Замена датчика наружной температуры рено симбол 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Самые часто задаваемые вопросы

ФОТООТЧЁТ Монтаж датчика наружной температуры в Renault Symb

Инструмент для монтажа: паяльник с блоком питания, флюс-гель для пайки, термоклеевой пистолет и термоусадочная трубка.

Второй вариант датчика: два терморезистора СТ1-17 по 5,6 кОм спаянных в параллель, соединённых каплей термоклея и полностью после этого залитых термоклеем в непроницаемый кокон.

"Одеваем" на место стыка клеевую термоусадочную трубку и "обсаживаем" её термофеном. После усадки трубки, содержащийся в ней слой клея заливает место стыка намертво.

у меня вопрос по фотоотчёту про датчик температуры наружного воздуха. во первых можно ли поставить этот датчик если его изначально не было, но штатная магнитола с дисплеем есть? и второй если да то на куда конкретно подключаться в разъёме кузов - дверь? на какие провода

_________________
Есть вопросы?Звони!89197283402 Николай.

Присоединяюсь к вопросам! где взять такой датчик? или как его спаять?
В машине предусмотрен штатный датчик, но он давно уже не работает.
Хотелось бы бюджетно его восстановить!

Бюджетно не получится. Родной датчик имеет достаточно хитрую характеристику, которую просто так не воспроизвести. Читаем обсуждение в приведенной выше ссылке.

_________________
Был: Renault Symbol EX 1.4 (K7J) 75 л.с. 2006г. МКПП (красный металлик)
Был: KIA JD Cee'd GLR2 (Comfort) 1.6/129 л.с. 2014г. АКПП (синий металлик)
Сейчас: Renault Scenic 3 2.0 140 л.с. 2011г. CVT (шоколадка)

Когда я покупал машину, первое, что бросилось в глаза — это лживые показания датчика температуры за бортом. Брехал он на -15 °C от реальной температуры. В какой-то момент я даже смерился с этим, но все кто садился в машину замечали странный баг с градусником. На самом же деле датчик приехал с AliExpress ещё месяц назад. Но то дождь, то ветер, то холод. В общем, я откладывал эту простецкую замену на потом.

Замена датчика температуры за бортом который находится в правом зеркале прошла успешно.
Собственно сама процедура заняла около часа. Самое сложное — это отсоединить крышку корпуса зеркала, тот что покрашен. Пайка проводов, наверное самое приятное.

Датчик заработал! Показания были не сразу точными. Сначала он остывал показывая 7, 5 … 1°C. Но через 10-15 минут температура за бортом остановилась на -3°C, что и было похоже на правду.

Затраты на все расходники для пайки и датчик около 4$.

Parts

Renault Symbol 2009, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 13

Тоже надо менять датчик.показывает -30 при +20.напрягает.не уверено но кажется и климат контроль работает из-за этого не правильно.

Добрый день! И как этот датчик в итоге, нормально работает?

Работает отлично. Никаких проблем. И в жару и в холод ;)

Тоже жду с алика такой датчик. Как встаёт? Без доработок?

Как родной. Без доработок. Я отрезал старый родной и припаял к проводам с кислотой новый с Али, а место спайки закрыл кембриком. Будьте внимательны, сначала убедитесь, что хватит длины провода, затем отрезайте.

Ок)
А то у меня недавно начал показывать, что на улице плюс 50 градусов и климат перестал нормально работать. Холодил. Потом показания совсем пропали и климат вроде норм заработал

В моём случае климата нет. А вот если этот датчик вообще отключить, то это может решить проблемы с климатом. Когда я его отрезал, пункт температура вообще пропал с дисплея. Решение проблемы неправильных показаний через ампутацию ;) Показания датчика из Китая прыгают на +-3 градуса переодически.

Вот и у меня на дисплее теперь пусто, хотя не отключал его)
Кстати, зеркало сложно разбирать? Что потребуется для этого?

Торкс (звёздочка, примерно T20) маленький либо торцевой ключ (размер не скажу, не помню 7-9 примерно).
Отвёртка для отщёлкивая самого зеркала, главное не торопится, делать всё плавно.
А вот крышку снять будет трудно. Снимал в 4 руки при помощи спичек в защёлках и выдавливал стамеской. Возможно есть способ проще. Но как-то лень было придумывать или искать. Следы вскрытия конечно видны изнутри, но в целом удалось ничего не сломать.
Главное согреть пластик перед работой с ним хотя бы до +18°C иначе треснет там где не надо!

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Самые часто задаваемые вопросы

ФОТООТЧЁТ Монтаж датчика наружной температуры в Renault Symb

_________________
Есть вопросы?Звони!89197283402 Николай.

1 Датчик температуры наружного воздуха установлен с левой стороны решетки, под передним бампером. Индикатор датчика установлен на приборной доске.

2 Для снятия датчика снимите внутреннюю панель бампера и отсоедините разъем датчика (рис. 2,а,б). На ражих моделях датчик может не сниматься, поскольку он не имеет разъема электропроводки. В этом случае перережьте проводку в удобном месте.

Рис. 2,а. Отсоедините левую нижнюю панель от переднего бампере.

Рис. 2,б. . и отсоедините разъем электропроводки датчика

3 Отсоедините датчик от панели и снимите его (рис. 3).

Рис. 3. Отсоедините датчик от панели и снимите его

4 Установка выполняется в обратной последовательности.

5 Имейте в виду, что в случае неисправности индикатора датчика необходимо обратиться на специализированную станцию обслуживания. Индикатор установлен на приборной доске, однако, отсоединение индикатора требует отсоединения его электропроводки от главного разъема приборной доски, что является очень сложной процедурой.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Под неказистой местами внешностью скрывается вещь – крепкий и добротный кузов. Ржавчина ему нипочем. Только у очень старых машин с огромным пробегом она проявляется на передней кромке капота. Колесные арки, хотя и не защищены подкрылками, держатся стойко. Передние крылья и вовсе пластиковые, но, тем не менее, стойко переносят морозы и не трескаются, в отличие от подобного оперения у некоторых других авто. Отсюда вывод: если на кузове ржавчина – это, скорее всего, наследие аварийного прошлого.

Неисправности в электрике вызваны в основном ослаблением или окислением контактов в разъемах. Если, скажем, двигатель плохо пускается, глохнет без видимых причин и при этом горит лампа Check Engine, то очищаем и поджимаем контакты датчика положения коленчатого вала. Не помогло – проверяем датчик температуры. У него один вывод общий, второй идет на щиток приборов, а третий – на блок управления двигателем. Последний контакт чаще всего и барахлит. Из-за повышенного переходного сопротивления сигнал о температуре получается искаженным. В последнее время на заводе ставят более надежные разъемы, с ними проблем пока не было.

Модель 2008 года мало чем отличается от предшествующей. Управление отопителем стало менее удобным.

Не жмите долго на тормозную педаль, например стоя в пробке. Выключатель стоп-сигнала не рассчитан на долговременную работу: в нем перегорают контакты. На машинах с механикой воспользуйтесь ручником, автомат переводите в режим Р, тогда с такой неисправностью не столкнетесь.

Мотор для российского рынка – только бензиновый (на фото K4J). Производитель сэкономил на копеечных шпонках, из-за этого верно установить шкив непросто.

Привод ГРМ – ременный, требует замены каждые 60 тыс. км и наделен неприятной особенностью: в соединении шкива с коленвалом нет шпонки! Отвернув центральный болт, можно долго гадать, как выставить привод по меткам. Не имея оправок и навыков, лучше доверить эту работу специалистам. Проследите, чтобы поменяли не только ремень, но обязательно и ролики, а также проверили помпу и шкив генератора. Как правило, к 120 тыс. км подшипники в помпе изнашиваются (появляется люфт, ощущается перекат шариков), а демпфер шкива разрушается – резина отслаивается от металла. Тогда оба узла придется менять. Каждые 60 тыс. км заменяем и ремень привода навесных агрегатов. Здесь тоже есть нюансы: в некоторых комплектациях ремень натягивают на шкивы неподвижных агрегатов с помощью оправок, а есть версии, где количество ручьев на ремне не совпадает с дорожками на шкивах (издержки унификации). Поручите спецам и эту замену.

Следите за напорной трубкой ГУРа, которая хотя и редко, но дает течь. Стоит прозевать и…. Мало того, что недешевый насос усилителя прикажет долго жить, так еще и руль не провернешь. Кстати, трубка тоже, видимо, из драгметалла – почти 14,7 тыс. рублей с заменой.

Задняя подвеска не потребует ремонта до 200 тыс. км. Выпускная система выполнена единой деталью, но в продаже есть и ее фрагменты для замены прогоревшего участка.

На механическую коробку жаловаться не приходится. Следите только за левым чехлом привода, который от старости трескается и перестает держать масло. Без него, понятно, коробка обречена на гибель. Сцепление при умелом обращении служит довольно долго – 160–180 тыс. км.

Подшипники передних ступиц держатся 80–100 тыс. км, а ресурс задних очень зависит от загрузки машины. Если набивать тяжестью полный багажник (его объем вызывает восторг у дачников), подшипники могут сдаться досрочно, но если возить в меру, без фанатизма, то до 150–180 тыс. км они вряд ли побеспокоят.

В передней подвеске некоторых машин 2002 года появлялись трещины в рычагах, поэтому их меняли в обязательном порядке по отзывной кампании. Опасаться, что кого-то забыли известить, нет оснований, однако для душевного спокойствия наведайтесь к ближайшему дилеру и по отметке в базе данных убедитесь, что замена произведена.

VIN выбит на поперечине под креслом водителя, знак-дублер – в левом нижнем углу ветрового стекла, а наклейка – на правой центральной стойке.

Хотя бы один из четырех рулевых шарниров, застучав через 60–80 тыс. км, даст сигнал: пора менять. Наружные наконечники продаются отдельно, а если износились внутренние, придется покупать тягу в сборе. Поменять детали несложно и самому, только не забудьте после отрегулировать схождение. Шаровые опоры и сайлент-блоки нередко доживают до 200 тыс. км, как и втулки стабилизатора. Стоек стабилизатора в привычном понимании здесь нет – их заменяют болты с резиновыми втулками, но они очень живучи.

В задней подвеске с упругой балкой вроде бы ломаться нечему, однако к 200 тыс. км могут износиться сайлент-блоки рычагов. Они продаются отдельно, недороги, да и работа по замене стоит вполне приемлемо.

Хотя в техническом отношении модель не претендует на роль символа прогресса, в эксплуатации она показала себя отлично и оказалась одной из самых малозатратных в сопоставлении с авто, фигурировавшими в этой рубрике.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2006 Рестайлинг, который уместнее назвать фейслифтингом. Изменились радиаторная решетка, передний и задний бамперы, крышка багажника, панель приборов, центральная консоль, материалы отделки и оформление внутренних боковин дверей. Появились климат-контроль, бортовой компьютер, задние электростеклоподъемники, защита радиатора кондиционера, шумоизоляция багажника и щита передка.

Датчик внешней температуры *ДВТ часть 1

Итак, родной двт перестал себя хорошо вести, а если быть точнее, то стал нагло и безбожно занижать температуру на 15-20 градусов. Покупать новый меня конкретно ломало, особенно по нынешним ценам, которые доходят до 7 кило рублей за такую копеечную хрень. Брать с разбора тоже не было желания т,к неизвестно сколько проходит.

Наткнулся я на пару сайтов, где люди делают сами из термисторов+резисторов двт и радуются. Можно ещё поставить от 10ки, но нет гарантии, что он будет правильно показывать во всём необходимом диапазоне. Двинул я наивный на ближайший рынок, где казалось есть всё(Юнона). Оказывается, что не только нужные мне термисторы, а в целом, этот вид резисторов, офигеть какая эксклюзивная штука. Еле нашёл 1 на 3 Ком с неизвестными характеристиками. По скольку цена на него просто смешная, то взял для экспериментов. К сожалению он не подошёл - погрешность показаний температуры снизилась - теперь стал завышать на 12 ))

Всё-таки решено было искать термистор именно тот, что нужен. Нашёл магазин Чип и Дип и заказал там. Финтифлюшки шли рабочую неделю. Пришлось заказывать две штуки т,к минимальная сумма заказа 300 рублей,а они по 150 на заказ.

Итак, все приблуды куплены и пришли. Нужно делать формочку для заливки корпуса. По идее, можно так не выеживаться, а тупо спаять, за изолировать, чем душе угодно, и запихнуть в любое свободное место в зеркале. Мне вот захотелось повторить оригинальную форму и засунуть новый* девайс в положенное место. Для формочек можно кучу всего придумать, но я использовал только пластилин и гипсовую штукатурку ротбанд. В пластилине заливать удобнее тем, что поверхность изделия будет гладкой и повторять все тиснения на корпусе оригинала + легче вытаскивать готовый двт, достаточно просто стереть лишнее. Ротбанд мне пришлось отколупывать ножом и молотком, словно какой-нибудь археолог(забыл перед заливкой чем-нибудь смазать поверхность формы, чтобы потом вытащить изделие).

grevic 5

***Я публикую эти выдержки из Технических Нот для тех, кому лень рыться в Нотах, или их нет в наличии. Данные, приведённые в этих выдержках, показались мне очень важными и интересными ***

– системы кондиционирования воздуха,

– информации от реле давления рулевого усилителя,

Максимальные обороты------------- 6000 об/мин.

--Электромагнитный клапан очистки абсорбера управляется степенью циклического открытия (RCO) в

Стратегия впрыск/кондиционер

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА ИМЕЕТ ПЕРЕМЕННЫЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА

На автомобилях с подобным типом механизма компьютер кондиционера более не устанавливается.

Компьютер впрыска непосредственно управляет включением компрессора с учетом мощности, которую

потребляет компрессор, и давления хладагента в контуре.

Для работы кондиционера используются следующие провода и контакты:

– провод на контакте 10 компьютера впрыска. По этому проводу передается информация о разрешении или

запрещении на включение компрессора,

– провод на контактах 82 и 83. По нему подается напряжение на датчик давления хладагента,

– провод на контакте 18 датчика давления для передачи информации компьютеру впрыска.

При нажа тии на переключатель кондиционера, компьютер впрыска разрешает включение компрессора в зависимости от значения параметров и устанавливает режим ускоренного холостого хода. Частота вращения на этом режиме может достигать 850 об/мин в зависимости от мощности, потребляемой компрессором и давления хладагента.

ВНИМАНИЕ: значение параметра: "PR потребляемая мощность" никогда не равно 0, вне зависимости от

того, включен компрессор или нет. Минимальное значение составляет 250 ватт.

Компрессор не будет включен в том случае, если температура охлаждающей жидкости превышает 120 °C.

Стратегия поддержания максимальных оборотов

Компрессор отключается, если обороты двигателя выше 6200 об/мин.

Стратегия предотвращения остановки двигателя

Работа компрессора не разрешена. если обороты двигателя ниже 544 об/мин. Он включается снова, когда число оборотов превышает 1000 об/мин. Восстановление рабочих характеристик на 1-ой передаче, если положение потенциометра превышает 50 %, если обороты двигателя ниже 2300 об/мин. и если скорость движения автомобиля ниже 4 км/ч, работа компрессора запрещается в течение 7 секунд.

Работа компрессора разрешается. если обороты двигателя достигнут 2800 об/мин. если скорость автомобиля превысит 15 км/ч, или если изменится номер передачи.

Коррекция оборотов холостого хода двигателя

СВЯЗЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ - КОМПЬЮТЕР ВПРЫСКА

визуализировать на диагностических приборах). Она зависит от давления в гидравлической системе и

текучести находящейся в ней жидкости. Чем давление выше, тем больше энергии потребляет насос

Читайте также: