Замена главного цилиндра сцепления пежо

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

История эта будет полезна тем, кто по каким-то причинам меняет гл. цилиндр сцепления, возможно и тем, у кого наблюдаются периодические провалы педали сцепления.
Итак, месяц назад я поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачал контур сцепления. Кстати, поскольку у меня полностью сливалась тормозная жидкость, т.к. перебирался весь контур, то прокачивал систему я не так, как написано в СервисБоксе, а через штуцер переднего левого тормозного суппорта (см. подробнее тут) и только после этого прокачивал самотеком. После прокачки педалька нажималась, вилка на КПП перемещалась в требуемом диапазоне хода, все отлично.

Небольшое отступление. Гл. цилиндр я заказывал по референсу 218234, который выдал СервисБокс на мою машину (2006г, OPR 10843). В магазине я выбрал Sachs 6284 605 039, в коробке Sachs лежал цилиндр фирмы FTE. Оригинальный цилиндр, снятый с машины тоже этой фирмы, все вшнение размеры у новой и старой деталей совпадают за исключением дат изготовления (2015 и 2006 годы соотв.).
Нюансы по замене гл. цилиндра. Я менял пока КПП была снята и доступ к тому месту был довольно хороший. С установленной КПП попасть в эту область гораздо сложнее, но, думаю, можно снять старый и поставить новый цилиндр одной рукой (плоскогубцы в помощь), наблюдая за процессом через небольшое отверстие в раме.

Итак, к чему я все это? Вчера наконец-то начал устанаваливать компоненты подвески и чисто случайно обнаружил, заглянув в то самое отверстие, что в месте соединения трубки идущей от бачка с тормозной жидкостью (номер 12 на картинке ниже) и цилиндра наблюдается подтек, небольшой, но есть. Предупреждаю вопрос: соединение трубки и цилиндра выполнено правильно, т.е. сначала установил резиновую прокладку в трубку, затем надел ее на приемную часть цилиндра, предварительно чуток смазав обе поверхности тормозной жидкостью.

Трубка 12 сделана из какого-то пластикового материала, наблюдаемый подтек происходит именно из пространства между трубкой и резиновой прокладкой. Итак, есть подозрение, что снимая ее со старого цилиндра сцепления, несмотря на аккуратность, я ее немного расшатал, чем увеличил диаметр стыкуемого конца. Есть также подозрение, что трубка сама такой стала вследствие 11 лет эксплуатации под воздействием вибраций. Так или иначе, ее нужно либо менять, либо обжимать хомутом. Последний вариант представляется не очень надежным, т.к. обжимаемая поверхность имеет довольно узкую плоскую часть.

Заказать новую трубку 12 в моих краях не представляется возможным, да и не продают ее нигде наверное, т.к. судя по СервисБоксу, начиная с OPR 11130 главный цилиндр сцепления идет вместе с трубкой как одна деталь (номер 10) и имеет реферанс 2182A5:

У Sachs эта деталь под номерком 6284 605 060 и как и у других производителей, судя по картинкам из каталогов, действительно идет с трубкой.
Если бы я знал заранее, что существует новый тип детали, то заказал бы ее. А теперь, обидно до соплей, нужно либо заказывать очередной бесполезный цилиндр ради этой трубки, либо просто поставить шланг/трубку из хорошего материала и обжать хомутами.

Еще одно наблюдение. На праворульных 407-х обсуждаемое соединение фиксируется хомутом изначально. Это видно на чертеже в СервисБоксе для праворульной машины и в этом видео , где англичанин показывает новый цилиндр сцепления.

Все это наводит на определенные мысли, например, что теряющее герметичность соединение, может подсасывать воздух и вызывать "провалы педали" и прочие неприятности. Все мы не раз слышали, что периодическая прокачка сцепления помогает вернуть педаль в правильное русло. Так не связано ли это с тем, что трубка требует замены?

Дарт Вейдер

Часть 1. Протечка рабочего цилиндра сцепления, замена крепления трубки сцепления

Запись опубликована Misha_03 · 20 мая 2014

Все началось с плохо переключаемых передач. Долив тормозной жидкости в бачок, передачи начались включатся как положено, легко и непринужденно. Протечка рабочего цилиндра проявлялась в том, что если поставить ногу на педаль сцепления, то педаль почуть чуть уходила вниз. Заглянув под днище авто я заметил лужицу, глянув под капот, нашел причину.

В экзисте был заказан аналог — FTE KN19021A1, а также Кронштейн трубки сцепления, оригинал — 2152.50.
Для того чтобы все поменять, не лазя под низ автомобиля, я снял воздушный фильтр, открутив хомут воздуховода и отжав защелку (справа внизу).

Корпус воздушного фильтра

Так же от греха подальше снял аккумулятор, и вот как стало выглядеть свободное пространство под капотом:

Свободное место под капотом.

Немного прервав процедуру, отвлекся на защиту главного цилиндра сцепления, пластиковая накладка, была прикручена одним саморезом, выпадала.

Защита главного тормозного цилиндра, повернуто на 90 градусов.

Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, немножко отводим вбок, на его место ставим новый. Прикручиваем. Далее отсоединяем трубку сцепления и переставляем в новый цилиндр, не забывая открыть защелку на самом цилиндре.
Далее менял крепеж трубки сцепления, держался на одном болту, особых проблем не может доставить.

крепление кронштейна, уже стоит новый, фото вверх ногами

После замены, все ставим в обратном порядке, и осторожно со входным патрубком, насаживая на него корпус воздушного фильтра, можно отломать крепление. После сборки прокачал сцепление, я думаю все знают эту процедуру и описывать не буду.

Замена главного цилиндра сцепления пежо 307

Замена гидравлического привода сцепления

Для снятия гидравлического привода сцепления:

— снимите воздушный фильтр и воздушный патрубок, соединяющий воздушный фильтр и двигатель;

— снимите декоративный кожух двигателя;

— снимите крышку с бачка с тормозной жидкостью и шприцем откачайте жидкость из бачка;

— откройте вентиль для удаления воздуха из гидравлической системы и слейте из нее тормозную жидкость;

Рис. 5.1. Нижняя левая декоративная панель над блоком педалей (1)

— в салоне автомобиля снимите нижнюю левую декоративную панель 1 (рис. 5.1), расположенную над блоком педалей;

Рис. 5.2. Расположение оси (1) и пластмассового фиксатора (2)

— снимите ось 1 (рис. 5.2), поддерживаемую пластмассовым фиксатором 2;

Рис. 5.3. Расположение тяги-толкателя (1)

Рис. 5.4. Место подсоединения шланга к компенсационному бачку с тормозной жидкостью

— отсоедините шланг 1 (рис. 5.4) от компенсационного бачка с тормозной жидкостью и закройте его подходящей пробкой;

— для автомобилей с коробкой передач МА сделайте следующее:

— снимите главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов;

— для остальных автомобилей сделайте следующее:

Рис. 5.5. Расположение защелки (1) и трубки (2)

— освободите защелку 1 (рис. 5.5) и отсоедините трубку 2;

— поверните главный цилиндр привода сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и снимите его;

Рис. 5.6. Рабочий цилиндр сцепления: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — фиксатор; 3 — трубка; А и В — направления перемещения и поворота рабочего цилиндра сцепления

— не снимая, освободите фиксатор 2 (рис. 5.6) крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления;

— отсоедините трубку 3 от рабочего цилиндра сцепления и отведите ее в сторону;

— отсоедините рабочий цилиндр сцепления 1 от гидравлического контура (нажав в направлении стрелки A и повернув против часовой стрелки по стрелке B) и снимите его.

Для установки гидравлического привода сцепления:

— нанесите тонкий слой смазки ESSO NORVA 275 на головку тяги-толкателя 1 (см. рис. 5.3);

— нанесите тонкий слой смазки MOLYKOTE BR2 PLUS на наконечник рабочего цилиндра сцепления со стороны сцепления;

— дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего;

— удалите воздух из гидравлических контуров тормозной системы и сцепления;

Рис. 5.7. Гидравлический контур привода сцепления: 1 — наполнительный бачок; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — рабочий цилиндр сцепления; 4 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления; 5 — педаль сцепления

1. Тормозная жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место большим количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Поскольку эта жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), не рекомендуется использовать жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде.

2. Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Никогда не используйте повторно жидкость, которая вытекла из гидравлического привода сцепления. Если в гидравлической системе случайно смешивались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость и промойте чистой жидкостью требуемой марки. При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в гидравлическую систему воздуха определите причину и место утечки и устраните повреждение. Используйте исключительно одобренные и рекомендованные марки тормозных жидкостей DOT4. Запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости, заполняющей контур).

— покачайте бачок из стороны в сторону, чтобы удалить воздушные пробки. Также можно нажимать на педаль сцепления около 10 раз, пока не потребуется доливка в бачок тормозной жидкости;

Рис. 5.8. Подсоединение прозрачной трубки при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления с коробкой передач типа МА: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — прозрачная трубка

— подсоедините прозрачную трубку к штуцеру 2 (рис. 5.8) для удаления воздуха, второй конец трубки опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью и расположенный ниже рабочего цилиндра 1 гидравлического привода сцепления. Изогните прозрачную трубку так, чтобы получился сифон, направленный вверх;

— снимите пробку с компенсационного бачка с тормозной жидкостью;

— резко нажмите на педаль сцепления несколько раз с интервалов 2—3 с. Отвинтите на пол-оборота штуцер 2 для удаления воздуха при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через прозрачную трубку в стеклянный сосуд. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытеснение жидкости через прозрачную трубку прекратится, завинтите штуцер удаления воздуха до отказа;

— рукой поднимите педаль сцепления в верхнее положение;

— повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из прозрачной трубки;

— удерживая педаль в нажатом положении, затяните штуцер моментом 7,5 Н•м и снимите прозрачную трубку;

— протрите штуцер удаления воздуха и установите защитный колпачок;

— наверните пробку на наполнительный бачок тормозной системы;

— перед пуском двигателя 40 раз быстро (2 качка в секунду) нажмите и отпустите педаль сцепления;

— проверьте, что момент начала включения сцепления наступает при отпускании педали сцепления на 35 мм или более. В противном случае повторите операции по удалению воздуха из гидравлической системы сцепления.

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Комментарий модератора

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии — откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность — это не игра света — это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное — несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху — ниочём, потом замена сцепы — стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС — ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок — за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит — хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет — только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Последний раз редактировалось miannik; 11.04.2015 в 07:42 .

Easy make о ремонте

Запись опубликована Daiver · 19 апреля 2019

Привет читателям.
Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать.

1. Левая шаровая 3640 68
2. Пыльник внешний шруса 3293 31
3. Задний сальник коленвала 0127 28
4. Болты маховика 0537 40
5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033)
6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50
7. Направляющая втулка выжимного 2105 35
8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46
9. Масло в коробку Total 75w-80
10. Нижняя подушка 1809 21

Вот такая кучка получилась

По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно.

Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт.

Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы.

Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя.

А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле.

Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия

Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника.

На старом комплекте видна борозда на корзине и диске.

Всё чистим и собираем назад.

Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения.

Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым.

Собираем всё с новыми деталями.

Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее.

Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16.

Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще.
После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

Пришло время поломаться не обслуживаемому приводу сцепления. Рано или поздно поломка появится у этого сцепления.
У меня начал перепускать главный цилиндр сцепления, ход штока стал меньше, и не хватало выжима.
Долго не думая, почитал в в интернете что можно сделать, время позволяло. Хотя писал уже на драйве, что переделывали трос на гидравлику.
Сами цилиндры взял от 607 2.0 HDi:

Рабочий цилиндр от 607

Главный цилиндр от 607

Черное между белыми полосками оставил, остальное убрал. и так на 4 выступах. и немного сточил диаметр цилиндра, чтобы влез в отверстие на педали.

Цилиндр заходит отлично и держится плотно, как заводской.
Проблему с длиной штока осталось решить. От старого отрезал яблочко, нарезал резьбу М5. на главном цилиндре убрал пластиковый удлинитель штока с яблочком. Подогнал длину, нарезал резьбу М5. Сделал соединитель для двух частей в одно.

Один минус вышел, но позже его тоже устраню (все проявляется в ходе сборки)! Соединитель нужно делать с разной резьбой, т.е. правой и левой, чтобы вращать в одном направлении и регулировать длину.

Остался вопрос со штуцерами для цилиндров: я купил вместе с цилиндрами их, но продали мне их без трубок, а трубки там специфические. ну и ладно, главное есть резинки на конце штуцера. Сделали мне эти штуцера сразу под обычные трубки тормозные. Купил трубку медную длиной 1м.

слева — самоточка, справа — резинки, по центру — завод

Собрал педальный узел, на коробке собрал все, вывел бачок с тормозной жидкостью.
Когда подсоединил трубки на главном, посмотрел чтобы нигде не перегибались трубки.
Прокачал, все работает отлично, сцепление мягкое. Мелочи которые есть, уберу по ходу. есть еще пару задумок по установке главного цилиндра сцепления.
сделал еще пару комплектов штуцеров, соединителей и штоков выжимных на запас.

В случае обнаружения утечек или внутреннего перепуска жидкости главный цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего:

— подсоедините шланг к сливному штуцеру 1 (рис. 5.7) рабочего цилиндра сцепления (со стороны коробки передач);

д) отсоедините вакуумный насос с регулятором системы поддержания заданной скорости (если система установлена), для чего выверните два болта из кронштейна (рис. 5.10) и отложите в сторону весь узел;

е) положите ветошь под цилиндр сцепления и отсоедините шланг подачи тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра;

— залейте в бачок тормозную жидкость и затяните штуцер трубки после того как из соединения начнет вытекать тормозная жидкость; момент затяжки 15 Н·м;

— совместите отверстие скобы штока главного цилиндра сцепления с отверстием втулки на педали сцепления, вставьте штифт, установите пружинную защелку, установите нижнюю крышку приборной панели;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: