Замена главного цилиндра сцепления шкода октавия а7
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Замена главного цилиндра сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)
Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста - всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.
Сцепление - важная часть автомобиля Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.
Замена главного цилиндра сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.
Особенности цилиндра сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)
Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.
Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую - Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности - управление Вашим автомобилем нарушено.
Замена цилиндров сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)
В основном, это следующие ситуации:
- При постоянных протеканиях топливной жидкости
- При выходе из рабочего строя поршня
- При внутренних повреждениях корпуса
- При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
- При провалах педали сцепления и недожимах
- При вибрациях рычага переключения передач.
В целом, работы по замене элементов сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.
Снятие и установка главного цилиндра Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) производится по классической схеме, и основная задача при этом - нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.
Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) получит послегарантийный сертифкат.
Диагностика главного цилиндра Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)
- Проверять уровень масла и следить за наличием шумов, чтобы предотвратить неисправность.
Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе - замена рабочего цилиндра Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте "обратный звонок" - Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:
Наконец то я это сделал(заменил этот цилиндр)
В интернете нету пока реальных отчетов с фотографиями о замене этого цилиндра, вот я и решил выложить небольшую инфу с фотками по замене главного цилиндра сцепления.
Строго не судите т.к. весь процесс снять не удалось, и по сути я был первопроходимцем, толком не знал с чего начать и когда разобрал половину педали понял с чего надо было начинать.
А в пресловутой книге по ремонту A7(скачанную в электронном виде) фото такого качества, что ни чего не понятно.
Из пресловутой книги по ремонту взял фото. Здесь нужно отсоединить штуцер магистрали и пластмассовый шланг, приходящий от главного цилиндра и чем нибудь заткнуть его, чтобы не вылилась тормозуха из бочка.
Один и самых важных моментов, что я сразу не сделал: ложимся на спину снимаем электронный диагностический блок-2(по бокам защелки надо сдавить), потом фишку-1(мне так проще было), и противоударную распорку-3(она крепится одним болтом на 13)
Слева от педали еще один блок: снять фишку нажав на флажок-1, вытащить блок-2, и попытаться снять гнездо-3 этого блока(мне так и не удалось снять, слава богу оно гибкое, просто когда вынимаешь опорный палец педали он упирается в это гнездо и гнет его.
Вытаскиваем ось-1, которая держит шток цилиндра. Сжимаем фиксаторы(аккуратно) как показано зелеными стрелками
Вытаскиваем опорный палец педали: вставляем в отверстие-1 шестигранник на 14(место мало, я отрезал шестигранник длинной 4см и мне хватило) Дальше отгибаем на себя фиксаторы-2 и 3(они хрупкие), потом поворачиваем против часовой стрелки палец и тащим его. Этот палец конечно же упирается в гнездо того белого блока, но оно гибкое и у меня получилось.
Теперь самое сложное, открутить кронштейн педали: сначала снимаем фишку цилиндра, потом откручиваем три гайки этого кронштейна(две верхних мне пришлось откручивать на ощупь, так-что нужна маленькая трещетка, удлинительный шток для нее около 10см и головку на 13
Не забыть снять резинку-1(и вставить в трубку, приходящую от бочка тормозной жидкости иначе потом не снять ее), а скобу-2 не трогать т.к. когда будите вставлять штуцер магистрали он сам защелкнется.
Когда же поменяли цилиндр и зафиксировали кронштейн педали(наживить на две гайки), можно подсоединить магистраль и шланг от бочка тормозной жидкости. Когда все подсоединили затянуть гайки кронштейна
Всем доброго дня. Давно тут ничего не писал уже, все как-то руки не доходили. Есть большие планы по детейлингу кузова и смене приборки на аиду, но из-за этой заразы (корона без короны…) не получается выбраться в Москву. Дай бог, получится на майские. Ну да ладно, не об этом речь пока. Как-то аж в середине февраля начал замечать, что тормозуха куда-то уходит… Глянул все шланги тормозные, все нормально: сухо, без течи и трещин. Однако, как мы знаем, у техники чудес не бывает: либо течет, либо не течет; либо стучит, либо не стучит. И буквально через пару дней на мойке, вытащив ворсовый ковер, обратил внимание на пятно под педалью сцепления. Ага, значит, полез я к педали, потрогал цилиндр сцепления. Мокрый, как та молодуха, которая мужика не видела год…
И как назло это был понедельник, начало рабочей недели… Ладно, очаг пандемии выявлен, уже хорошо. Думаю, поезжу недельку аккуратно, как раз закажу деталь, и в выходные поменяю (как ни странно, заказал цилиндр из москвы (кореец.ру:вторую деталь уже у них заказываю, первая — заборник топлива в баке) и тормозуху. С доставкой вышло дешевле на тысячу деревянных относительно того же автодока. Мелочь, а приятно. Ну да ладно, и вот суббота. Запчасти на руках, пора и дело делать.
Нам понадобится
1. главный цилиндр 5Q0721388H
2. Тормозная жидкость
3. Инструмент (маленькая трещетка, головки на 10, 13, два удлинителя и маленький вороток, а также плоская отвертка)
4. Прямые руки или хотя бы желание поменять цилиндр.
Итак, как сказал мой земляк, отправляясь в космическое пространство, поехали…
Вначале, снимаем акб и площадку. Здесь все просто.
Далее получаем доступ к наружней части рабочего цилиндра.
Ей сдергиваем, предварительно плоской отверткой разжав металлический стопор. Если долго не будет выходить, можно пошатать аккуратно из стороны в сторону. Над этой трубкой есть подводящая пластиковая трубка. Её также сдергиваем. Внимание, сдергиваем аккуратно, так как на конце трубки будет уплотнительная резинка. Она может остаться и на штуцере цилиндра. Все сдернули, теперь начинается самое интересное…
Лезем в салон, где нам предстоит снять весь педальный узел. И тут я вспомнил наш любимый автопром и начал также хаять чехов и бундесов. Фоток к сожалению больше не будет, так как в процессе работы разрядился телефон…
В салоне сначала снимаем geat way и отсоединяем еще один блок, который находится рядом с блоком предохранителей. Теперь, головкой на 13 и воротком откручиваем болт, который крепит металлический стопор педалей. После этого можно свободно снять педальный узел. Последний крепится на 3 штуцерах с гайками на 13. Одна из них находится в свободном доступе внизу педали. Откручиваем ее. А вот 2 другие…мать этих немцев за ногу…находятся в верхних углах узла и откручиваются реально в позе зю. Закручивал аналогично.
Брал два удлинителя и трещетку. И потихоньку откручиваем.После минут 40 ругани и вспоминания всех матерей, педальный узел в руках. Вытаскиваем 3 белых шплинта, 4 большой шплинт не трогаем (там возвратная пружина педали, она нам не нужна) и долгожданный виновник у нас в руках. Не забываем белое кольцо вставить в отверстие нового цилиндра и промазать шплинт, который фиксирует это отверстие в педальном узле, дабы в будущем избежать скрипа педали сцепления. Теперь наша главная задача закрутить 2 верхние гайки… А вообще собираем все в обратной последовательности. И после этого не забываем прокачать цилиндр: одеваем пластиковый шланг подачи на верхний штуцер, качаем, пока из нижнего штуцера не потечет жижа. После чего одеваем металлическую трубку на нижний штуцер, вернув фиксатор в исходной положение. Доливаем тормозуху до уровня, ставим акб и радуемся жизни. Если у кого-то остались вопросы, рад буду ответить и помочь.
P.S. Сегодня наконец-то поменял лобовое стекло. Завтра напишу отчет не большой.
Будьте здоровы, берегите себя! Ни гвоздя, ни жезла.
Main Menu
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
Рис. 724. Привод главного цилиндра выключения сцепления:
1 - выемка в кузове для опорного кронштейна педали; 2 – уплотнительная прокладка; 3 - опорный кронштейн педали; 4 - возвратная пружина; 5 - винт крепления втулки оси; 6 – втулка оси; 7 - упорные втулки оси; 8 - педаль сцепления; 9 - фиксатор наконечника штока; 10 – уплотнительное кольцо; 11 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 12 - датчик положения педали сцепления; 13 – зажим шланга; 14 - шланг бачка тормозной жидкости; 15 - самоконтрящаяся гайка; 16 - гайка крепления шейки коренного подшипника; 17 – упор.
2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.
3. Сожмитe отогнутые усики хомута шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.
4. Нажмите на фиксатор, снимите датчик положения педали сцепления вместе с колодкой жгута проводов и отведите их в сторону.
5. Вытяните зажим А и отсоедините штуцер трубопровода Б с уплотнительным кольцом от главного цилиндра В.
6. Снимите нижнюю накладку панели приборов со стороны водителя.
7. Выверните два винта и снимите предохранительную опору перед педалью сцепления.
8. Отверните три гайки и извлеките опорный кронштейн вместе с педалью сцепления и главным цилиндром.
9. Сожмите фиксаторы и отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления.
10. Освободив стопорный хомут А, поворачивая и вытягивая, как показано стрелками, извлеките главный цилиндр выключения сцепления из опорного кронштейна.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.
Читайте также: