Замена главного цилиндра сцепления нива урбан
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Добрый день форумчане. Это мой первый топик на этом форуме. Прошу не пинать если попал не в ту тему.НУ уж если стучу по клаве то спошу тут. Стоит сцепление сакс от шевинива и РЦСот шевинива. Србатывает у полика со всеми доделками и прокачками,но вопрос не об этом . Купил РЦС шнивы 2 недели назад. Поставил.Сейчас потек . Озадачился покупкой ремкомплекта - нашел. Снял цилиндр ,разобрал и вот тут зашел в тупик У покупного цилиндра манжет 22мм наружный диаметр 15мм внутренний соответственно посадка на поршне под манжет тоже 15 мм .У ремкомплекта манжет 22наружный 10 внутренний. Вопрос ? Где правда.Все с маркировками 2123.
TimNN.52, правда в том, что ремкоплектов качественных для данных РЦС не существует - это раз. Во-вторых, компоненты РЦС разных производителей тоже отличаются.
За качество вопрос не стоял .Так получается,что покупая данную запчасть я должен прям на прилавке разобрать ее перед продавцом (что он сделать не позволит )и замерить размеры для того чтобы у этого-же продавца купить манжет нужного мне размера//22x15// .А он выпучив на меня глаза скажет что для шевинивы таких манжет нет в каталоге.И тут выяснится что они торгуют фуфлом,и впаривают нам.
Ну да ладно.Просто хочу донести до владельцев нивы,что,существуют два вида РЦС (получается так) с манжетой 22х15 и 22х10 и покупая цилиндр без разбора вы не узнаете какой манжет внутри.Что и случилось у меня (хорошо не в деревнях).Манжет нашел от уазки.
Подскажите, пожалуйста, эта штампованая дрянь, которая теперь ставится на Ниву и именуется РЦС у всех служит 2-3 года? Удешивили производство, а про качество, как всегда, забыли. Но цену на новое изделие подяли нормально. У меня РЦС сгнивает изнутри и начинает течь С литьём таких проблем нет.
Если что, у Месра с 1981 года РЦС стоит и отлично работает. Конечно, авторегулировка.
Поставил вот такое гибридное изобретение:
Именуется как Цилиндр сцепления рабочий Ваз 2121*, АВТОМАТИЧЕСКИЙ.
Хотя по сути - Шнивовский в старом корпусе.
Педаль стала легкой, как на Фокусе родственника, сперва думал, что цилиндр попался бракованный - не работает.
Теперь при переключении передач пропал глухой удар в трансмиссии, появился свободный ход и нога не устает
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
Скажите (или ткните ссылкой), как правильно прокачать РЦС после разборки-сборки-промывки? Что-то у меня не получается, всё время идёт воздух в перемешку с тормозной жидкостью.
Пластиковые Шнивские РЦС 21214-1602510-00 и
ГЦС 21214-1602610-00 так никто и не юзал?
Или есть отзывы?
britmila
наверное при прокачке выдавили этот мутняк, после замены жидкость была как новая в бачке. Да в принцтпе и сейчас в приличном состоянии, с торомозами все супер.
warrior-2001
Завершу эпопею со сцеплением. Вдруг кому инфа пригодится.
Заехал второй раз к своим мастерам. Они начали копать гидравлику. Скажу сразу - у меня даже не было возможности осмотреть ГЦС и бачок с тормозухой - сплю по 5-6 часов, на работе завал. Итак - сразу узрели, что из бачка выдавливает наружу тормозуху, хотя его специально протирали насухо перед тем, как мне авто отдать. Вся тормозуха снова чёрная. И ГЦС начал немного подтекать, хотя и 500 км не проехал. В итоге: попытались прокачать гидравлику - почти не качается. Сняли всю гидравлику от бачка до РЦС, начали всё чистить и продувать. Трубка пластиковая между ГЦС и РЦС почти не продувается, даже компрессором.ГЦС под замену, трубку пластиковую эту под замену, заменили ВСЮ тормозуху по всей тормозной системе и прокачали тормоза и сцепление. Всё работает как часы. Трубку мне отдали - даже интересно, что это там такое внутри попалось. Надеюсь, что там не бычок от сигареты первых горе мастеров по моему сцеплению.
Мораль проста - не экономить на мелочах, коли уж меняешь сцепление за 5к, поменяй нафиг и все трубки за 50р. Мораль не только мне, но и всем мастерам.
Доклад окончил.
Какие вы тут страшилки рассказываете!
Вот непонятно - для чего понадобилось так усложнять конструкцию?! Раньше нивский/классический привод сцепления был простым и беспроблемным узлом, а если что, то и замена и прокачка были совершенно элементарными.
Коль сцепу заменили то и сальник коленвала однозначно поменяли . или есть задумка два раза коробку снять а на третий подшипник заменить коленвала .
Поменяли, правда манагер, что звонил, сказал, что типа потёк ну и надо его и прокладки на колокол, что я забыл прикупить. А уже мастер потом сказал, что заменил от греха подальше.
для чего понадобилось так усложнять конструкцию?! Раньше нивский/классический привод сцепления был простым и беспроблемным узлом, а если что, то и замена и прокачка были совершенно элементарными.
ИМХО упрощение технологии для пластиковых цилиндров привода от VALEO(поз.2и4),прокачка перемещением до щелчка пластиковой соединительной трубки(поз.3)
nibor
А как же все разговоры несколькими постами выше, что новое сцепление и в одиночку и вдвоем не прокачать, третий нужен? Или там был просто повод чтобы собраться и на троих сообразить?
Из старой системы воздух, зачастую, удалялся самотеком если подержать клапан открытым, доливая жидкость в бачок.
Просто там резина разбухла и при прокачке её как пробку собрали в кучку! Всё! Приехали. Нормально! Не часто, но разбухают от плохой тормозухи.
Мужики подскажите , чёт недопонимаю , в руководствах и в FAQ в том числе пишут : Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привод и тут же дальше : Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.
Объясните если не сложно для " особо одарённых " как правильно привод то отрегулировать ?
Vady Для сцепления до 2009г.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш. Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.
Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).
При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:
nibor
Читал я эти руководства , я же русским по белому написал - процитировал от туда . Откуда взялись 0,4 - 2,0 мм ?
После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.
Это "начальный свободный ход педали сцепления".Книга рекомендует его замерить первым и сразу отрегулировать длиной ограничителя.
А затем уже регулировать свободный ход толкателя вилки сцепления.
nibor
Блин , а как эти 2 мм сделать то ? И нафига он такой маленький ход нужен ? Это получается что педаль должна практически не считая 2 мм сразу толкать шток-выключать сцепление , так что ли?
Vady
Этот свободный ход нужен исключительно, чтобы гарантировать, что поршень ГТЦ полностью возвращается и не перекрывает манжетой отверстие, через которое поступает жидкость из бачка. Его совсем не нужно делать 2 мм - главное чтобы хоть какой-то зазор был и шток не был зажат между педалью и ГТЦ. Я стараюсь держать его на минимуме.
После того, как этот зазор выбран, шток начинает толкать поршень ГТЦ, но еще не выключть сцепление, а выбирать те 4-5 мм свободного хода на вилке рабочего цилиндра, о чем написано выше. За это время педаль как раз пройдет те самые 25-35 мм, выжимной соприкоснется со сцеплением и начнется его выключение.
На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.
Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)
Устройство сцепления (после 2009 г)
Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 - подшипник выключения сцепления; 2 - шаровая опора; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - чехол вилки выключения сцепления; 5 - болт крепления кронштейна; 6 - кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 - корпус рабочего цилиндра; 8 - клапан выпуска воздуха
Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.
Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.
На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.
Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. тут). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.
Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.
Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.
В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.
Видео
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен
Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.
Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.
замена рабочего цилиндра сцепления нива
Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.
Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515
Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.
Протягиваем тросик сцепления
На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.
замена главного цилиндра сцепления нива
Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615
Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.
Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂
Внезапно уместилась длинная АКБ
Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.
5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”
Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали
Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск
Читайте также: