Замена двигателя opel astra h

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Замена двигателя

Вообщем, гарантия закончилась, случился конфуз, стало чтото брякать в двигателе, пригнал к диллеру, вообщем разобрали, сделали экспертизу, оказалось что чото там разволилось, все поцарапало, и даже расточить неполучится, предлагают либо гильзовать голову, либо менять голову (новая 140000 бред), либо контрактный мотор, так вот, у них стоит Opel corsa OPC убитая настолько что восстановлению не подлежит, но на удивление двигатель в идеале, я сам лично все облазил, предлагают мне поставить за 70000, я вот в раздумьях стоит ли, и совместимы ли они?

Opel Astra 1.6T AT Cosmo, впуск Dbilas dynamic, интеркулер Dbilas dynamic, пайп Dbilas dynamic, выпуск 63 труба катализаторы удалены, чип EDS, зачатки FlexRide

В идеале снаружи? Или ты внутрь движки залазил? К тому же свап движки от авто другой модели или марки зачастую приводит к дополнительным вливаниям капитала в виде переделки проводки, нового контроллера, крепления, всякая беда по электронике, коробка, приводы и т.д. и т.д. и т.д. Сталкивался с такой бедой лично, правда не с опелем. А уж в опеле примочек всяких типо сим-модулей, кан-шин, эбу, не эбу, пришитые майфуны и брелки. в общем, по мне, так это тот еще гемор, я бы поискал такой же мотор. Денег, мне кажется, выйдет меньше, а если еще самому заменить, так вообще

В идеале снаружи? Или ты внутрь движки залазил? К тому же свап движки от авто другой модели или марки зачастую приводит к дополнительным вливаниям капитала в виде переделки проводки, нового контроллера, крепления, всякая беда по электронике, коробка, приводы и т.д. и т.д. и т.д. Сталкивался с такой бедой лично, правда не с опелем. А уж в опеле примочек всяких типо сим-модулей, кан-шин, эбу, не эбу, пришитые майфуны и брелки. в общем, по мне, так это тот еще гемор, я бы поискал такой же мотор. Денег, мне кажется, выйдет меньше, а если еще самому заменить, так вообще

нет внутрь движка нелазил, у двигателя пробег 7400, вообще двигатель A16LET и Z16LET технически одинаковые, но засчет кованных поршней Z16LET развивает несколько большую мощность, даже запчасти у них взаимозаменяемы (кроме поршней)

Ну если 70 под ключ, то можно подумать над этим. Главное чтобы не получилось так, что скажут потом тут проблемы, нужно то то и то то и будет ещё сверху столько то стоить

Относись к людям так, как хочешь, потому что ни хрена они не будут относиться к тебе так же, как ты относишься к ним…

TurboCosmoAstra Sedan 1,6T АКПП + пакет Cosmo Plus + эл. ручник

Лет через сто об этом никто и не вспомнит ©

Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!

OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.

Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra

в этой теме был впринципе глупый вопрос, ежу понятно что от Astra OPC движок непоставить

сегодня разговаривал, говорят что гарантию дадут 3 месяца, что как я считаю и гарантией сложно назвать, сегодня их озадачил, будут узнавать у GM движок то этот еще гарантийный, сказали попробуют может получится гарантию сохранить уже на моей машине

Ну если 70 под ключ, то можно подумать над этим. Главное чтобы не получилось так, что скажут потом тут проблемы, нужно то то и то то и будет ещё сверху столько то стоить

говорят именно под ключ, тоесть движок оттуда с навесным вытаскивают, в мой кузов вставляют, заливают все жидкости и вперед

ну да по сути новый мотор пробега почти нет, но опятьже я же немогу знать что с ним делал предыдущий владелец

Чёт я не очень уверен, что твой автомат выдержит его. Может и коробку заодно поменять, раз такие пироги?

A16LET и Z16LET технически одинаковые, но засчет кованных поршней Z16LET развивает несколько большую мощность, даже запчасти у них взаимозаменяемы (кроме поршней)

А про кованные поршня внутри - имхо "русский маркетинг".

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Кроме обычной ЛЕТ версии, существуют его спортивный и дефорсированный вариант. Спортивный двигатель A16LER развивает мощность 192 л.с. и устанавливается на Opel Corsa OPC, отличается от обычного A16LET впуском и прошивкой.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Чёт я не очень уверен, что твой автомат выдержит его. Может и коробку заодно поменять, раз такие пироги?

По моменту A16LET = Z16LET = 230. Исключение - нюрнбургринг эдишн. Но я сомневаюсь, что в Россию такие ввозились.

55561413 ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА, В СБОРЕ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА 78.992-79.008ММ (ИДЕНТ. 00)

(55561414) (6 23 566)ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА, В СБОРЕ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА 79.042-79.058 ММ (ИДЕНТ. 05) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55571126 56 23 295)

поршень корса D OPC

55561413 6 23 565ПОРШЕНЬ, ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА, В СБОРЕ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА 78.992-79.008ММ (ИДЕНТ. 00) 4

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

любой бу кот в мешке , но выбора нет похоже если так всё плохо и такие задиры что не подлежат расточке , сомнительно как-то , но в любом случае ремонт значительно дороже

Чудаку предлагают практически новое двигло за копейки, а он сомневается и мечтает о пожизненной гарантии. Ты европейский ценник на этот движок посмотри. Поменьше надо слушать теоретиков, которые "могут, умеют, практикуют", правда только в собственном воображении.

любой бу кот в мешке , но выбора нет похоже если так всё плохо и такие задиры что не подлежат расточке , сомнительно как-то , но в любом случае ремонт значительно дороже

проблема в том что я уже ловил гидроудар, и голова уже была расточена, но разбирать они мой движок нехотят, говорят 100 % голову уже не починить, но тутже оговариваются, мол можно конечно дефектовку сделать, но если подтвердится диагноз а 99% что подтвердится, вам еще и за дефектовку 20ху платить

Чудаку предлагают практически новое двигло за копейки, а он сомневается и мечтает о пожизненной гарантии. Ты европейский ценник на этот движок посмотри. Поменьше надо слушать теоретиков, которые "могут, умеют, практикуют", правда только в собственном воображении.

TurboCosmoAstra Sedan 1,6T АКПП + пакет Cosmo Plus + эл. ручник

Лет через сто об этом никто и не вспомнит ©

да я нето чтобы думаю, собираюсь с мыслями, так она хоть у них стоит и жрать не просит, деньги то немалые

TurboCosmoAstra Sedan 1,6T АКПП + пакет Cosmo Plus + эл. ручник

Лет через сто об этом никто и не вспомнит ©

По моменту A16LET = Z16LET = 230. Исключение - нюрнбургринг эдишн. Но я сомневаюсь, что в Россию такие ввозились.

Ввозились, лично видел в фаворите.

Ну что там с заменой дрыгателя? Меня тут тоже шальные мысли посещали двигатель поменять, но сначала думал на OPC двигатель, а потом подумал, что и от инсигнии можно воткнуть с автоматом. Тем более, что синька ближе к астре конструктивно, чем корса. Я имею в виду замену мозгов и проводки и крепления двигателя один в один. И мафон тот же, что и на синьку ставился - CD500. Вот Астра валить будет!

Вот что осталось от поршня))) и шатуна. Зеркало цилиндра конечно тоже покалечило, итог — утиль и на зч.

Ладно, но раз уж начал дело — то вперед и с песней. Нашел разборщиков на авито, заказал двс без навесного. Прислали через 1.5 недели транспортной компанией.Весь отсек был помыт химией и керхером многократно, т.к. все было в засохшей глине вперемешку с маслом.

После дотошного осмотра, даже после утверждений что -" двигатель проверен, все крутится"))) я не поленился снять крышку и покрутить коленвал, "мало ли что" и был прав что так сделал. Представляю сколько было бы работы дополнительно не проверив я этот момент. При прокручивании калена за маховик ремень грм крутил шестерни (звезды) грм, а впускной распредвал стоял как приваренный. Сняв бугеля, я обнаружил задир на шейке и на постели.

Сфотографировал я это дело и отправил продавцу. Пришел ответ — отправляй, заменим.
Снял я головку, отправил опять деловыми линиями, прислали другую. Пришлось и над ней поработать — притереть клапаны, проверить люфт, заменить 2 клапана от старого двс и притереть.Также промерить зазоры стаканов после притирки и замены.
После всей работы пришлось почитать отзывы и болячки этого мотора. Это звезды грм и клапаны фаз. Заказал их и поставил, благо в интернете инфы валом про замену. Все Это дело установил, затянул нужным моментом и китайским набором инструмента)))

Заменил аккумулятор на 74 ампер час. А дальше Замена лямбда зонда на вазовский. Замена радиатора от акпп, а у меня ручка))). Пайка термостата. замена тормозных дисков с колодками(все). Замена передней ступицы. Установка задних пружин от нексии с проставками. Замена сайлентблоков передних рычагов на не оригинал( сайлентблок задней балки ваз). Ап магнитолы CD30 mp3, правильная пайка линейных выходов система 5.1.(возможно добавлю USB, но не скоро, и поменяю индексы звука и системы) Замена Штатных динамиков на " нормальные". Замена сайлентблоков задней балки. Работа с OPCOM.

Хотел сначала написать — Случилось страшное (с) (Part II). Но просмотрев историю заказов за этот год на Эксисте понял — это не самое большое вложение в старый Опель с пробегом в 335 ткм. То, что пришлось поменять, начиная с весны с.г. отпишу в отдельной теме.
Хочу выразить благодарность камраду PekkaUimonen за поддержку, а так же — манагеру Дмитрию из Автостронг-М и Лысому 😉, с их канала на Трубе, за популяризацию компании.
Связался в Вс с Автостронг-М по московскому номеру, выбрал мотор Z13DTH от Corsa D, потом перешли в Ватсап, платёжку и пр. манагер скинул на почту. В Пн платёж прошёл, во Вт двигло отправили из Смоленска ПЭК, в Чт он был в Орехово. Цена вопроса — 36 крэ за мотор и 3 крэ за доставку. Из Орехово в деревню мотор приехал на Ниве.
Из за чего весь сыр-бор (причина замены). Еду, никого не трогаю, км за 4 до деревни движок затроил и повалил сизый дым. Хочу пояснить — машинка поддымливала чёрным дымом, особенно последнее время, но в мае прошлого года заменили мультипликатор на 3 форсе, и сказали — всё ОК! Собственно — было подозрение на 3 форсу — легла. Дотянул потихонечку до деревни, стал проверять, отключая поочерёдно разъёмы форс (при выключенном зажигании). 3 цилиндр не работает. Дёрнул форсы (3 и 4), визуально — норм. Отключил насос, жена крутанула, в 3 цилиндре компрессия 0,0. Надо поднимать голову.
Теперь о грустном. Первый раз менял цепь ок. 220 ткм, поставил Рувиль, которая порвалась через 73 ткм. Потом воткнул ИНА. Когда снял кожух — выход штока натяжителя — 18,5 мм (измерил штангелем), после пробега 38 ткм. Максимальный выход штока — 21 мм! Уот так уот!
Поднимаем голову, а там — картина Соловьёва — Приплыли.

3 цилиндр, справа — такой хороший задир.
Переворачиваем голову — а вот и он — больной зуб.

Кусок клапана отсутствует, зато — есть лишний элемент в голове. Еле выковырял.

Сначала подумал — последствия обрыва цепи. Я тогда клапана не менял, заменил только 3 рокера. Но не всё так просто …
Собственно — решение однозначное — менять.
Махнуть мотор, в практически полной комплектации — да проще простого, но есть нюансы. Есть такая мелочёвка, которая отнимает время.
Мотор от Корсы отличается от нашего —
1. Опорой.
2.Косой проводки и её креплениями
3.Щупом (он выше)
4.Системой вентиляции
5.Воздушной заслонкой и далее.
Вот такой красавец приехал.

По заявлению манагера — пробег — 143 ткм. Верю. Похоже, сия Корса почила в бозе в "юном" возрасте. В развале головки выгреб кусочки стекла. Свечи накала — одна обломана, другие погнуты.

Но у меня всё равно новые стояли, эти выкрутил без проблем.
На стоковом термосе Берх был обломан штуцер на расширительный бачок. Но термос у меня тож новый, и тож Берх, поставил его, а этот восстановлю — есть ещё Магнетти, там этот штуцер латуневый, его и вкручу.
Зачем то был откручен корпус масляного фильтра с теплообменником, висел на одном болту. Думал оставить свой.
Была проблема с поддоном. Манагер сразу предупредил. Небольшая вмятина в правом углу и ржа спереди.

Если бы пришлось менять цепь — то переклеил бы не задумываясь. А так — решил оставить сток. Зачистил, преобразователь ржавчины, загрунтовал кислотным грунтом, закрасил. Похоже, Корса ездила без защиты, мой поддон (промаслянный) — лучше. 😉
Цепок тож решил не менять — выход штока всего 14 мм

Сток есть сток.
Дальше — веселее.
Когда снял свой мотор, обратил внимание на наш "любимый" ШРУС

Блн. Как же я отвык от этого — чистка коллектора! Они там, в Европах, вааще за нашими моторами не следят.
Два мотора — старый и новый. Маховик и сцепа уже переставлены. Маховик Лук, менял 4 года назад — радиальный люфт в норме, а вот осевой немного смущает. Сцепа как новая, а выжимной слегка "шуршит". Не критично, но неприятно.

Воткнул мотор, навесил всё, кроме охлаждения, завожу. Чёрный выхлоп при подгазовке никуда не делся, зато появился отчётливый звон. Как говорят на зажигалках — пальцы стучат. Явно — перелив форсы. Отключаю 3 — ну точно она. Отвожу форсы на диагностику. Приговор — на 3, при высоком цикле подачи — перелив. Пока форсы были в ремонте — подсобрал машинку — поставил радиатор, залил фриз. В следующие выхи привёз форсы, воткнул, завёл — зашибись! Чёрный выхлоп пропал, машинка заводится с полпня, как в молодости. Газую — ошибка. Передув! Полез смотреть геометрию — клинит! Сцуко! Сливаем фриз, снимаем радиатор, снимаем турбу. Разбираю. Похоже, на сажу, которая там копилась, попало масло после задира цилиндра, и эта хня там закоксовалась. Еле раскоксовал. Ночь лежала залитая ВДшкой и очистителем. Хотя, у меня такое ощущение, что некоторые лопатки повредил кусок клапана, который в них прилетел. При замене картриджа они легче ходили.
Едем дальше — потсавил турбо, когда вкручивал штуцер на подачу масла — сорвал резьбу в корпусе масляного фильтра. Хорошо, с новым двиглом шёл в комплекте. Пришлось его ставить.
Для тех, кто ещё не "убил" Егорку. Так выглядит подача на отопитель без самовара. Шланги от Приоры/Калины/Гранты. Шланги поменял из за того, что старые слегка раздулись. Отходили 6 лет.

Моё ИМХО по поводу случившегося
1. Последствие обрыва цепи — микротрещина клапана.
2. Перелив форсы.
3. Перелив форсы, после замены мультипликатора. Тогда был замечен "стук пальцев" на хх, при прогретом двигле, и "заниженный" по БК расход топлива.
4. Совокупность всех факторов.
И да — у меня последний год был перегрев двигла (t доходила до 100) под нагрузкой — грешил на радиатор. Даже поменял Зеккерт на Нессенс. Сейчас, даже 90 изредка.
По бюджету:
39 крэ — мотор с доставкой
8 крэ — диагностика 4 форс (2500) и замена 1 распылителя (3700)
220 рэ — прокладки форс
725 рэ — задний сальник. Но его менять не стал. Он чуток запотевший, а сток — лучше заменителя (имхо).

Завод-изготовитель автомобилей Opel Astra рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Снятие двигателя показано на примере двигателя мод. Z 16 XER. Двигатели мод. Z 14 ХЕР, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH снимают аналогично, разница состоит только в подготовительных операциях.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником, используя специальное оборудование (подъемник, тельфер и т.п.).

При снятии и установке силового агрегата в сборе, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

3. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи.

6. Спейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода и отсоедините провод от вывода генератора.

11. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов регулятора напряжения.

12. . и отсоедините колодку от регулятора.

13. Отверните гайку крепления силового провода.

14. . и снимите провод с контактного болта тягового реле.

15. Отверните гайку крепления управляющего провода тягового реле.

16. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле и отведите снятые провода в сторону.

19. Нажмите на фиксатор.

20. . и отсоедините от компрессора кондиционера колодку жгута проводов.

21. Выверните два передних болта..

22. . и один задний болт крепления компрессора кондиционера к блоку цилиндров.

23. . отведите компрессор в сторону, не отсоединяя от него шланги, и закрепите компрессор проволокой, не допуская скручивания или натяжения шлангов.

25. Перекусите бокорезами или разрежьте ножом хомут крепления жгута проводов к кронштейну блока управления двигателем.

Хомут одноразового использования.

26. . и отведите жгут в сторону.

27. Выверните четыре болта крепления кронштейна блока управления к впускной трубе.

28. . и снимите кронштейн.

Снятие блока управления двигателем и его кронштейна необходимо потому, что кронштейн не позволяет снять заднюю рампу моторного жгута проводов.

29. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров правую.

30. . и заднюю рампы моторного жгута проводов, преодолевая упругое сопротивление их фиксаторов.

31. Отожмите отверткой фиксатор наконечника топливоподающей магистрали.

32. . наконечника шланга и отсоедините магистраль от штуцера топливной рампы.

При снятии шланга может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

33. Нажимая на пружинные фиксаторы колодок моторного жгута проводов, отсоедините колодки от разъемов форсунок.

34. Нажмите на фиксатор.

35. . и отсоедините колодку жгута проводов от электрогидравлического клапана распределительного вала выпускных клапанов.

36. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от электрогидравлического клапана распределительного вала впускных клапанов.

37. Нажмите на фиксатор.

38. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

39. Отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов моторного отсека.

40. . снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.

41. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

42. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов отдатчика положения распределительного вала выпускных клапанов.

44. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости указателя температуры жидкости в комбинации приборов.

45. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов.

46. . отведите фиксатор колодки жгута проводов в сторону.

47. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления масла.

48. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели жгута проводов моторного отсека, перекусив их пассатижами.

49. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика уровня масла (см. Замена уплотнения масляного картера).

50. . и выньте из моторного отсека жгут проводов.

51. Снимите пружинный фиксатор наконечника шланга системы вентиляции картера двигателя.

52. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.

53. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов.

54. . и отсоедините колодку от дроссельного узла.

55. Ослабьте хомут крепления шланга слива охлаждающей жидкости.

Для наглядности здесь и далее работа показана на снятой головке блока цилиндров.

56. . и отсоедините шланг от промежуточной трубки.

57. Сожмите фиксатор наконечника шланга подвода охлаждающей жидкости.

58. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.

59. Сожмите пассатижами отогнутые усики хомута крепления пароотводящего шланга, сдвиньте хомут по шлангу.

60. . и отсоедините шланг от патрубка левого бачка радиатора.

61. Ослабьте хомут крепления шланга, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

62. . и отсоедините шланг от патрубка водяного насоса.

63. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.

64. . и отсоедините шланг от патрубка.

65. Аналогично ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата.

66. . и отсоедините шланг от патрубка.

67. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка впускной трубы (ресивера) вакуумный шланг.

68. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.

69. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.

70. . и отсоедините шланг.

71. Отсоедините от поворотных кулаков передней подвески приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).

72. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приемной трубы).

73. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.

74. Извлеките фиксатор и отсоедините от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления наконечник шланга.

75. Отсоедините отдатчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.

76. Снимите передний подрамник в сборе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электронасосом гидроусилителя рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив подрамник вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню рулевого механизма (см. Снятие и установка переднего подрамника).

77. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю.

78. . и заднюю транспортные проушины и натяните стропы, разгрузив опоры подвески силового агрегата.

79. Снимите правую.

80. . и левую опоры подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).

81. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата, и опустите силовой агрегат вниз на пол.

82. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

83. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

84. Установите силовой агрегат, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

Рис. 2.93 . Компоненты, снимаемые при демонтаже воздушного фильтра: 1 – болт крепления нижней резиновой опоры; 2 – жгут проводов датчика массового расхода воздуха; 3 – линия вентиляции топливного бака; 4 – шланг вентиляции двигателя; 5 – шланг воздухозаборника; 6 – впускная труба

Сбросьте давление топлива с помощью специального приспособления KM-J-34730-91 через тестовую перемычку (рис. 2.98).

Отключите подающий топливопровод от топливной рампы с помощью специального приспособления КМ 796 (рис. 2.99).

Рис. 2.104 . Жгут проводов рулевого управления: 1 – разъем жгута проводов; 2 – гайка крепления; 3 – положительный провод

Снимите бампер (рис. 2.107) отсоединив 5 заклепок и отвернув 4 болта крепления (по два с каждой стороны).

Рис. 2.108 . Отсоединение рычагов и шарниров ходовой части: 1 – гаечный ключ; 2 – рычаг трубы поддержки стойки пружины; 3 – специальное приспособление KM-507-C; 4 – шарниры поворотного кулака

Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака с помощью специального приспособления KM-507-C (рис. 2.108).

Рис. 2.112 . Разъем жгута проводов датчика концентрации кислорода каталитического нейтрализатора: 1 – разъем

Отсоедините разъем жгута проводов датчика концентрации кислорода каталитического нейтрализатора (рис. 2.112).

Снимите хомут тяги переключения передач. Ослабьте болт крепления и снимите дефлектор рулевого управления (рис. 2.113).

Отсоедините переднюю выхлопную трубу от каталитического нейтрализатора отвернув 3 гайки крепления (рис. 2.115).

Рис. 2.118 . Установка специального приспособления KM-6001-A на корпус передней оси: 1 – специальное приспособление; 2, 5 – шейки; 3 – задняя опора; 4 – передняя опора

Рис. 2.123 . Блокировка тяги переключения передач: 1 – тяга переключения передач; 2 – блокирующий шплинт

Во время разборки корпуса передней оси следите за тем, чтобы не повредить расположенные рядом элементы.

Рис. 2.124 . Подключение шлангов системы охлаждения: 1 – штуцеры радиатора отопителя; 2 – хомуты; 3 – стопорные механизмы

Убедитесь в том, что быстроразъемные муфты расположены правильно, а пластмассовые кольца (стрелки) видны.

Установите фиксирующий механизм рычага переключения передач KM-527-A в корпус рычага переключения передач (рис. 2.125).

Стопорный штифт в регулировочном отверстии автоматически выдвигается при первом включении передачи заднего хода

Проверьте легкость переключения передач при стоящем автомобиле, двигатель работает, а сцепление выключено.

Читайте также: