыльник в суппорт, а потом поршень — не катит;
— если сначала одень пыльник на штатное место поршня, а потом вставлять в суппорт — не катит;
Делал таким образом. Одеваем пыльник с внутренней части поршня, но не целиком, а только верхней его частью. Нижняя часть пыльника при этом остается свободной, её вставляем в суппорт, как на картинке:
Далее вкручиваем поршень по часовой стрелке и получаем следующее:
Основные проблемы позади. Далее меняем пыльники, сами направляющие суппорта, смазываем их, чистим направляющие колодок.
Получаем следующую картину после замены направляющих суппорта
После этого смазываем торцы колодок, тормозной поршень и поверхность соприкосновения нерабочей поверхности колодки со скобой суппорта
В заключении прокачиваем тормозную систему, аналогичную процедуру проделываем со второй стороной. В целом считаю работу сделал качественно. Только муторно и долго. И не понял зачем на старых колодках было установлено по две противоскрипных пластины на каждую колодку. Вообще так уж необходимы они?
Остались вопросы:
1) подходящую ли я смазку выбрал (после сборки направляющие стали двигаться с определенным усилием)?
2) почему колодки источились по диагонали (со стороны где есть индикатор износа еще ездить и ездить)?
3) зачем на каждой колодке было такое количество противоскрипных пластин?
Всем привет! Продолжаем ревизию тормозов. Расточив барабаны и установив новые тормозные колодки, следующим этапом была прокачка тормозов, которая прошла не совсем удачно, т.к. прокачивался только один контур (переднее правое и заднее левое), на заднем правом был выявлен явный подсос воздуха через рабочий цилиндр…ну что ж, заказал новый…заглушил это колесо временно, обрезав тормозной шланг и загнув его, стянул проволокой…стали прокачивать дальше переднее левое, но и оно не прокачивается ни в какую, значит…проблема в ГТЦ…заказал ремкомплект…далее весь процесс на фото:
Сборку осуществляем в обратном порядке…совет по замене шлангов для экономии времени: сначала откручиваем трубки от шлангов, потом вынимаем скобы и сам шланг))
Ну а теперь небольшой отчёт по ревизии ГТЦ (главного тормозного цилиндра):
Если резиновые втулки — прокладки потресканы или повреждены, их следует заменить…мои были в отличном состоянии.
Для снятия стопорного кольца (на фото №14) лучше не пожалеть 100 р. и приобрести вот такой девайс…и время сэкономите и в дальнейшем пригодится.
Сняв стопорное кольцо, вынимаем первый шток с пружиной (и фото он справа и перевёрнут наоборот), а второй шток просто так не выйдет…нужно ГТЦ постукивать о брусок деревянный, либо пенёк, постелив тряпочку или газетку))
Ну вот, собственно, и всё…сборку проводим в обратном порядке, промыв все детальки в тормозной жидкости…в принципе: и не сложно, и не больно долго.
Далее — прокачка тормозов, всё сразу нормально прокачалось.
Ну и коды запчастей:
Seinsa D1355 Ремкомплект главного тормозного цилиндра = 157,90р.
Delphi LW60149 Цилиндр тормозной колёсный правый = 383,01р.
NK 854540 Шланг тормозной = 280,08р.
3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра
4. и отсоедините колодку от разъема датчика.
5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.
6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.
7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
8. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).
9. Отверните гайки крепления двух трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.
10. Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
11. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов
12. и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
13. Если сняли главный тормозной цилиндр для замены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).
14. Снимите уплотнительное кольцо.
15. Установите новое уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра.
16. Установите главный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
Читайте также: