Замена генератора вольво s70
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Приветствую всех, кто читает мои статьи. Надеюсь они кому то помогут в ремонте своего авто. Здесь я немного расскажу, а в основном покажу как снять и перебрать генератор на примере генератора с моего авто. Генераторы на автомобилях Volvo S/V 70 стоят фирмы Bosch и практически однотипны. Отличается только ток вырабатываемый генератором. Для снятия и переборки потребуется минимальный набор инструмента и съемник для подшипников, а так же сами запчасти (номера артикулов смотрите на фото).
Итак начнем. При очередной замене агрегатного ремня, крутнул его и понял, подходит конец его подшипникам. По отзывам понял что следует еще и ожидать износа коллектора и щеток, поэтому вместе с подшипниками закупил и их. И вот сам процесс. Снимаем патрубок вентиляции короба ЭБУ, крышку короба(отвинчива ем винт кронштейна, снимаем длинную часть кронштейна, отжимаем защелку от кузова, приподнимая крышку, потом от двигателя и снимаем крышку). Отключив массу, вытаскиваем блок ЭБУ, снимаем короб ЭБУ (открутив винт крепления к кузову за горловиной бачка омывайки и от щелкнув три защелки). Отжав ключом натяжитель, фиксируем его, откручиваем и снимаем. Снимаем агрегатный ремень. Откручиваем болты крепления несущей консоли и генератора (фото 10, 11). Сняв разъем ДОЖ с кронштейна, откручиваем болт его крепления (фото 12). Откручиваем три болта крепления насоса ГУР через отверстия в его шкиве. Сняв защитный колпачок (фото 14), откручиваем гайку провода заряда (фото 15, понадобится длинный удлинитель). Откручиваем нижний болт крепления генератора (фото 16, самый геморройный болт нужна плавающая головка или карданчик). Снимаем несущую консоль вместе с обводным роликом. Откручиваем верхний болт крепления генератора (фото 18), вытаскиваем нижний болт (фото 19) и приподняв насос ГУРа, вытаскиваем генератор. Очищаем, отмываем. Откручиваем три самореза крепления крышки (фото 22) и отогнув защелки по бокам снимаем её. Опять очищаем, продуваем от мусора. Откручиваем два винта крепления щеточного узла с регулятором напряжения (фото 24). Офигиваем от увиденного. Откручиваем четыре винта, скрепляющие половинки генератора (фото 25). Аккуратно отверткой и маленьким молоточком разделяем генератор (фото 28). Получаем две половинки. Очищаем, отмываем, продуваем. Снимаем пластиковое кольцо с подшипника (фото 29, но оно может и остаться в гнезде подшипника в корпусе, тогда его оттуда нужно выбить). Снимаем подшипник, ещё раз любуемся проточкой в коллекторе, оставленной щетками (фото 30). Острым ножом или заточенной отверткой открепляем проводки приваренные к проушинам коллектора и начинаем его снимать. У меня снять его целым не получилось. Он снизу был посажен на лак и пришлось его отколупывать кусочками от ротора. Вычищаем все, продуваем, протираем. Берём новый коллектор и сориентировав его аккуратно сажаем на место, не забывая про проводки, которые нужно уложить в проточки на коллекторе. Припаиваем проводки к площадкам на новом коллекторе и убираем излишки припоя. Все, эта часть готова, переворачиваем её, откручиваем гайку шкива (в шкиве есть паз под торкс что бы держать вал от прокручивания, я зажимал ротор в тиски через фанерки). Откручиваем винты защитной пластины подшипника(желат ельно ударной отверткой, хотя мне и она не помогла, пришлось два винта высверливать). Аккуратно постукивая по корпусу, сбиваем его с подшипника. Снимаем подшипник съемником и взамен набиваем новый (не забываем защитную крышку подшипника). Одеваем крышку назад на подшипник (я предварительно немного подогрел её) и закручиваем винты. Одеваем упорную шайбу, шкив и закручиваем гайку шкива (желательно намазав фиксирующим клеем). Ставим новое пластиковое кольцо в заднюю крышку, набиваем новый задний подшипник и собираем половинки генератора.
Берем щеточный узел, выпаиваем старые щетки, вставляем на их место новые, используя старые пружинки, и пропаиваем их. Ставим щеточный узел на место, ставим заднюю крышку и устанавливаем генератор в обратном разборке порядке.
Был период, когда машина простаивал по нескольку недель. Т.к. стоит сигнализация с обратной связью, то соответственно аккумулятор очень быстро разряжался. Плюс наличие компьютера в машине не способствует долгой его работе. Пару дней назад заметил, что уже при -5 и двух дней простоя завестись очень трудно. Газовые мозги выдавали ошибку низкого напряжения. Тут заехал к другу в гараж. И пока говорили о том о сем затронули тему зарядки аккумулятора. Достаем тестер и меряем напряжение заряда. А оно 13.2в. При нужных 14в. Обзвонив все известные мне вольво гаражи узнал, что можно купить типа ремкомплект.
Собственно что из себя представляет ремкомплект: 2 подшипника, кольца и регулятор напряжения. (30$)
Сам генератор я никогда не снимал. Как то менял ГУР, да и полазив по сети понял что в принципе сам смогу все сделать.
Делаю контрольный замер напряжения до работы.
Как видно из картинки выше 13.75в, хотя пару дней назад было 13.2в. С чем это связано понять сложно.
1.Снял клемы с аккумулятора.
2.Слить примерно 1-1.5 литра ОЖ.
3. Снять короб с блоками управления.
4.Отсоединить датчик уровня ОЖ от бочка и поднять его вверх.
5.Снять шланг который идет от корпуса термостата в радиатор.
6.Снять ремень вспомогательных устройств.
В итоге должно получиться как то так.
Т.к. ни разу таких вещей не дела далее снимал так.
7. Открутил натяжной механизм 2 болта
8. И еще один уже для снятия ГУРА (прямо под ними)
9. Что бы снять сам ГУР нужно открутить еще болт, который расположен почти под генератором и одним концом входит в крепление ГУРа.
10. Как только его открутил, то ГУР положил на впускной коллектор. Ни какие шланги от него не откручивал.
11. Откручиваем фишку от датчика температуры ОЖ на генераторе .
12. И снимаем сам генератор.
13. Снимаем и откручиваем клемы.
Далее разбираем сам генератор. Там до ужаса все просто. Поэтому описывать это я не буду.
Меняем 2 подшипника, меняем кольца не забыв припаять контакты, и меняем регулятор напряжения.
Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.
Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).
Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).
Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.
Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.
После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.
Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.
Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.
Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.
Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.
Добавить комментарий
Комментарии (5):
Сергей: Доброго времени суток. Как я понял, сам ролик натяжителя снимается следующим образом:
1. вставляем четырёхгранник диаметром около 15мм и отворачиваем по часовой стрелке
2. как только отвернули до того положения когда можем зафиксировать это дело болтиком, как на вашем фото, то можно уже снимать ремень, так как ролик-натяжитель ослаблен
Верно?
Я так понял, что там можно отвернуть этот ролик "Г"-образным четырёхгранником?
Спасибо Вам за статью!
Ответ: да, с этим натяжителем ищголяться приходится. только там размер квадрата кажется больше 15 мм, что-то около 18ти.
Алексей: Здравствуйте. Хотел поменять щетки на генераторе с регулятором. Все шло хорошо, но черный колпак на генераторе не смог снять. Упирается в коллектор. Можно ли как-то оттянуть гену от блока? Или все равно придется пол машины разбирать? Спасибо.
Ответ: Попробовать можно (для удобства надо снять вентилятор охлаждения), но не уверен что получится.
Алексей: У брата volvo 850 и он как-то умудрился снять регулятор с щетками и поменять их прямо на машине. Не снимая ничего. )
VADIM: здравствуйте, у меня испортился генератор, но при этом лампа отсутствия зарядки не горела , в итоге в движении зажглись все индикаторы и машина заглохла, после в итоге заменили реле в генераторе, зарядка пошла, но такой вопрос,
когда генератор работал до ремонта , при втором положении ключа лампы на приборке загорались все и через несколько секунд гасли кроме лампы давления масла и check engine после заводки все гасло, после замены реле, такая ситуация на втором положении гаснут только абс и трекс оф и srs остальные горят пока не заведешь двигатель, даже горит лампа ручника не смотря на то что он может быть опущен сли его поднять она горит чуть ярче, после заводки все тухнет , не знаю это неисправность или нет, в моем городе никто не может толком сказать, так как кодов неисправностей нет, буду благодарен если разъясните ситуацию.
Ответ: Именно так как у вас сейчас все и должно быть! Должны покаснуть ТОЛЬКО АБС и ТРАКС. Остальные погаснут после завода двигателя. До этого, видимо, были какие-то глюки, раз даже лампа отсутствия заряда загорелась!
Михаил: Здравствуйте, пытаюсь завести машину,прокручиваю ключ раз,два а на три машина не заводится стрелки приборов резко падают,появляются непонятные звуки,напоминающий движение каких-то металлических или пластмассовых деталей,дергаются замки дверей . Может это мозги? Понимаю ,что очень трудно дать заочно какой-либо ответ . Заранее спасибо !
Ответ: надо смотреть электрику. где-то либо коротит, либо еще какие проблемы
Всем привет. Если кто читает мой БЖ, может видели, что 2 года назад (или 50000км назад), я делал профилактику генератора, а точнее поменял обгонную муфту и токосъемные кольца.
Еще на той неделе, генератор мне намекнул, что к нему приходит пушной зверек, а именно в пути загорелась лампочка аккумулятора но секунд через 10 погасла. Я подумал, щетки наверное кончаются все таки пробег не малый… Ну и решил подождать до зарплаты да и купить в запас. После этого он еще пару раз намекал мне таким способом…
Ну и вот не прошло и недели и по дороге с дачи в районе Щербинки, лампочка загорелась и уже не гасла. Тут я напрягся. До дома еще около 40 км, темно и не особо шустрое движение… В итоге выключил всё что можно и на габаритах пополз домой тихо матеря еле ползущих дачников.
Благо аккумулятор выдержал и минут через 40 машина уже в гараже.
В следующий день пришлось спустится под землю… А вечером забрал новое реле…
И в тот же вечер пошел его ставить, а так как был вечер понедельника и мне было жутко лень, реле я менял без съема генератора.
Минут за 20 я его снял, одна щетка и правда сильно стерлась
Еще минут за 10 затолкал новое реле, собрал все инструменты (плохая примета… собирать инструмент пока не проверил), иии запуск… и ничего не изменилось.
На этом я решил взять пиво и пойти домой.
На следующий день вооружившись мультиметром проверил проводку, потом опять снял реле и обнаружил обрыв на роторе.
Тут уже пришлось снимать генератор. Но так как опять же мне было лень. Снимал я его сверху без съема защит снизу и слива тех жидкостей.
Только открутил и отодвинул ГУР.
далее располовинев генератор из него высыпалась куча мусора, естественно я не предал этому значения начал звонить обмотки еще раз и искать обрыв, кольца целы, пайка в норме. И уже думал все убирать и искать на разборе б/у как нашел еле заметный перебитый провод около кольца, зацепился к нему и ура, обмотка звонится 2,6 Ом. Место обрыва отчисти и запаял.
Затем на задней крышки обнаружил по жеванную опорную шайбу подшипника.
Далее при более детальном осмотре мусора который выпал из генератора я нашел вот такой кусочек стекла
Ну а далее смазка подшипников, сборка, установка
Если все спаял хорошо, то генератора должно хватить на долго.
Щетки новые, кольца без выработки, подшипники не гудят.
Всем кто осилил спасибо!
Ну а тут будет немного информации если кто то решится делать генератор (информация актуально для машин с 99 года выпуска):
— Подшипник задний NSK 6003du8 или koyo 6003RDD;
— Подшипник передний NSK 6303du или koyo 6303RDD;
— Опорная шайба cargo 139929 или bosch F00M1469014;
— Кольцо контактное генератора CARGO 135172.
— Реле генератора (от S80) bosch F00MA45211.
В замен родного f00m145230 екзист выдал замену F 00M A45 207 на и УАЗ 3151 и ГАЗ 31029,3110,31105.
При одинаковой цене я выбрал то которое ставится на s80 и V70.
Пришлось разбить на две части, чтобы выложить все фото и получилось полноценное руководство для ремонта.
Часть 1.
Некоторое время назад решил снять генератор для ревизии и профилактики…так как стал замечать что напряжение плавает и снизилось, с обычных 14.4 В, до 14.0-14.2.
Думал как уже бывало, окислились контакты…но разобрав, понял…что на носу 200000 пробега и пришло время дать вторую жизнь генератору.
Для осуществления самостоятельного ремонта генератора нам потребуется:
-Бита TORX 60, для ослабления натяжного механизма агрегатного ремня.
-Длинная головка (или стандартная+короткий удлинитель) на 12.
-Головка на 10.
-Головка на 13.
-Головка на 15.
-Ударный винтоверт или ударная отвертка (при большом желании можно обойтись обычной отверткой PH2).
-Спец головка для демонтажа обгонной муфты.
-Вороток или трещотка.
-Паяльник 60+ Вт.
-Паяльный флюс (например Ф-38Н), припой.
-Пресс или альтернативное приспособление для изъятия подшипника.
-Съемник подшипников.
1. Отключаем аккумуляторную батарею.
2. Демонтируем патрубок интеркулера или, откручиваем хомут патрубка (рожковый ключ на 7 или отвертка) от радиатора и стянув патрубок, отводим его в сторону…получаем доступ к агрегатам.
3. Вынимаем масленый щуп и закрываем отверстие. (Чтобы не сломать пластиковую ручку щупа при работе).
4. Откручиваем скобу крепления напорного шланга ГУР от распорного кронштейна. (болт с головкой на 10).
5. Откручиваем распорный кронштейн от головки блока и корпуса ГУР. (два болта с головой на 12).
6. Используя спец ключ или головку T60, сжимаем натяжитель ремня агрегатов и снимаем ремень.
7. Откручиваем три болта крепления насоса ГУР. (Удлиненная головка на 12).
8. Отводим насос в сторону.
9. Откручиваем верхний болт крепления генератора. (головка 12).
10. Вынимаем провод возбуждения генератора. (зеленая стрелочка на фото).
11. Откручиваем гайку, фиксирующую силовой провод на генераторе (желтая стрелочка на фото. головка на 13).
12. Отпускаем два нижних болта компрессора кондиционера, на пару оборотов. (синие стрелочки на фото. головка на 12).
13. Выкручиваем два болта верхнего крепления компрессора кондиционера (они же нижние болты крепления генератора). (красные стрелочки на фото, головка на 12).
14. Вынимаем генератор.
Как видно, генератор крепится к блоку двигателя через компрессор кондиционера.
Как ведет себя генератор можно услышать.
Шелест подшипников, и шуршание обгонной муфты в режиме обгона.
Обгонка конечно еще не совсем мертвая, но точно сухая.
15. Откручиваем крышку-конденсатор генератора (гайка в пластиковом корпусе-головка на 15, гайка силового провода-головка на 13, винт-PH2).
16. Откручиваем регулятор напряжения. (три винта PH2).
Дальше видим идиотизм инженерной мысли…все контакты обмотки статора-диодный мост не пропаяны…не сварены…а просто обжаты!
С точки зрения упрощения сборки это конечно плюс…с точки зрения долговечности и надежности, это огромный минус.
Не забываем что тут ни много ни мало 140 ампер, а медь как не крути, окисляется даже на открытом воздухе…а если на машине форсировать брод или принимать водные процедуры (мытье подкапотного пространства, смерть генератора неминуема.
17. Обычной отверткой разжимаем "ушки" фиксирующие выводы статора.
18. Откручиваем и снимаем диодный мост. (два винта PH2).
19. Выкручиваем 4 винто-болта соединяющий половинки корпуса генератора (болты на 8, с дополнительным шлицами PH2).
20. Располовинимаем корпус генератора, поддев половинки отверткой.
21. Вынимаем статор и откладываем его.
22.Откручиваем ролик обгонной муфты (при наличии пневмогайковерта, это можно делать на стятом генераторе, просто удерживая ротор рукой).
Обгонная муфта откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ! ! !, не мучайте себя, инструмент и генератор…посмотрите витки резьбы, прежде чем идти за двухметровой трубой.
23. Выпрессовываем ротор из корпуса (вал ротора по сути не держится в подшипнике, вал фиксируется со стороны шкива упорной шайбой.
24. Откручиваем четыре винта удерживающих упорный пыльник подшипника со стороны ротора (PH2).
25. Используя съемник, демонтируем внутренний подшипник ротора.
26. Чтобы снять токовое кольцо возбуждения, используем все тот же съемник, зацепившись за фаску кольца. Предварительно отковыриваем провода обмотки ротора…именно отковыриваем…так как они не припаяны, а легонько приварены точечной сваркой…поддев ножом, они без проблем отваливаются.
При последующем монтаже токового кольца, не забываем поставить кольцо в нужную позицию! иначе перепутаются контакты!
Читайте также: