Замена фазорегулятора ауди а4 б8
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Upd.: В комментах есть вхождение про проверку работы фазорегуляторов через Васю. Если у кого есть сомнения: выполните проверку. Ощущения на жопе будут очень характерные, но кратно слабее моих аварийных. В любом случае, это очень хороший способ понять: стоит ли лезть в фазики, или надо копать в другом направлении. Здесь я имею в виду именно ощущения, возникающие в ходе проверки, а не собственно результат выполнения программы проверки регуляторов.
Машину купил летом, поэтому от меня начало дефекта довольно долго пряталось — машина быстро прогревалась. Но пару раз было такое: не вибрация, а раскачивание машины, стоящей на холостом ходу. Возникала продольная, бортовая качка.
Ощущения очень необычные, и в начале я сделал ошибку: принял их за пропуски воспламенения нескольких цилиндров на продольно расположенном моторе. Это мой первый продольный мотор, и всё такое…
От начала движения до момента появления неисправности проходило ~4 км, 10 минут. Дважды проявилось на одном и том же светофоре.
Первым делом метнулся и поменял свечи. Какие именно мастер поставил — не знаю, но получилось весьма недешево. Ладно, фиг с ним — лишь бы помогло!
Мастер посмотрел на ошибки, послушал мою историю и сказал так: либо ты придумываешь, либо одно из двух. Т.к. ошибок в моторе не было вообще. Мастер 1) производит впечатление компетентного человека 2) машину эту обслуживает намного дольше, чем я на ней езжу.
Вот нет ошибок! А такие лютые пропуски воспламенения не могли бы остаться незамеченными.
Давай прокатимся! Давай. Поехали кататься со сканером — посыпались пропуски! Много! Но это совершенно незаметно — только на ходу, никакого троения. Нуууу, либо катушки, либо форсунки. За механику мотора мастер ручается, верит в собственное обслуживание, да и с предыдущим владельцем хорошо и давно знаком.
Перекинули катушки, т.к. особо выделялся 3-й цилиндр. Через два дня качка повторилась.
Что же, я уже успел убедить себя в том, что надо лечить пропуски, дело в них.
Передвигаясь по двору, D1, холостой ход — машина глохнет на лежачем полицейском. Нда…
Что не так? Форсунки? Какие именно? Все сразу? Поискал информацию о том, как снять-поставить форсунки MPI — решил начать с них. Оказалось, что информация есть — но не очень много. Вроде всё просто, но вот как именно? Да и что делать? Менять местами? Раз менять, то надо бы и помыть сразу. И резинки менять надо. Сколько стоит помыть? Какие риски? Какая эффективность мытья? Одни вопросы.
Купил колечки (4 нижних 06A906149B за 700 рублей, 2 верхних 035906149A за 240 рублей) и одну крепежную скобу 06L906037 за 210 рублей — на всякий случай. Попробовал снять рампу MPI — хрен там был! Вроде всё просто было на бумаге, а тут… Обязательно нужен инструмент для снятия зажима, который крепит бензопровод к рампе. Я пассатижами покоцал бензопровод, что неприятно. Рампу надо снимать на тёплом моторе, предварительно открутив два торкса и выщелкнув тосольную и вакуумную трубки из креплений на коллекторе. Конечно, надо отключать АКБ.
Собственно, снятие рампы руками у меня не получилось — хорошо она там присохла. Взял пластиковые хомуты жирные, завёл вокруг рампы в местах крепления (поближе к открученным торксам), и длинным воротком выковырял рампу, поочередно подтягивая хомуты — но не дёргая воротком, а выкорчевывал рампу, опирая вороток на надёжные поверхности, рычагом. Вынул — ну и молодец! Наступила ночь, затрахался — пипец. На ровном месте… Решил собрать, как было. Быстро собрал, ничего не поменяв местами.
Ночью подумал: может быть, они не такие и дорогие, если новые брать? Купил новые форсунки 06L906031A, 4 штуки за 9572 рубля, с доставкой.
На следующий день поехал в самосервис — ставить новые форсунки! Ехать неблизко. Пока ехал — понял, что накурочил вчера чего-то — машина не едет, ей плохо.
В самосервисе чуть не устроил пожар, когда бензин из бензопровода залил половину мотора. Клемму с АКБ я скинул — это всенепременно. Ошибка моя состояла в том, что я не учел температуру бензина. Машина горячая, бензин горячий — и он кипит при сбросе давления! Испугался не на шутку. Повезло просто, что не сгорел. Зато сам, б**!
Поменял. Очень там плотно всё упаковано вокруг рампы. Колодцы в коллекторе чистил петухами из тонкой отвертки и влажных салфеток. Старые форсунки с рампы слезали очень неохотно, со скрипом. Новые залетали со свистом, т.к. получали по капле масла на верхние колечки. Перед установкой рампы, по капле масла получили и нижние колечки. Собрал, поехал выгуливать новые MPI вокруг города, надеюсь, что вылечил неведомую болячку. Мотор работает как минимум не хуже — полагаю, что запихивая рампу со старыми форсунками, обеспечил там кучу подсосов.
Ну, пропусков меньше. Оставшиеся — видимо, по форсункам FSI. А они — глубоко и сложно. Не полезу пока…
Не помогло, на следующий день качка возникла снова. Спросил совета на Драйве, получил рекомендацию махнуть датчик коленвала. Не вопрос! 0261210383 за 1400 рублей на следующий день оказался у меня. Поменял. Лез строго сверху. Ночью. В дождь. На улице. Сильно хотелось побороть болячку. По хорошему, надо менять и крепежный винт датчика, так как он — винт — алюминиевый. И затягивать с определенным моментом. У меня тонкие руки, и я смог сделать это всё сверху — но о моментной затяжке речи уже не шло. Затянул, насколько почувствовал.
Не помогло. Через пару дней она заглохла на холостом ходу во дворе, перед этим попытавшись выплюнуть мотор. Качка была знатная. И всё около 60-65 градусов по маслу. Блин блинский…
Снова спросил совета, получил два намёка на фазорегуляторы. Начал копать Драйв2, и нашел пост Flinto Замена клапана управления регулятора фаз и электромагнитного клапана Гениально описано поведение машины! Вот именно как блюющая кошка!
Руководствовался этим постом, и постом sViTaLiKs Клапана регулятора фаз газораспределения
Два клапана 06L109257F обошлись мне в 6390 рублей, два электромагнита 427003410 — в 3602 рубля, ключ для клапанов JTC-4386 — 725 рублей.
Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.
P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.
Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?
Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.
1
Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.
2
Демонтируем передний бампер.
4
Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.
5
Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.
6
Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.
7
Рамка в сервисном положении.
8
Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.
10
Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.
11
На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.
12
Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.
13
Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)
14
20 — клапанник без крышки ГБЦ.
15
Натяжитель цепи распредвалов.
16
Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.
17
Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.
18
Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.
19
Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.
20
Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.
21
Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.
22
Новый перепускной масленый клапан.
23
Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.
24
25
27
Процесс сборки начинаем в обратном порядке.
28
Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.
Откатав за месяц 600км после диагностики цепи решил не тянуть с заменой и отправился в DTM MOTORS.
Помимо замены цепи, решили сразу устранить известные болячки наших двигателей, а именно заменить:
— маслоотделитель на новую ревизию VAG 06K103495BL
— фазорегуляторы
электрические INA 427003410 2шт
механические VAG 06L109257F 2шт
— цепь ГРМ VAG 06K109158BE
Это из основного. В конце приложу полный заказ-наряд на проводимые работы и расходники.
Выглядит весь процесс довольно устрашающе, хотя все процедуры достаточно штатные.
Скинув своему другу, у которого на Камри 170 пробега эти фото, он ужаснулся и снова запел про надежность японцев)
Масло залили Motul 5W30 X-Clean+
Обычно лью только Motul, но, в последнее время, пришел к выводу, что бренд масла не так важен, главное допуски (в нашем случае 504/507), ну и чтобы это был не Castrol.
Заодно ко всему решил помыть радиаторы со снятием, тк процедура эта достаточно важная, автомобилям необходимо хорошо дышать, особенно нашим- турбовым
Похоже за 94к километров эти радиаторы видят мойку впервые
Грязи выходит очень много, хотя снаружи ее не видно и половины
Промыли инжектор и сделали сход-развал. Но эти моменты, к сожалению, я не запечатлел.
Наконец придя в себя, мною было решено сменить регулятор фаз и клапан масла для перепускания на авто Ауди с движком 2,0 АЛТ - причина - тарахтенье в утреннее время и тарахтенье с нагретым двигателем.
З.Ы. Тот процесс, который я опишу, всего лишь для знакомства, он не является поэтапным.
Сперва приводим рамочку в положение сервиса, для этого снимаем бампер спереди. Знающие люди посоветовали мне сначала раскрутить гаечки, снять противотуманные устройства и руками сквозь щели раскрутить три гаечки, крепящие бампер.
Разбираем бампер спереди.
Отсоединить шланг омывателя от бампера и штекер проводов противотуманного устройства, снять весь бампер, и слить жидкость.
Теперь вставить инструмент (который сами сделали), вкрутить выделенное для него место и открутить три болтика от опор. Так же с другого края. Ознакомившись с Эльзой, будете знать, которые еще болтики откручиваем для выхода рамки к переду.
Аккуратно стягиваем рамочку к себе, теперь у нас хороший доступ к ГРМ.
Рамочка в положении сервиса.
Выставить меточки ВМТ распределительного вала и коленчатого вала, кол. вал нужно поворачивать влево. Крутить просто, даже не нужно выкручивать свечи.
Снять кожух ГРМ сверху и увидите ролик натяжения - ослабить его. Смысл натяги его мною не понят, но я шел по советам Эльзы. С помощью шестигранника влево ослабить ролик натяжения (1), вставить пластику посередине штока и корпуса ролика (пластина упала у меня два раза, и я остался без нее), после отпустить гаечку (3), согнутые круглогубцы тут мне не нужны, при ослаблении гаечки ослаб и натяжитель, а эксцентрик дал ход влево.
Для подстраховки я поставил метку шестеренку распределительного вала и зубик на ремне.
Стянул также ремень, для не сбивания зубьев на коленвале, поставил меточки на распределительном вале.
Снять оборудование навеса, пользуясь советами Эльзе. Не забудьте после снятия ремня с распределительного вала свернуть коленчатый вал на сорок пять градусов вправо, чтобы при проведении операций с распределительным валом не согнуть клапаны (когда будете собирать, не забудьте свернуть назад коленчатый вал на сорок пять градусов влево).
Двадцатиклапанник без крышечки ГБЦ.
Натяг цепи распределительного вала.
Пропустить много что, открутить рамку с ГБЦ. Соблюдать нужно правильность при раскручивании. С другого бока ГБЦ открутить клапан масла перепуска - самый сложный этап - это раскручивание, так как мало местечка. Натяжитель цепи распределительного вала застопорить болтиком.
Без рамочки ГБЦ. Распределительные валы утоплены будто их вкопали - поднимать их лучше с помощником - каждому по одному все в сборку с цепочкой и натяжителем.
Самое сложно для меня оказалось - откручивание болтика, которым крепится регулятор фаз в распредвал впуска. Закручивается он огромным моментом, в итоге испортив головку болтика, мне все же удалось с помощником раскрутить, зажимая ключиком газа в месте, где разрешено на распределительном вале. Закручиваем туда же, где было новенький регулятор фаз крупным моментом. Для тех, кто станет сменят, приобретите новенький болтик.
Новенький регулятор фар в сборке. За закручиваем рамки к ГБЦ, не забудьте открутить болтик.
Обезжирить сторону посадки внизу рамки ГБЦ - нужен бензин. Делаем это для схвачивания герметика. Обезжирить еще верхушку ГБЦ.
После правильной установки цепи распределительных валов утопить их по меточке распределительного вала впуска с крышечкой ГБЦ. При стягивании рамы болтиками правильно распределительные валы сами сядут как нужно - для страховки проверьте, как установлены распределительные валы.
Новенький клапан масла перепуска.
Клапан масла перепуска со старенькой почищенной прокладочкой - я установил еще на герметик.
Собирать нужно в обратной последовательности.
Слегка натягиваем ремень на шестеренку распределительного вала - натянуть роликом натяжения ремешок.
Хочу поделиться опытом с коллегами – диагностами, а так же с автомобилистами, страдающими ручным зудом, теми, кому не зазорно закатать рукава и залезть под капот своей ласточки.
Речь пойдет о проблеме, преследующей двигатели семейства DOHS, где привод от коленвала получает один распредвал, а второй соединен с ним короткой цепью, о разсинхронизации сигналов с этих валов.
В моем случае это был AUDI A4 2l TFSI (BPG) 2006г.в..
Машину прислали к нам из тюннинг-ателье, с рекомендацией проверить правильность установки фаз ГРМ и, в случае необходимости, переустановить цепь соединяющую распредвалы, фото 1:
Предыстория машина такова, со слов владельца, приобрел он её в неисправном состоянии. Как ему объяснили, имел место обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими, а причиной этому, якобы послужило масляное голодание. Подключили комп, и все сразу стало ясно (как нам тогда показалось) – в 091 группе 3/28; 4/27,5 – вроде все прилично, а вот в 093 группе 3/ -43KW (при норме +/- 3KW)– это приличный промах по цепи. Вроде все просто, снимаем крышку фазорегулятора, крышку распердваллов, ставим на место цепь и отпускаем клиента с миром. Но…, проблемы начались с попытки открутить болт крепления фазорегулятора, если кто не в курсе – открутив этот болт можно снять фазорегулятор и цепь без демонтажа распредвалов.
Так как снятие распредвалов на этой машине предполагает установку авто в сервисное положение, а проще говоря снятие морды, снимаю бампер и вывешиваю переднюю панель, фото 3:
Существует приспособление для этой процедуры - T10252, фото 6, 7:
Оно предполагает фиксацию валов в нужном положении, но и оно не гарантирует точности установки, так как есть еще вращающийся фазорегулятор, а так же натяжитель цепи и у них, как говорится свои планы.
Поэтому я предпочитаю ставить метки и перепроверяться чисто визуально, фото 8:
В общем, ставлю новую цепь вместе с натяжителем, собираю, завожу, подключаю комп и …. +53KW в четвертом окне 093 группы!
На снятом валу бросилось в глаза отсутствие шпонки в фазорегуляторе, фото 10:
По видимому, фазорегулятор снимали и не вполне удачно, потому что обрубок шпонки был из какого то мягкого материала, фото 11:
По крайней мере, высверлился он на раз, гвоздь, наверно, фото 12, 13:
И очень много времени отняла притирка и разработка деталей, включая использование притирочной пасты, фото 17, 18:
Цепочку накинул что бы не повредить звездочку. Надо было добиться полной подвижности фазорегулятора и особенно клапана фиксатора, находящегося внутри и приводимого в движение давлением масла, фото 19:
с которым пришлось особо повозиться. Дело в том, что при отсутствии давления масла, он под действием пружинки фиксируется в паз в теле фазовращателя, фото 20:
Валы отлично прошли тест и вот теперь можно смело чиповаться.
Читайте также: