Замена датчика топлива лансер 10

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Все по теме Замена датчика уровня топлива Mitsubishi Lancer X

откатался лет 5 на диско 3 с пихлом 4,4 - супер машина! без поломок, хотя по бездору особо не пользовал.

Видео доступно для широкого круга автолюбителей. Для Aziz R.A.S. хочу сказать: ребята, изучайте мат.часть!

У меня такая проблема. После включения зажигания показывает один уровень топлива, минут через 5 падает на одно деление. не знаешь в чем причина? заранее спасибо.

Привет Иван. Смотрел несколько твоих роликов-понял, что ты неплохо разбираешся в с кутерах. А теперь суть дела. Сдал я свой китаец 60 кубовый в ремонт. Поменяли поршневая на 80. Пригнали, сказали все чики-пики. На второй день начал я понимать, что не все ОК. Нет сбильного хх, нет ривка (провал), при езде провалы, когда даешь газу, когда закрываю заслонку двиг продолжает держать обороты (3000-3500) еще секунд 10. Звоню этому чудо-мастеру он отмазывается. Короче решил сам устранять косяки. Стабильности хх добился, с заторможеным сбрасыванием оборотов разобрался, а вот с рывком со старта и провалаами на ходу пришлось дольше поразмышлять. Качеством смеси эта проблема не решалась. Пришел к заключению, что раз идет провал при резком открытии заслонки и провалы при наборе скорости (скутер начинает глохнуть когда даешь газу), значить ему не хватает бенза, хотя при этом смесь обогащенная, свеча бархатная, черная. Иглу подымал-не принесло положительного результата.Решил увеличить количество бенза в поплавковой камере, думал-бред, ведь смесь итак обогащенная и. О чудо. Свершилось? Рывок отличный, при езде провалов нет. Все как по маслу. Прошел буквально час и больше мой скутер не завелся. Что я только не делал:промывал, продувал-. Подумал, что, может быть заливает теперь. Вернул назад положение поплавка (уменьшил уровень бенза)-. не заведу и всё. Что я мог натворить? Не подскажешь? Завтра еще компрессии померяю, хотя это бред (поршневая новая, хотя могли и нае. ать), но для успокоения совести своей померяю. Заранее спасибо.

Подскажите пожалуйста: Датчик уровня топлива при почти полном баке показывает , что бак пустой. Так же загорается индикаторная лампа.

to Jeka73: Проверяйте контакты датчика. Возможно сам датчик уровень топлива.

to Jeka73: Глючный датчик, скорее всего, придется заменить.

to Jeka73: Возможно, прохудился поплавок датчика и утонул.

Для начала снимите разъем с датчика и посмотрите показания прибора, чтобы исключить неисправность проводки.

Разобрался или еще помощь нужна ?? Была такая проблема у меня !!

to very_al: и как решили?

Привет !! Есть 2 решения . Купить новый - 2500р. Или ремонт + абгрейд старого . Ниже опишу свои действия !!

Датчик , говно . Конструкция и материал не айс . Пластик + металл . Проблема : их несколько и на нем одном . Поехали .

Корпус пластиковый , в виде спичечного коробка , если смотреть спереди , только без лицевой и нижней стенок ( если смотреть с лицевой на коробок , т.е на наклейку.). Состоит из : поплавок , мет.шток(рычаг или как кому хочется) , бегунок с контактом , плата с дорожками , корпус с проводами на колодку. Сам корпус датчика пластиковый , через его проходит метал-й шток - на одном конце поплавок , на втором бегунок с контактом . От ур. топлива в баке перемещается вверх-низ поплавок , за счет этого и передвигается бегунок по плате с контактами (как маятник , то в от одной стенке то к другой ) , со временем от этих действий пластиковое отверстие в корпусе , через которое проходит шток - увеличивается , не много - но этого достаточно , чтобы шток начал болтаться и выпадать (на самом датчике будет понятно, когда снимете.) Далее , сопутствующее - дорожки на плате тоже подстираются , и получается канавка . На бегунке с контактом происходит тоже небольшое стирание контакта . Все в куче получается - шток выпадает , + контакт до дорожек не достает или достает местами ( где меньше стерлось) - вот и происходят эти явления с показаниями на приборке. Решение : Снимаешь датчик , может что и придумаете с отверстием куда входит шток - я там ничего не делал . Я пододвинул бегунок ближе к плате и подогнул сам лепесток контакта, что бы контакт на бегунке передвигался по дорожкам выше своего старого места. А для того чтобы шток не выпадал и расстояние не увеличивалось между контактом и дорожками , на боковых стенках сделал два отверстия ( глубину от краев стенок к задней спинке и толщину отверстей делайте на свое усмотрение).В эти отверстия вставил планку из нержавейки ( размер планки тоже по выбору) , планка проходит от одной стенки к другой создавая как бы лицевую стенку (у меня толщина планки 0.2мм) , которая не дает отходить бегунку. Планку делать лучше ровной и гладкой , чтоб бегунок не застревал и спокойно мог двигаться , даже если будет к ней прижиматься. Вывод : шток не выпадает и бегунок не отходит от платы - его придерживает планка , контакт достает до дорожек и перемещается по дорожкам в месте где они целые и не стерты . Выглядет все так если смотреть с на бегунок : - задняя стенка корпуса с платой контактами - лепесток с контактом на бегунке - планка(поставленная вами). Сложного ничего нет , работы на 10 мин снятия датчика - 5 мин доработки - 10 мин установка обратно . Пока работает без проблем , показания на приборн.панели в норме. Уровень не прыгает , не глючит , и показывает . Может на 1-1.5 литра ошибается , все не как точно не проверить забываю . А так не врет !!

Достаточно часто автовладельцы машин митсубиси лансер 10 (поколения) сталкиваются с возникновением тех или иных проблем, связанных с неисправностью работы электропроводки и её элементов.

Одной из распространенных проблем является некорректная работа датчиков, что влечет за собой плохую работу электромеханических агрегатов и некорректные отображения на дисплее (Check Engine) о ложных проблемах, возникающих во время эксплуатации автомобиля.

В данной статье мы рассмотрим те датчики, которые часто могут выходить из строя и вызывать определенные проблемы у владельцев автомобилей. Кроме того мы подробно расскажем о местах расположения этих датчиков, чтобы в случае их неисправности была возможность их самостоятельной замены.

Для диагностики проблем неисправностей датчиков mitsubishi lancer X (10-поколения) , как правило, используется компьютер (ноутбук/планшет) со специальным программным обеспечением, который подключается к диагностическому разъему автомобиля и считывает коды ошибок тех или иных агрегатов, оснащенных датчиками.

Причины поломок датчиков

Основными причинами неисправностей датчиков в автомобилях митсубиси лансер 10 становятся являются следующие факторы:

конец гарантийного срока, в следствие чего происходит нестабильная работа датчиков;
естественный износ соединений;
нарушение изоляции контактных проводов датчиков;
вмешательства в штатную электропроводку автомобиля;
ухудшение качества соединения;
использование некачественных горюче-смазочных материалов;
механические воздействия на корпусные элементы датчиков;
агрессивное воздействие внешней среды (пыль, грязь, вода и т. д.);
неквалифицированный ремонт, в последствии чего возникли разрывы контактных соединений.

Все эти факторы влияют на качество работы датчиков автомобиля. Так, например, такие датчики, как датчик дроссельной заслонки, датчик детонации, датчик холостого хода, датчик катализатора, сильно подвержены влиянию внешней среды. В процессе эксплуатации данные датчики быстро загрязняются, чем вызывают нестабильную работу автомобиля.

Датчики отвечающие за работу ДВС

Разберем наиболее часто выходящие из строя датчики, отвечающие за работу ДВС, рассмотрим причины поломок и разберемся где же находятся эти злополучные датчики.

Итак, к датчикам ДВС, часто выходящим из строя можно отнести следующие:

датчик холостого хода (ДРХХ);
датчик дроссельной заслонки (ДПДЗ);
датчик распредвала;
датчик скорости;
датчик детонации;
датчик топлива;
датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
датчик катализатора;
лямбда зонд.

Датчик холостого хода нередко путают с ДПДЗ, но предназначение у них несколько разное, а установлены они рядом. ДРХХ устанавливается под дросселем, для его поиска необходимо снять патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит ДРХХ, снимаем с ДРХХ разъем, откручиваем 3 болта, вынимаем из корпуса дроссельной заслонки ДРХХ.
Основное отличие от ДПДЗ — крепление под 3 болта.

Датчик положения дроссельной заслонки же стоит немного глубже — сбоку на дроссельном узле, для его поиска необходимо снять патрубок с воздушным фильтром, затем открутить 4 винта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. После чего мы получим доступ к кронштейну на котором установлен данный датчик. Снимаем проводку в гофрированной оплетке с разъема этого датчика, откручиваем 2 винта крепления, после чего извлекаем его.

Основное отличие от ДРХХ — крепление под 2 болта.

Датчик скорости автомобиля расположен в верхней части корпуса коробки передач. Для снятия данного датчика следует извлечь разъем проводки из колодки, предварительно отжав металлический фиксатор. После чего откручиваются крепления самого датчика и он успешно вытаскивается.

Датчик воздуха, он же ДМРВ (MAF) находится между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром, выглядит он как пластиковая вставка, с уплотнительным кольцом, внутри которой и расположен сам датчик. Для его снятия и замены необходимо иметь отвертку, подходящую под шурупы типоразмера Т20 или Т25, в зависимости от модели и года выпуска автомобиля.

Для извлечения датчика с него снимается клемма, откручивается один или два шурупа (в зависимости от модели и года выпуска авто), после чего аккуратно вытаскивается корпус с датчиком в сборе.

Отсоединяем разъем, откручиваем 6 винтов и начинаем доставать топливный насос, т. к. датчик располагается именно на нем. Выглядит датчик как текстолитовая пластина, на которой нанесены металлические дорожки, по которым скользит контакт поплавка. Поплавок уровня топлива и датчик неразрывно связаны между собой и являются одним целым.

Прочие датчики Mitsubishi Lancer X

К прочим датчикам, не влияющим на работу ДВС относятся следующие элементы:

Датчик ручника находится у основания механизма стояночного тормоза. Для решения проблем, связанных с этим датчиком необходимо полностью снять центральную консоль облицовки пола, затем найти у основания ручного тормоза белый концевой выключатель (датчик), отсоединить разъем проводки и заменить данный датчик, после чего собрать все в обратной последовательности.

Датчик багажника (5927А012) расположен в личинке самого замка, элемент следует менять в сборе с личинкой.

Датчик непристегнутого пассажира находится под сидением пассажира, контактная группа располагается непосредственно в ответной части для фиксации ремня безопасности. От неё идет провод с разъемом, который выходит под сидение пассажира. Для замены разобрать фиксатор ремня безопасности и проверить контактную группу и выходящий из неё провод. В случае неисправности рекомендуется заменить этот узел в сборе.

Лягушка (датчик выключения стоп-сигналов) (8614A018) располагается над педалью тормоза и скрыта пластиковым кожухом.

Датчик света (фотодатчик) (7825A003) расположен на торпеде, под лобовым стеклом.

Для доступа к нему необходимо поднять данную крышку с помощью шлицевой отвертки, вытянуть на себя и отсоединить датчик от разъема. Если же речь идет о датчике управления освещением, то он находится в непосредственной близости от зеркала заднего вида. В изображениях взятых из официальной инструкции можно ознакомиться о местах расположения таких датчиков как:

датчик положения руля;
датчик угла поворота рулевого колеса;
датчик кондиционера;
датчик высоты дорожного просвета.

В статье указаны далеко не все датчики, расположенные в автомобиле Mitsubishi Lancer 10 (X), кроме того, в зависимости от года выпуска, комплектации (объем двигателя, кпп и т.д) и страны, в которую экспортировался автомобиль коды датчиков могут быть разными. В данной статье указаны 100% совместимые датчики для митсубиси лансер х, а также их расположение.

уровень бензина не соответсвует действительности!

Проблема образовалась! на табло горит пол бака бензина но я то знаю что бензина в баке нет! что делать может кто поможет!?

разбирать и чистить датчик уровня топлива.
это обычный реостат.
находится в бензобаке, на блоке топливного насоса.

было один раз такое.
По датчику осталось два деления.
Заливаю до краев.

Сажусь в машину два деления.
Два дня ездил, потом при новой заправке, стал показывать
Как понимаю, поплавок заело.

Я просто покатался, и у меня вернулось в норму при следующей заправке.
Если поплавок, то попробуй просто покачать машину.
На УАЗике мне помогало)

Возможно реально засорились контакты датчика. У меня осталось пару фоток снятия насоса. Я как-то чистил сеточку на нем вернее хотел почистить она оказалась практически чистой.
Чтобы добраться до топливного насоса и соответственно датчика уровня топлива, который расположен на его корпусе, следует:

1. Снять заднее сиденье. Там будет такая металлическая крышка. Она держится на непонятной то ли смоле то ли герметике. Отрываете ее силой руки аккуратно не погнув. Сразу стоит отметить, что я засомневался в том, что эта смола нормально прилипнет назад равномерно по всему периметру, а так как место там напряженное и грязь оттуда легко может попадать в салон в случае неплотного прилипания этой смолы, то я решил не рисковать. Скатал смолу с крышки протер ее и место посадки ацетоном и посадил на автомобильный герметик. Так что лучше запастись герметиком.

Вот сам датчик он сделан совсем просто:

На толстой проволоке, которая идет чуть вниз, а потом загибается на 90 градусов висит сам поплавок, при снятии нужно быть внимательным и не погнуть проволоку. Сложного там ничего нет просто нужно все делать аккуратно:-)

На насос одета толстая резиновая прокладка и сверху он крепится металлическим ободком на шесть гаек. Причем японский конструктор рисовавший лючек был немного пьян или его прошибал нервный тик и дрожала рука, в результате две гайки расположены немного под краем люка и откручивать их совсем неудобно. Еще следует быть аккуратным при затяжке гаек (моментов затяжки я в документации не нашел) я немного перестарался, есть такой косяк за мной, и сломал одну из торчащих шпилек . Расстроился конечно, извинился перед лансом за увечье и так и оставил топливный насос закрученным на пять гаек думаю проблем не будет.

Часто владельцы автомобилей, эксплуатирующихся в странах с некачественным топливом, к коим относится и РФ и СНГ, сталкиваются со следующими проблемами:

двигатель долго схватывает во время запуска;
появляется вибрация на холостых оборотах;
при работающем двигателе в салоне присутствует гул или жужжание;
ухудшаются показатели динамики и разгона.

Причины проблемы

Самая распространенная причина — некачественное топливо. Да, именно оно быстрее всего способно нанести вред топливной системе. В некачественном топливе содержится большое количество вредных присадок.

Очень часто недобросовестные поставщики топлива используют некачественный бензин, например, класса АИ-92, добавляют в него вредные присадки и продают как АИ-95. Присадки имеющиеся в этом топливе губительны для топливной системы. Форсунки, топливный насос и фильтр изнашиваются значительно быстрее, чем должны.

Другой же причиной плохой работы топливной системы является попадание грязи (взвеси песка и т.д.) в топливный бак. Крупные предметы туда попасть не могут из-за специально установленного фильтра, а вот мелкие — запросто.

Из чего состоит топливная система

Топливная система автомобиля Мицубиси Лансер 10 является инжекторной, а значит состоит из следующих элементов:

Адсорбер соединен с бензобаком, он находится в верхней части трубопровода через которое топливо поступает топливо (бензин/дизель). Главная задача адсорбера — не допустить попадание вредных паров топлива в окружающую среду. Топливо поступает через бензопровод в бензобак, после чего бензонасос подает топливную смесь под давлением в топливные магистрали (трубки), предварительно фильтруя его (топливо проходит через специальный фильтр). После фильтрации частично очищенная смесь поступает в топливную рампу, а далее — на топливные форсунки, которые уже, в свою очередь, подают смесь непосредственно в цилиндры двигателя.

Топливный насос для Митсубиси Лансер 10, что выбрать

На данный момент на рынке присутствует большой выбор бензонасосов для различных автомобилей, но какие именно подходят для Мицубиси Лансер 10? Разберем подробнее.

В соответствии с регламентом ТО — производить замену бензонасоса, а также топливного фильтра необходимо на пробеге в 120 тысяч километров. Если же автомобиль используется в сложных условиях с низким качеством топлива, то это рекомендацию следует игнорировать и произвести замену детали на сроке 100 тысяч километров или ранее, если появились первые признаки проблемы. Если же машина обслуживается в официальном сервисе, то меняем агрегаты по регламенту, с этим ничего не поделаешь.

Если обратиться к официальной инструкции и таблицам запчастей, то можно найти следующую информацию — в случае поломки бензонасоса следует произвести его замену целиком (т. к. деталь неразборная), обязательно при этом выполнить замену топливного фильтра.

В соответствии с таблицей запчастей на Лансер 10 необходимо приобретать насос фирмы DENSO (артикул — 1770A106). Данный насос совместим со всеми модификациями Лансер 10 (от 1.5 до 2.4 включительно). Также есть неоригинальный насос известного производителя BOSCH (артикул — 1 987 580 000 или 0580454001).

Цена на оригинальный бензонасос — варьируется в районе 3-4 тысяч рублей, на насос производства BOSCH – около 4 тысяч рублей.

Однако есть и более дешевые аналоги, рекомендуемые лансероводами, а именно бензонасосы от автомобилей ВАЗ (10-ого семейства), а также бензонасосы от автомобиля Волга. По заверениям лансероводов — насосы от автомобиля Волга идеально подходят для версий лансера (с 1.5 до 2.0). Насосы от ВАЗа — на лансеры с ДВС (1.5, 1.6, 1.8).

Замена топливного насоса на Мицубиси Лансер 10 своими руками

Замена топливного насоса — процесс не сложный, он не занимает большого количества времени, но требует тщательного внимания. Итак, для замены бензонасоса потребуется следующие инструменты:

Порядок работ следующий. Необходимо, чтобы уровень топлива в баке был минимальным. В первую очередь снимаем минусовую клемму с аккумулятора, затем открываем топливный бак на несколько минут. После чего закручиваем пробку обратно. Это необходимо чтобы хотя бы частично снизить давление в системе.

Как только вышеперечисленные операции сделаны переходим к заднему сидению — его необходимо снять. Снять его просто, оно крепится на специальных крючках, приподнимаем его и снимаем.

Сидение снято, теперь взору предстает лючок, как раз-таки под ним и находится виновник торжества — бензонасос. Сначала извлекаем держатель жгута проводов около отверстия крышки лючка. Поддеваем его отверткой, снимаем и отодвигаем.

Затем необходимо снять колодку проводов, сжимаем ее руками и вытаскиваем.

Также следует выполнить снятие шланга подачи топлива

Затем, потянув за белую крышку вытягиваем бензонасос. Извлекаем его аккуратно, как только вытащите весь корпус (белого цвета) наклоняем насос в одну из сторон и достаем его окончательно, следя за тем, чтобы не погнуть металлическую штангу поплавка.

Теперь, как только насос извлечен — наклоняем его над ёмкостью и сливаем остатки топлива.

Далее — в зависимости от желания владельца следует заменить бензонасос или весь модуль в сборе. Мастера рекомендуют проводить замену бензомодуля целиком, для того чтобы не тратить большое количество усилий на разборку корпуса и замену фильтра и самого насоса.

Есть большой риск скола пластиковых элементов модуля. Будьте осторожны.

Однако если же владельцу необходимо заменить сам насос, и он не желает тратиться на модуль в сборе, то он может заменить насос в модуле самостоятельно. Для этого разбирается корпус насоса, снимаются все остальные разъемы, откручиваются фиксирующие штифты на корпусе и корпус разбирается пополам. После чего в него вставляется новый насос и корпус собирается в обратной последовательности.

Как только показатели топлива настроены и все собрано — процесс можно считать завершенным.

Читайте также: