Замена дмрв на фольксваген
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
дано: пассат, 2Е, умерший наглухо ДМРВ.
требуется: заставить ЭТО ездить с минимальными финансовыми вложениями и вменяемым результатом.
после долгого и тщательного изучения того, что можно воткнуть вместо этой долбаной лопаты, было принято решение колхозить ДМРВ от волги за каталожным номером 20.3855. он имеет большое проходное сечение и встроенный датчик температуры всасываемого воздуха. для колхоза потребовались следующие вещи:
1. сам ДМРВ. цена на момент покупки 2300 р.
2. крышка воздушного фильтра от пассата с моновпрыском.
3. разъем ДМРВ от Волги, 40 р.
4. переходная коробка с микропроцессором, который будет преобразовывать выходную хар-ку волговского расходомера в то, что привыкли видеть фольксвагеновские мозги.
5. кусок оргстекла.
6. мелкие винты, клей-сопли, герметик, сверла.
7. изолента, провода, всякая фигня по мелочи.
задачи:
1. убрать сопротивление на впуске в виде этой долбаной лопаты.
2. оставить родной хобот нетронутым.
3. обеспечить ремонтопригодность конструкции и, для маньяков, возврат к лопате.
4. сделать, чтобы ехало.
берем крышку от моновпрыскового фильтра, отрезаем трубу и расширяем отверстие так, чтобы туда свободно проходил расходомер от волги. поскольку форма полученного отверстия вовсе не похожа на круг, то из заранее заготовленного куска оргстекла выпиливаем проставку с нужной формой отверстия и мелкими болтами прикручиваем ее к крышке, предварительно промазав герметиком - чтобы не сосало. полученный результат выглядит вот так:
берем расходомер, надеваем на него подходящее резиновое кольцо в качестве уплотнения.
не забываем переставить регулятор подачи горячего-холодного воздуха.
готовая конструкция выглядит вот так.
а вся фигня в сборе - вот так
вся фишка, естесно, в переходной коробке с микропроцессором, за которую - огромное спасибо Winner-S с форума Ауди-клуба. корректировать понадобилось только расходомерную характеристику, кривые датчиков температуры совпадают.
результат: заводится, едет, жрет умеренно. свободный город - до 8.5/100. трассу буду проверять еще, но вряд ли вылезет за 6.5. мотор крутится охотно, только я его еще не крутил до упора - еще не кончилась обкатка после переборки. моменту на низах добавилось, инерционности и тупилова уменьшилось за счет отсутствия сопротивления в виде лопаты. а немцы пусть подавятся своей одноразовой мертворожденной конструкцией за 600 евро.
бардак под капотом будет убран по мере завершения работ.
Операцию производил на VW Passat B5 с двигателем AFN (дизель). Просмотрев литературу, я понял, что датчик стоит и на бензиновых машинах, и в том же месте.
Симптомы для замены ДМРВ, следующие:
- машина совсем не хочет ехать, как еще называют в простонародии "тупит";
- потеря мощности, и, как следствие, снижение скорости;
- если раньше было ощутимо включение турбины: у бензиновых на ~3500 об/мин, у дизельных на ~2500 об/мин, то теперь этого момента прочувствовать нельзя;
- при нажатии на педаль акселератора машина медленно набирает обороты, а потом как будто "выстреливает".
Проверить можно очень просто. Для этого снимаем фишку с датчика ДМРВ.
Если проехав несколько сотен метров (в этот момент включается программа обхода аварийного датчика) поведение машины поменялось в лучшую сторону, то датчик под замену. И запомните, машина в этот момент не будет ехать как исправный автомобиль, но разница будет ощутима.
Еще можно заехать на диагностику, которая скорее всего покажет неисправность датчика (покажет ошибку датчика).
А теперь собственно сама замена.
1) на фото показан датчик ДМРВ;
2) снимаем часть воздухозаборника;
3) ослабляем хомут, и снимаем воздуховод;
4) откручиваем два самореза крепления термозащиты воздушного фильтра;
5) снимаем колодку с датчика;
6) теперь откручиваем два винта крепления ДМРВ;
7) берем датчик, аккуратно тянем и снимаем;
Всё, демонтаж неисправного датчика завершен.
Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить новый исправный датчик.
В статье был использован личный опыт замены датчика и информация, полученная при просмотре огромного количества тем в форуме.
Поэтому спасибо всем!
B5+ то едет ,то нет замена ДМРВ на ДМРВ от 2110
сначала о своей проблеме купил год назад B5+.AWT.2002.172000.АКПП позже понял он то летит душа радуется то едет как КАРЫТО разницу усек 20лет за рулем да ето пол беды АКПП при движении на 5 при плавном нажатии на газ слетает на 4 оборот вверх и прет а мне уже ненада вот и начинается игра пидалью газа то начинает пинать при движении накатом ,проверил и поменял многое карманы хор вывернул небуду описывать толку только ноль ,тут еду вчера с дачи неедет как нада и АКПП запинала при движении накатом ,оговорюсь сразу ошибок по движку и акпп нет и небыло ноут есть VAG-COM и все причендалы тож подьехал к дому проверил все в идеале , психанул веч взял у знакомого В5 в такоиже комплектации и понял что у меня не авто а ведро на калесах ,весь вечер копал форум спс ребятам много нужноу инфы взял для себя решил копать ДМРВ пдкл ноут VAG-COM 211 группа и в путь и увидел ,что при макс нагрузке на 3 передачи тапка в пол факт значение показ ДМРВ вылетает аш за график гдето на треть больше расчетног вердикт мандит ДМРВ
пошол обзвон всех магазинов самый дешовыи нашол в АВТОПРИЗЕ BOSH F00C262049 5т и то востановленныи и свой им сдать нада,честн жаба заела на чем к ним на такси ехать иль там возле них париться менять ,хрен им,звоню другу он у меня диагностом работает тут в местном тех центре живу в Домодедово гов щас с подк ноутом приду посм показани при движении ,доехал все тож самое рисует на малом газу факт и расчет совпадает как нагрузка улет ,поглядели полезли под капот мерим напругу при включении зажигания пока отрабатывает бензонасос на тонком ЗЕЛЕНОМ проводе фишки ДМРВ 1,07в в идеале 1,00в краи 1,04в вердикт подтвердился ДМРВ мандит я зачесал репу ,на что друган достал новый ДМРВ от 2110 BOSCH ХХХХХ037 и сказал не ты первыи не ты последний у же их несколько поставил на ауди с такимже двиглом и все ок ,кор азарт заиграл во мне и я пошол на ето "еслб знали фрици ,что мы делаем с их машинами точноб сошли с ума ыы"поменяли датчики винты открутили тока пассатижами какои урод придумал ето пипец ,фишка родная подходит нада тока в нутри ее вытащить пластковую направляющую там два маленких усика отгнуть аккуратно и она снимается в бок ,одеваем саму фишку аккуратно налазит нормально ,вкл зажигание прверяем напругу на зел проводе 1,02в взяли другой тоже оставили в предел попадаем все собрали на место и тест на ходу,подкл ноут 211 группа и тапка в пол О ЧУДО мое ведро опять превратилось в PASSAT 1.8T прет как танк проблемы с АКПП пропали ,цена вопроса 1,6тр нов ДМРВ BOSCH ххххх037 от2110 по диограмме факт расход на пике нагрузке чуть меньше расчетного все остальное совпадает по расходу бензина на старом жрала 13л по городу дез пробок ето по баку а щас ещо незасек попозже отпишусь ,Никогда недумал,ДМРВ так может срать на етои машине но факт есть факт,мож камуто ето поможет .
Всем владельцам двигателей 2E известна эта проблема. Когда автомобиль сам подгазовывает, потом тут же обороты проваливаются, иногда возвращаются на место, а иногда автомобиль глохнет, и даже иногда глохнет на ходу. И сколько мучений доставляет данная проблема, ведь симптомы со временем только усугубляются, а лучше не становится. В моём случае ко впрыску не прикасались все 24 года, то есть все элементы впрыска стояли родные. Единственное, что было однажды сделано – вскрыта крышка расходомера, один раз на плате расходомера чертили карандашом (такой народный способ восстановления дорожек ) и один раз мы сдвигали пружину в сторону натяжения (тоже помогло, но не на долгий срок). После этого я к элементам впрыска Digifant своего VW Passat B3 не прикасался. Ну и настал тот момент, когда ездить стало уже невозможно, холостые уже не держались, а если и держались, то внезапно начинали плавать, как в большую, так и в меньшую сторону. Было решено купить ещё один б/у расходомер, пусть и убитый, но зато можно было свой использовать на опыты. Так эта идея и зрела у меня с весны, когда я поменял свой расходомер, на б/у расходомер, но немного помоложе. Хватило его, как видите до лета, и ездить стало снова невозможно. Решено было начать реанимировать впрыск.
Первым делом был заменён датчик температуры 357919501B -> 6U0919501B (это опыт других людей), в первую очередь советуют менять его. И вы знаете, стало лучше, обороты стали держаться лучше и меньше проседать, но всё равно симптомы сохранялись. Стало понятно, что я устранил только один из неисправных элементов системы, и нужно идти дальше по пути решения проблемы. Следующим шагом стал как раз ремонт расходомера.
Разбираем расходомер, снимаем ползунок, откручиваем болт регулировки ползунка, откручиваем болт фиксации груза, отпаиваем сигнальный контакт расходомера от контакта. Далее снимаем плату, открутив 3 болта. Пружину ставим обратно на место по метке, поставленной когда-то. Всё, расходомер разобран до того, состояния, какое нам нужно.
Крышка расходомера уже давно была вскрыта, и состояние дорожек я видел. Нет, они не были протёрты насквозь, как тут пишут некоторые, свиду вполне себе рабочие, но по факту, как потом оказалось, работать нормально элемент отказывался. Полез в поисковик по данной проблеме, поисковик сразу же вывел меня на драйв, где фотоотчётов было даже несколько. Но больше всего понравился фотоотчёт где человек дал размеры платформы-основания для размещения на ней датчика, и эта конструкция показалась мне самой надёжной из всего того, что я нашёл.
Но всё равно ни одна из предложенных конструкций не устраивали меня, как ни странно, своей топорностью. Да, я ничего не имею против, и прекрасно понимаю, что у ребят не было в загашнике запасного расходомера, но у меня-то он был. :) Моя инженерная натура не могла позволить мне оставить конструкцию без изменений, поскольку она казалась мне ненадёжной. Решено было изготовить платформу из стеклотекстолита, тем более, что на полке он у меня как раз лежал. Распечатал шаблон, начертил на текстолите очертания детали и вырезал её. Далее нужно было сделать круглое отверстие под сам датчик внутри платформы, в этом мне помогла мини-дрель (она же дремель), да и вообще, в плане изготовления платформы она мне здорово помогла, что бы я без неё сделал, не представляю.
Опускаем нашу заготовку в хлорное железо и получаем через 2 часа абсолютно голую платформу из стеклотекстолита без единых следов медной подложки. После того, как платформу я вырезал и подогнал размеры отверстия под сам датчик, решено было пилить дальше. Почему? Потому что в фотоотчёте предполагалось фиксировать датчик к платформе саморезом. Но это же значит лишить себя диапазона регулировки датчика. Поэтому я сделал с помощью дремеля ещё проточку под болт фиксации датчика. Вот теперь платформа готова.
Далее встал вопрос во втулке к датчику. Как было известно, да и потом измерено штангенциркулем, диаметр вала 8 мм, а внутренний диаметр под вал в самом датчике 11 мм, да ещё и зубцы по периметру имеются. Разбираем датчик, достаём из него пружину, она нам больше не нужна (дополнительное сопротивление при работе), извлекаем подвижную часть с магнитом. Зубцы в стачиваем дремелем и насадкой. Втулку-переходник я подобрал у себя на работе. Подошло врезное кольцо для воздушной трубки 8 мм, внутренний под трубку у него, как вы понимаете, 8 мм, а наружный по поясу 11 мм, в на другом краю 9.6 мм, поэтому при установке втулки в подвижный элемент датчика применяем Poxipol. Но перед этим я разогрел паяльник, капнул на внутреннюю полость втулки флюс и немного залудил с одной стороны, поскольку вал лопаты имеет форму усечённого цилиндра. После того, как датчик был подготовлен, всё было проверено и вращалось без заеданий.
Что касается самого датчика ДПДЗ 3102.3855 поскольку датчик мы уже аккуратно разобрали (аккуратно ведь?), то у нас в руках есть плата от него, а контакты, которые мы при разборке отпаяли (отпаяли ведь, не так ли?), остались в основании датчика. Они нам теперь нужны и их нужно убрать. Снова берём дремель со сверлом и постепенно высверливаем пластик вокруг контактов, в итоге они достанутся из корпуса. К плате припаиваем 3 провода (в отчёте написано какие и куда). Я вам сфотографировал только уже собранный датчик.
Крепим датчик на платформу, центруем, проверяем. Сверлим отверстия под крепление платформы. Блин, не хватает высоты… Что ж, приклеиваем к платформе в местах крепления на винты ещё одни такие же аналогичные основания (в отчёте было сделано так же). Всё равно не хватает высоты… В магазине радиодеталей были куплены более высокие болты М3, а также шайбы к ним. Так вот, подкладываем под платформу под каждый болт по 4 шайбы и наконец-то высоты хватает. Снова всё проверяем, нигде ничего не заедает, датчик стоит надёжно закреплённый и в любой момент может быть подрегулирован. Вот теперь моё внутреннее я успокоилось.
Перед установкой решил проверить, работает ли датчик. Дома на коленке собрал всё, подключил, подал 5 Вольт с подходящего адаптера, и … всё работает. При движении лопаты рукой значения напряжений меняются. В начальном положении у автора отчёта было 0.29 Вольт, у меня было 0.32 Вольт.
 |
Ну и последний этап. Проверка и настройка на автомобиле. Всё подключаем, заводим, прогреваем автомобиль. К контактам 2 и 4 разъёма расходомера подключаем щупы тестера и смотрим значения напряжений. В моём случае:
- двигатель заглушен, то есть начальное положение заслонки: 0.29-0.32 Вольт
- двигатель при 1000 об/мин и прогрет: 0.94-1.04 Вольт (рекомендуют по таблице 1.04 Вольт ставить, но я поставил нечто среднее между 0.94 и 1.04, ниже объясню почему)
- далее по таблице из отчётов проверяем значения при разных значениях оборотов, у меня примерно совпадали, и как там и было написано, к 4000 об/мин значения совпали с табличными
- двигатель на оборотах ХХ и прогрет: 0.83-0.85 Вольт
Мне понадобилось 3 поездки, чтобы настроить положение датчика и разобраться с косяками настройки. И вот мои советы:
- Не затягивайте сильно гайку фиксации датчика положения, иначе его перекашивает относительно оси лопаты и заслонка застревает. Перетянули ли вы гайку? Легко проверить, нажмите педаль газа и подержите её на 3000-3500 об/мин, отпустите педаль газа. Если автомобиль заглох, то 100% зависла заслонка. Если не заглох автомобиль, то сходите посмотрите на напряжение, которое на тестере в данный момент. Если оно примерно не равно напряжению на ХХ, то ваша заслонка застряла из-за перекоса. В моём случае совсем чуть-чуть приослабил гайку и услышал, как внутри расходомера звякнула заслонка. Это она вернулась на своё место. Если автомобиль не заглох, гайку можно ослабить на работающем двигателе и наблюдать, как напряжение вернулось к примерному на ХХ.
- Выставляйте напряжение работы расходомера на 1000 об/мин в диапазоне 0.94-1.04 Вольт. Я бы ставил нечто среднее, поскольку датчик очень чувствительный и значения мгновенного напряжения на ХХ меняются каждую секунду. Вот например, после перегазовки напряжение на контактах 2 и 4 расходомера приходит в норму около 30 секунд. Таким образом, если вы поставите крайние значения напряжений, то в одном случае вы выйдете за порог верхнего, а в другом случае за порог нижнего напряжения. У меня получилось выставить 0.95-0.96 Вольт, я так и оставил. После этого многократно проверял перегазовкой – всё отлично.
Отчёт написан почти сразу же после тестирования этой конструкции. От себя могу добавить, что в работе двигателя исчез провал оборотов после перегазовки, теперь обороты возвращаются на место, а не падают ниже ХХ, а потом возвращаются на место. За время тестирования сегодня проехал около 50-60 км, за это время никаких отклонений не замечено. Всё-таки косяк небольшой остался, но это уже не вина расходомера. При небольшой прогазовке при нагрузке обороты всё-таки проваливаются и двигатель глохнет, но я на 100% уверен, что это неправильно выставлено начальное положение дроссельной заслонки, и вместе с ней, соответственно, датчика. А в остальном всё отлично.
Автомобиль едет, на педаль газа реагирует чётко. На низах тяга отличная. На стоянке сегодня даже колёса пробуксовали, не припомню такой прыти от этого двигателя.
Ещё раз напоминаю, что на авторство не претендую, да и дилетант я в этих делах, несмотря на то, что инженер-электромеханик. Но самое главное, что у меня всё работает. Спасибо за внимание!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Переходник, в таком виде он пришел по почте
— Волговский ДМРВ Siemens VDO 20.3855 2625 руб.
— Разъём ДМРВ от Волги ~80 руб.
Штекер для ДМРВ
— Крышка воздушного фильтра от моновпрыска — за сок (спасибо Schmittt’у).
Крышка фильтра от моновпрыска
-Провода, кембрики, изолента ~ 150 руб.
Все свои скрутки старался пропаять, процесс установки занял не более 2-х часов, благо есть прочитанные отзывы и инструкция от преобразователя.
Подключение к катушке 12в
Плохо видно, но пропаяно
Как в итоге выглядит
При первой поездке впечатления остались положительные, со временем посмотрю как изменится расход. На данный момент я очень рад что не забил на эту идею)))
Спасибо за внимание!))
Цена вопроса: 4 855 рублей
комментарии: 2
Накрылся дмрв pf 1.8 что посоветуете.
> Купить комплект для установки или только контроллер и всё остальное самостоятельно.
Читайте также: