Замена гидрокомпенсаторов додж караван

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (смотрите раздел 4).
2. Снимите ремень привода ГРМ (смотрите раздел 7).
3. Снимите звездочки распредвала и заднюю крышку ремня привода ГРМ (смотрите раздел 9).
4. Крышки подшипников распредвала помечены цифрами на головке блока цилиндров.
5. Снимите внешние крышки подшипников на каждом краю распредвалов. Снимите остальные крышки подшипников. Ослабляйте болты крепления понемногу, чтобы избежать деформации распредвалов, начиная с центральных болтов крепления и перемещаясь к краям. Как только все крышки подшипников будут готовы к снятию, могут возникнуть трудности, используйте болт крепления, чтобы расклинить и снять крышки с головки блока цилиндров. Вы также можете постучать слегка молотком с мягким бойком.

11.9. Измерьте диаметр опорных шеек распредвала при помощи микрометра и сравните полученные значения со спецификациями в данной главе.

11.17. Перед установкой распредвала смажьте опорные шейки, опорные поверхности и кулачки смазкой для компонентов двигателя или чистым моторным маслом.

11.19. Затяните крышки подшипников за три этапа в показанной на иллюстрации последовательности необходимым моментом затяжки, приведенным в спецификациях.
A. Крышка подшипника №1 в сборе.
B. Крышка подшипника №6 в сборе.
Внимание!
Храните их в порядке, чтобы при установке вы смогли поместить их в исходное положение.
6. Осторожно снимите распредвалы с головки блока цилиндров. Пометьте впускной и выпускной распредвал, чтобы не перепутать их.
7. Снимите передний сальник с каждого распредвала.
Примечание
Стоит проверить коромысла и гидрокомпенсаторы в этот момент (смотрите раздел 10).

Смотрите иллюстрацию 11.9.
8. Очистите распредвал и уплотнительную поверхность. Проверьте распредвал на наличие следов износа и повреждений на поверхности кулачков и контактных поверхностей сальников. Проверьте опорные поверхности распредвала в головке блока цилиндров и крышках подшипников на наличие задиров и других повреждений.
9. Измерьте диаметр опорных шеек распредвала (смотрите иллюстрацию). Измерьте внутренний диаметр опорной поверхности распредвала в головке блока цилиндров при помощи телескопического указателя (временно установите крышки подшипников). Вычтите значение диаметра шейки распредвала из значения диаметра подшипника, чтобы получить масляный зазор подшипников распредвала. Сравните полученный результат со спецификациями. Замените компоненты, при необходимости.
10. Замените распредвал, если он не прошел одну из перечисленных проверок.
Примечание
Если кулачки изношены, замените коромысла и гидрокомпенсаторы вместе с распредвалом.
Возможно, головку блока цилиндров также придется заменить, если опорные поверхности распредвала повреждены или чрезмерно изношены.
11. Очистите и проверьте головку блока цилиндров. Рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

12. Смажьте опорные шейки распредвалов и головки блока цилиндров чистым моторным маслом.
13. Установите распредвал в исходное положение в головке блока цилиндров.
Примечание
Не устанавливайте коромысла для этой проверки.
Установите заднюю крышку подшипников и затяните болты крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.
14. Установите индикатор часового типа на головку блока цилиндров, при этом щуп индикатора должен находиться со стороны звездочки распредвала.
15. Используйте отвертку, чтобы поддеть и переместить распредвал до упора назад (по направлению к датчику положения распредвала), пока он не остановится. Обнулите индикатор часового типа и переместите распредвал до упора вперед (по направлению к краю индикатора часового типа). Ход индикатора и есть осевым люфтом распредвала. Сравните полученный результат со спецификациями в данной главе. Если значение слишком большое, проверьте опорные шейки распредвала и головки блока цилиндров на наличие следов износа. При необходимости, замените изношенные компоненты.

Смотрите иллюстрации 11.17 и 11.19.
16. Установите гидрокомпенсаторы и коромысла (смотрите раздел 9).
17. Очистите распредвал, опорные шейки и крышки подшипников. Смажьте шейки, кулачки и опорные поверхности распредвала смазкой для компонентов двигателя или моторным маслом (смотрите иллюстрацию).
18. Осторожно установите распредвалы в головку блока цилиндров в исходное положение. Временно установите звездочки распредвалов и проверните распредвал таким образом, чтобы установочные метки фаз газораспределения совместились (смотрите иллюстрации 7.11). Убедитесь, что коленвал установлен должным образом (установочная метка звездочки коленвала находится на расстоянии трех пазов до верхней мертвой точки).
Внимание!
Если поршни установлены в верхнюю мертвую точку, когда вы затягиваете крышки подшипников распредвала, двигатель может быть поврежден.

12.14. Если головка блока цилиндров пристала к блоку цилиндров, отсоедините ее, установив деревянный брусок и постучав по нему деревянным молотком, вы также можете поддеть головки блока цилиндров при помощи монтировки.
19. Установите крышки подшипников, кроме крышек №1 и №6. Затяните болты крепления за несколько этапов в указанной последовательности необходимым моментом затяжки (смотрите иллюстрацию).
20. Нанесите слой анаэробного герметика толщиной 1,5 мм на уплотнительные поверхности крышек подшипников №1 и №6. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.
21. Установите новые сальники распредвала (смотрите раздел 8).
22.Установите ремень привода ГРМ, крышки и все сопутствующие компоненты (смотрите раздел 6).
23. Запустите двигатель и проверьте систему на наличие утечек.

Вдвоем с перкурами и шашлыками на всё ушло 18 часов за два захода, параллельно починили еще две машины.
Принципы:
- все открученные болты гайки после снятия агрегатов, кронштейнов вкручиваем обратно, чтоб потом не вспоминать откуда они выросли.
- все открывшиеся отверстия, ведущие в недра двигла и др. агрегатов, сразу затыкаем ветошью.

Инструмент: рассухариватель жигуляторский с трубой-удлинителем, стандартные головки, трещетки, воротки, ключи, длинный на 13 с карданчиком очень удобный, магнит с удлинителем (пару раз пригодился), две большие отвертки (удобно сдергивать старые колпачки) и прочий стандартный слесарный инструмент. Ветошь.
Итак начали.
Снимем жабо в сборе со стеклоочистителями (десяток болтов и 10 мин. работы), мы это сделали при разборке заднего блока цилиндров, советую сделать сразу, очень удобно проводить все работы.
Отключаем и снимаем аккумулятор, корпус возд. фильтра, катушку зажигания. Снимаем приводной ремень, отгибая вниз накидным ключом натяжитель. Откручиваем два болта крепления генератора, снимаем плюсовой провод и разъем, и снимаем гену. Отключаем разъемы и отсоединяем шланги и патрубки подходящие к плите впуска и инжектора. Советую зарисовать и пометить все отсоединяемые шланги, потом упростит сборку.
Откручиваем и снимаем плиту вместе с дросселем:

Снимаем коллектор, снимаем прокладки. Впускные каналы затыкаем ветошью.

Очищаем от грязи клапанные крышки и близлежащие поверхности, свечные колодцы.
Выкручиваем свечи. Два болта и снимаем переднюю клапанную крышку.
Как это выглядит, на примере задней крышки:

Откручиваем и аккуратно снимаем раму с коромыслами и гидротолкателями (не знаю научного названия), чтоб толкатели не выпали. И вот они, клапана:

Теперь самые ответственные операции. Берем жигуляторский рассухариватель, под него делаем удлинитель на штатную шпильку, или вворачиваем длинный болт в места крепления коромысел (см. далее на примере заднего блока)

Выворачиваем руль вправо. Одеваем головку с удлинителем и воротком на болт шкива коленвала, за него будем подгонять поршни в верхнюю мертвую точку.

В свечной колодец первого цилиндра вставляем отвертку, поворачивая коленвал, по движению отвертки определяем самое верхнее положение поршня. Еще подобрали длинную выколотку, чтобы можно было подпереть клапан со стороны поршня через свечной колодец.

Плавно нажимая на рассухариватель, аккуратно сжимаем пружину и выковыриваем (пинцетом, магнитом, пальцами) сухарики.
АХТУНГ, они как правило все прикипевшие, поэтому делаем все аккуратно, а то они очень маленькие и умею летать при резких движениях, и не дай бог прыгнет, да еще куда-нибудь в свечной колодец, или щель какую-нибудь. А еще лучше всё укрыть большой тряпкой, чтоб далеко не убежали, типа как хирурги накрывают при операциях. Снимаем старый колпачок двумя отвертками, снимались туго.

Резина на колпачках капитально задубела.
Новый колпачок одеваем, и через длинную головку на 12 простукиваем молотком, до плотной посадки на направляющую клапана. По звуку слышно, когда колпачок уже уперся. (на фото на примере заднего блока).

Вот он на месте:

Ставим пружину, сжимаем рассухаривателем, чтоб хвостовик клапана как можно больше вышел, и аккуратно вставляем сухари, и плавно отжимаем пружину, сухари сами встают в паз. Так проделываем со всеми тремя цилиндрами.
Хуже с передними выпускными клапанами, трудно подставить рассухариватель (упорная часть у нашего оказалась слишком высокой), мы его упирали прямо в телевизор. С помощью какой-то матери, быстро справились.
Собираем передний блок цилиндров в обратной последовательности.
В клапанную крышку вставляем новую прокладку и по инструкции, промазываем уголки прокладки высокотемпературным герметиком. И ставим крышку. Закручиваем свечи.
Отключаем разъемы от толстой косы проводов, которая лежит на заднем блоке цилиндров, и аккуратно заводим ее между блоками. На заднем блоке повторяем все процедуры.

Болт, который удерживает рассухариватель вкручиваем в места, где прикручивается рама с коромыслами.

Проводим те же операции по замене колпачков.
Собираем всё в обратной последовательности, не забывая подключать разъемы, одевать патрубки. Раму с коромыслами ставили в четыре руки, чтобы случайно гидрики не выпали.

Название темы подправил (Защитник)

ГЕМА -ради бога подъезжайте сделаем, запчасти на заказ
сегодня предоплата в понедельник будут
Работа =18 000
Комплект гидрокомпенсаторов 12шт =7 620
Прокладки двигателя "верхние" =9 217
Прокладки двигателя "нижние" =13 100
--------------------------------------------------------
ИТОГО =44 054

Автолайт - вообще мастер сказал, что такие работы обычно они не делают, так как очень дорого, а эффекта может не быть т.к. гидрокомпенсаторы сами могут быть исправны, а просто болтаться из за износа самого места их посадки.

Работы от 3 500
Гидрокомпенсаторы
(не сказали, берем цену Гемы) =7 620
Прокладки двигателя "верхние"
(не сказали, берем цену Гемы) =9 217
Прокладки двигателя "нижние"
сказали что менять не нужно,
они туда не полезут =0
----------------------------------------------------
ИТОГО от 20 337

АльтАвто - сказали что можно сделать такую процедуру.
Порекомдовали поменять заодно и маслосемные колпачки. Правда эффект стука может и не уйти, например из за низкого давления масла

Работа =5 700
Маслосъемные Колпачки 55*12 = 660
Гидрокомпенсаторы 550*12 =6 600
Только прокладки клапанной крышки
прокладки впускново коллектра до 2 000
-----------------------------------------------------
ИТОГО до 14 960

Кроме ГЕМЫ, в Автолайте и Альтавто сказали, что вообще все 3.0л двигатели страдают таким эффектом, и эти работы, по их мнению стоит проводить ну если уж этот стук достает. Или как сказали в АльтАвто если это уже следствие (например низкого давления масла) - ну а это уже другая история.

Если не пройдет, то:

Гема - попытка развести, комплект нижних прокладок не нужен.
Из верхних - прокладки клапанных крышек и прокладки впускного коллектора.
Процедура замены легка до безобразия. На замену колпачков соглашайся только если масло жрет - надо снимать при этом до хрена, в том числе и распреды. Могут еще предложить головы снимать для этого. Т.е. лишние бабки платить.

Колпачки на передней башке я менял сам - конструкция простейшая. Кроме клапанной крышки (2 болта), маслянного щупа (1 маленький, но гавнистый) и коромысел с гидриками (8 болтов) снимать больше ничаго не надо. прокладку крышки не менял - посадил на мопаровский герметик.
С задней - там сложнее - все таки надо снимать немного лишнего. В случае рукастости мастера - вроде только генератор. Но сильно гиморно. По хорошему - впускной коллектор тож надо. Сам менял на задней башке только проклу клапанной крышки. Снимал генератор и верх впускного коллектора.

Я так по деньгам посмотрел - даже Альты в развод пошли, потому как если не нуно менять колпачки, то цена будет другая видимо.

По гидрикам - 550р за штуку - видимо крутой оригинал?
Я брал Ajusa в Экзисте - в районе 12$, номер вроде 850004400. Могу ошибиться (записан дома).
Щас посмотрел там по этому номеру - можно брать Hyunday (на них тож ставили 3-л мотор) - они в районе 7-8$, Митцу - в районе 9-10$, Крайслер - вроде от 18$. В момент моей покупки дешевле Ajusa не было. Считают они по курсу ЦБ, что тож плюс.
Кстати проклы клапанных крышек тож можно брать на 3.0 6G72 мотор обязательно гри 12 клапанный). Можно там же. Они одинаковые на переднюю и заднюю бошку. Стоить будут скорее всего дешевле пиндоских. Прокла впускного у нас своя, здесь только пиндоское.

Стоимость работ по ремонту Dodge необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам