Как снять головку блока цилиндров на газели 402 двигатель карбюратор
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Снял все шланги,открутил коллектор, снял клапанную крышку вместе с коромыслами. пытаюсь снять головку а она не в какую.что делать?
Обстучи слева-справа через деревяшку какую нибудь,стронь её с прокладки.
Зря коллектор снял,проще бы было.
Снял все шланги,открутил коллектор, снял клапанную крышку вместе с коромыслами. пытаюсь снять головку а она не в какую.что делать?
Открутить 10 гаек крепления головки. А закисает 4-я шпилька с правой стороны.
Я кстати так же два дня один корячился снимал - обстукивай только исключительно через деревяшки.
ВэдЭшкой на ночь пролей на 10 шпилек сверху не жалей.Зря ты снял коллектор - с ним намного сподручнее снимать.
Одень коллектор на шпильки и попробуй его использовать как усилитель при снятии головки. Обязательно перед этим постучать молотком через деревяшку со всех сторон.
Кстати а чего делать нельзя?
А низя пытаться снять голову при помощи всяких предметов, запихваемых между головой и блоком. Плачевна кончиться. А так поставь колектора на место, их еще можно использовать как упор для донкрата.
Голову сегодня снял)))После долгих мучений вычитал способ Налил масло в первый цилиндр.закрутил свечу и прокрутил стартером,потом тоже самое с четвертым цилиндром, голова отошла немного а дальше уже раскачивал и поднимал)))
Голову сегодня снял)))После долгих мучений вычитал способ Налил масло в первый цилиндр.закрутил свечу и прокрутил стартером,потом тоже самое с четвертым цилиндром, голова отошла немного а дальше уже раскачивал и поднимал)))
И, видимо, при снятой оси коромысел? Хороший способ, беру на вооружение. Спасибо, Славяныч!
А я делал ещё так: поднимал домкратом машину с правой стороны, ставил под коллектор снизу какой-нибудь дрын покрепче, чтоб он другим концом упирался в землю под двигателем. Затем опускал домкрат, в результате чего дрын с силой давил на коллектор снизу, побуждая головку слезть со шпилек. Затем с других сторон обстукивал головку, иногда этот способ хорошо помогает: головка подаётся и начинает слезать со шпилек.
Правда, при этом можно порвать подушки двигателя, поэтому лучше отвернуть их болты.
Налил масло в первый цилиндр.закрутил свечу и прокрутил стартером,потом тоже самое с четвертым цилиндром,
Можно шатун погнуть так..если головка закисла вусмерть.
не так давно с приятелем моей ласточке голову сдирали 10 дней! тельфером поднимали за головку перед машины. всему виной пресловутая 4 шпилька. на ночь тряпка соляркой, день раскачиваем, следуюшую ночь ВДшка, день качаем и так 10 дней. перед посадкой самазали шпильку графиткой на всякий следующий случай
имел тоже горький опыт мучался и так исяк одна сторона идет другая нет еле снял стал ставить другую голову не садится на место и с перекосом а окозалось что шпильки крепления коллектора насколько помню крайние насквозняк выходят в отверстия шпилек крепления головы и если шпилька коллекторра проворачивается то входит в отверстие шпи-ки гбц соот-но хре..оденешь если же же сам коллектор был установлен после устан-ки гбц и шпи-ку колл-ра провенется она упрется в шпильку гбц оное потом фиг снимешь я когда увидел что у меня торчит кусок шпильки просто рассверлил убав лишнее в отвер-е шпильки гбц и оная просто влетела на место может кому поможет:smoke:
Вспоминая как 3 года назад помучился снимая ГБЦ,хочется еще раз поблагодарить Славяныча за самый эффективный способ.В этот раз голова слетела не успев понять что от нее хотят.Ну конечно и ВДшкой брызнул на шпильки.
не так давно с приятелем моей ласточке голову сдирали 10 дней! тельфером поднимали за головку перед машины. всему виной пресловутая 4 шпилька. на ночь тряпка соляркой, день раскачиваем, следуюшую ночь ВДшка, день качаем и так 10 дней. перед посадкой самазали шпильку графиткой на всякий следующий случай
Я делаю так:
1.На снятой ГБЦ рассверливаю отверстия под шпильки сверлом на 13 мм
(ох и срани же при этом оттуда вместе со стружкой вылетает!)
3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.
4. Отверстия под шпильки в самой ГБЦ тоже смазываю нигролом, для чего проталкиваю через них тряпичный пыж, смоченный нигролом.
Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации.
1.На снятой ГБЦ рассверливаю отверстия под шпильки сверлом на 13 мм
(ох и срани же при этом оттуда вместе со стружкой вылетает!)
3. Шпильки перед установкой ГБЦ смазываю тонким слоем нигрола.
4. Отверстия под шпильки в самой ГБЦ тоже смазываю нигролом, для чего проталкиваю через них тряпичный пыж, смоченный нигролом.
Как показал опыт, при такой обработке головка снимается без проблем даже через несколько лет эксплуатации.
а негорол не прикипает как салидол (литол)? знаю прокладки смазывают негролом, салидолом, литолом вместо герметика присыхает так что прокладку потом только наждаком.
а негорол не прикипает как салидол (литол)? знаю прокладки смазывают негролом, салидолом, литолом вместо герметика присыхает так что прокладку потом только наждаком.
В том-то и дело, что нигрол не прикипает. Правда, прокладки я им не мажу, смазываю лишь шпильки и отверстия под них - действует отлично!
Так же всегда капаю каплю нигрола на все резьбовые соединения, кроме тех, что находятся и без того в масле (двигатель и т.п.). Тоже отлично действует - отворачивается потом легко даже спустя несколько лет.
Так что "всё гениальное просто" (с):)
А сколько надо масла заливать в цилиндр по методу Славяныча?
Грамм двести будет достаточно, можно вместо масла веревку в свечное отверстие запихнуть, эффект будет тот же. Я правда снимал по другому. Натягивал головку лебедкой и мантажкой вставленной между коллекторами расшатывал. smoke:
А я проще снимаю гбц: снимаю аккумулятор, убираю бачок с омывайкой, сажусь пятой точкой на панель (там где радиатор), а ноги ставлю на место аккума и расширительного бачка. Таким образом, имеем очень выгодное приложение силы для снятия/установки ГБЦ 402-го двигателя руками)
Попробуйте кто хочет - очень не напряжно.
Привет! ГБЦ довольно часто не снять из-за того, что образуется накипь вокруг наружной предпоследней шпильки (со стороны коллектора, 6-я по схеме обтяжки). Попадалась ГБЦ которую было не снять даже с помощью тали! Пришлось, сняв ген-р, ставить на кронштейн домкрат и отрывать ГБЦ! Но это исключение! При снятии ГБЦ, сначала отсоединить коллектор (длинные шпильки вывернуть!) и снять его со шпилек (приёмную трубу не отсоединять!). Используя коллектор в качестве опоры (подложив деревянные прокладки), упираясь ломиком в окна, приподнять ГБЦ. Начинать отрыв ГБЦ надо спереди, просунув монтажку между корпусом термостата и помпой. Как правило, удаётся оторвать ГБЦ без проблем. Далее, используя упор ломиком в окна ГБЦ, поднимать ГБЦ. Иногда приходится осаживать ГБЦ вниз, освобождая "капризную" шпильку. Случалось поднимать и осаживать ГБЦ по 15-20 раз. Отверстия под шпильки рассверлить сверлом сверлом 13мм. ГБЦ ОДНОЗНАЧНО фрезеровать. Никаких шлифовок на камне. Шайбы под гайки ГБЦ купить новые, калёные(как правило, они чёрные). При сборке, промазать правый край ПГБ и отверстие вокруг "капризной" шпильки с двух сторон герметиком (я использую только "красный" герметик). Всё изложенное опробовано, практически, на многих сотнях дв-лей! ПГБ покупать только без герметика - эти ПГБ довольно жёсткие и плохо обжимаются. ПГБ брать с круглыми отверстиями под ОЖ (при таких отверстиях значительно меньше вероятность перегрева, 4-го цилиндра, особенно на ГАЗЕЛях). Обтяжку ГБЦ делать динамометрическим ключом в три прохода 5кгс-7,5кгс-10кгс, ось коромысел обтягивать усилием 5кгс. Удачи.
Кстати а чего делать нельзя?
А низя пытаться снять голову при помощи всяких предметов, запихваемых между головой и блоком. Плачевна кончиться. А так поставь колектора на место, их еще можно использовать как упор для донкрата.
Обычно есть место для упора большой отверткой (на Волге не знаю)
Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.
Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
- слить жидкость из системы охлаждения;
- снять воздушный фильтр с карбюратора;
- отсоединить шланги от термостата;
- отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
- отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;
- отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;
- отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;
- отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;
- отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;
- отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1 (рис. 1).
Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.
Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.
Отсоединить шланг 3 (рис. 2) вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.
Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.
Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 (рис. 3) с коромыслами клапанов и стойками в сборе.
Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.
Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.
При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.
Маленькие хитрости при снятии головки.
Откручиваем два болтика на 6мм щитка водоотвода воздухозаборника отопителя.
Вынимаем резиновую пробку.
Прикручиваем на шпильку, крепления распределительной линейки узел поднятия двигателя 1 (рис. 4).
Подходящей монтажкой или маленьким ломиком (рис. 5) через узел…
Поднимаем заднюю часть головки. При этом, помощник должен при этом подымать переднюю часть головки.
Приподняв немного головку нужно между головкой и блоком вставить деревянный брусок.
После этого можно спокойно снять головку.
Вот и вся хитрость.
Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.
Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.
Разборка
Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.
Отвернуть шесть гаек 1 (рис. 8) и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров.
Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 (рис. 9) 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров.
Отвернуть болты 1 (рис. 10) и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.
Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.
Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.
Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана (рис. 11).
Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.
Снять приспособление с головки блока.
Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.
Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.
Снять маслоотражательные колпачки 1 (рис. 12) с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов
Вынуть шплинты 1 (рис. 13) и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.
Бывают случаи, когда головка цилиндров плохо отделяется от блока.
Обычно это случается из-за того, что происходит окисление алюминиевой головки в месте крепления шпилек.
В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой.
Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время.
Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно, расшевелить головку.
Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.
Осмотр и дефектация
После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить.
Очистить камеры сгорания от нагара.
Осмотреть головку блока.
Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.
Конечно, есть дедовский способ восстановить головку.
Для этого берем наждачный круг (рис. 16), и трем по плоскости головки, пока не достигнем результата.
Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
Проверить состояние пружин клапанов.
Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.
Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.
Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.
Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.
Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.
После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0+0,022 мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.
Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.
Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.
Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.
Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.
Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
- слить жидкость из системы охлаждения;
- снять воздушный фильтр с карбюратора;
- отсоединить шланги от термостата;
- отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
- отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;
- отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;
- отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;
- отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;
- отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;
- отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1 (рис. 1).
Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.
Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.
Отсоединить шланг 3 (рис. 2) вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.
Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.
Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 (рис. 3) с коромыслами клапанов и стойками в сборе.
Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.
Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.
При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.
Маленькие хитрости при снятии головки.
Откручиваем два болтика на 6мм щитка водоотвода воздухозаборника отопителя.
Вынимаем резиновую пробку.
Прикручиваем на шпильку, крепления распределительной линейки узел поднятия двигателя 1 (рис. 4).
Подходящей монтажкой или маленьким ломиком (рис. 5) через узел…
Поднимаем заднюю часть головки. При этом, помощник должен при этом подымать переднюю часть головки.
Приподняв немного головку нужно между головкой и блоком вставить деревянный брусок.
После этого можно спокойно снять головку.
Вот и вся хитрость.
Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.
Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.
Разборка
Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.
Отвернуть шесть гаек 1 (рис. 8) и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров.
Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 (рис. 9) 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров.
Отвернуть болты 1 (рис. 10) и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.
Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.
Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.
Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана (рис. 11).
Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.
Снять приспособление с головки блока.
Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.
Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.
Снять маслоотражательные колпачки 1 (рис. 12) с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов
Вынуть шплинты 1 (рис. 13) и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.
Бывают случаи, когда головка цилиндров плохо отделяется от блока.
Обычно это случается из-за того, что происходит окисление алюминиевой головки в месте крепления шпилек.
В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой.
Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время.
Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно, расшевелить головку.
Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.
Осмотр и дефектация
После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить.
Очистить камеры сгорания от нагара.
Осмотреть головку блока.
Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.
Конечно, есть дедовский способ восстановить головку.
Для этого берем наждачный круг (рис. 16), и трем по плоскости головки, пока не достигнем результата.
Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
Проверить состояние пружин клапанов.
Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.
Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.
Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.
Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.
Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.
После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0+0,022 мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.
Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.
Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.
Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.
Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
Если его нет, подкладываем под клапан подходящий упор, например гайку.
Надавливая на тарелку клапана приспособлением, сжимаем пружину. Если тарелка “подклинивает”, допускается постукивание по упору рассухаривателя молотком.
Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Убрав приспособление, снимаем тарелку…
Щипцами снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана.
Снимаем опорную шайбу.
Извлекаем клапан из головки блока.
При износе направляющей втулки клапана, поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо.
Ударами молотка через оправку выбиваем втулку.
Охлаждаем втулку в сухом льду (двуокись углерода), а головку блока нагреваем до температуры 160–180°С,…
…и с небольшим усилием запрессовываем втулку. Ее выступание над головкой должно быть 20 мм.
Внутренний диаметр ремонтной втулки уменьшен на 0,38 мм и развертывается под необходимый размер после запрессовки ее в головку блока. При ремонте новые клапаны притираем к седлам (см. Разборка и ремонт головки блока цилиндров).
Сборку головки блока производим в обратной последовательности, устанавливая с помощью оправки новые маслоотражательные колпачки.
Читайте также: