Замена датчика кислорода сузуки лиана

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

В комплекте идёт все необходимое для сращивания проводки (даже инструкция, где указаны соответствия цветов проводов датчиа denso и других), сам он поставляется без разъема.
Заказал спец головку Force 44322, чтобы проблем не было (ага, щас))

По началу все выглядело радужно, я не без усилий открутил старый датчик (делал пока коллектор горячий, думал будет легче), срастил проводку (оба denso, по цветам одинаково)
Пошёл ставить и не смог вкрутить . И тут все понял, резьба на старом датчике слизалась полностью и прикипела, читай, забила резьбу в коллекторе .

Кое-как вставив обратно старый датчик, чтобы не было дырки, я отправился на сервис, где восстановили резьбу на коллекторе и уже немного попорченную резьбу на новом датчике.

По итогу, ошибка сброшена и больше не появлялась
Поведение машины с датчиком и без совершенно не изменилось, полагаю комп считает все как-то усредненно

Запчасти

Suzuki Liana 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 10

Я сегодня горелкой грел то место куда вкручивается датчик потом только пошел )

На нерабочий датчик ошибка Р0135.

Нут после того, как я вставил уже отрезанный датчик, чтобы заткнуть дырку и доехать до сервиса, ошибка осталась только по нагревателю, новых не вылезло

Проверяя систему ELM-кой, обнаружил ошибку, P0031- подогреваемый датчик кислорода /низкая сила тока в цепи нагревателя. Но снять нужно было для проверки. Полил WD-шкой стык датчика и выпуска, и открутил его ключом на 22, хотя боялся сломать. Взял рабочий датчик, подсоединил — ошибок нет. Значит мой не работает. Почистил оба, задувая в центральное отверстие датчика, через трубочку Abro Carb & Choke Cleaner, я этим очистителем клапан ЕГР чищу.

1. При первом (моем) откручивании, 3 дня WDшкой отмачивал, открутилось нормально…
2. Использование ключа (головки) данной конструкции имеет важнейшую особенность :
ввиду достаточной высоты, при откручивании одним ключом имеем осевой перекос, который защемляет резьбу (при откручивании нижгего зонда)!
Перекос еще больше усугубляется использованием удлинителя (при откручивании верхнего зонда)!

Надо использовать два диаметральных ключа (рычага), например, накидной и головку, сто даст крутящий момент без осевого смещения.
Либо, использовать упор под 90 гр к ключу.

Ну видите, тут фактор моих кривых рук сыграл решающую роль видимо

Тоже не сразу просек…
Можно еще попробовать другой тип ключа, короткий!

Вчера опять загорелся ЧЕК. Решил менять датчик вечером после работы. Поменял.

Как менять кислородный датчик (может пригодится кому-нибудь, кто боится это делать сам).

Покупаем универсальный кислородный датчик BOSCH 0 258 986 507(стоит 1500-1600р).
1.Покупаем нужные ключи для съема
Советую JONNESWAY AI010033 — 410р

Еще я купил FORCE 44322 — 220р (он не подходит для датчиков BOSCH!) — имеет форму разрезной головки.

2.Снимаем родной датчик. Я делал так. Дал остыть коллектору, брызнул 2 раза ВД-шкой на старый датчик. Дал постоять минут 30. Завел и прогрел двигатель. Заглушил и сразу открутил — вообще без проблем — использовал удлинители и трещотку.

Заметка — проще перед отсоединением датчика снять колодку с крепления на двигателе — просто отгибаем язычок и снимаем целиком колодку — далее снимаем разъем.

Вот Родной датчик (DENSO) и BOSCH

3. Отрезаем 10 см от разъема старого датчика (кусачками).

4.Укорачиваем датчик BOSCH на длину оставшейся части родного датчика.

5.Снимаем оплетку со всех концов (по 1см). Это сделать очень легко канцелярским ножом — просто по кругу проводим лезвием и все снимается как по масло (жилы прочные — их трудно повредить).

Будем совмещать 2 части с помощью комплекта.

6.Заправляем провода по инструкции в колодку, совмещаем цвета (см. таблицу совместимости в инструкции).
У меня получилось так.
Ничего паять не нужно — просто вставляем провод и закручиваем.

Родной датчик Синий провод — BOSCH черный провод.
Родной датчик Белвый провод — BOSCH серый провод.
Родной датчик Черный провод (2шт) — BOSCH белый провод (2шт).

7.Аккуратно задвигаем разъемы в колодку и закрываем ее.
Датчик готов к установке.

Защитную оплетку нужно примерить и отрезать нужный кусок. Но весь провод не получится закрыть — т.к колодка сдвигается и остаются провода.

Вот и все. Ничего трудного в этом нет.

Далее я заехал и продиагностировал работу датчиков.

Смотрим фото
Работа 1-го кислородного датчика (который поменял на BOSCH)

Эта работа датчика на XX, специально дождался диаграммы — т.е вроде все работает как нужно.

Теперь работа нижнего кислородного датчика.

Раньше напряжение находилось на одном уровне 1,275 (что-то типа того). А вот теперь оно постоянно меняется — при этом ошибка не горит — может он раньше не так работал?
Буду разбираться.

Мне показалось что машина стала по приемистей.
Буду тестировать на трассе вечером.

Cultus_Novosib

Свой в доску

30 Май 2006 573 3,312 0 58 Новосибирск Езжу на . Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий

Про замену датчика кислорода (отчет)

Съездил в отпуск в Киргизию - на малую родину. Около 4400км получилось. По приезду хотелось что-то сделать приятное для "лошадок что не подвели" - пробег уже 125ткм, поменяю-ка я лямбду.
Купил в магазине "универсальный кислородный датчик", производство NGK, однопроводной.
Стоит в Новосибирске 650р. Без разъема, в комплекте трубочка для обжимки провода с разъема, термоусадочная трубка и смазка для резьбовой части датчика.
Замена - ключ на 22, накидной. Пришлось снимать кожух выпускного коллектора, иначе ключ не налазил на старый датчик. Разъем датчика в головку ключа проходит.

Впечатления - машина стала заметно отзывчивей и резвей. Звук мотора изменился - стал как-то "толще".С расходом - пока ничего определенного (езжу пока не по обычным маршрутам), но не думаю что существенно уменьшился.

В общем, впечатления самые положительные. Все же раз пишут что менять раз в 100ткм, значит так и надо делать - ремень ГРМ-то мы меняем по регламенту.

bemmer

Местный

А у тебя и стоял однопроводный?
Просто у меня 4-х проводный.

Cultus_Novosib

Свой в доску

30 Май 2006 573 3,312 0 58 Новосибирск Езжу на . Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий

Tosic

Наш человек

23 Июль 2007 145 8 0 37 Мурманск Езжу на . Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был. (((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь

А у меня вообще 2 провода.
На прошлой неделе заезжал к мастеру и он предрек скорую смерть датчика, павшего в неравной борьбе с паленым бензином. На 3-4 передаче разгон заметно притупился (на 1-2, вероятно тоже, но не так ощущается). Говорят, это первые признаки.
В Мурманске датчик безизвестной фирмы стоит 1050р - буду искать другие варианты.

Cultus_Novosib

Свой в доску

30 Май 2006 573 3,312 0 58 Новосибирск Езжу на . Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий

К разъему у меня шли два провода, а вот от разъема к датчику - один.
Можно посмотреть на exist - приятель говорил что такой же датчик у нас получается 600р если заказть там. Вот номера я к сожалению не помню - могу завтра на коробочке посмотреть.

Tosic

Наш человек

23 Июль 2007 145 8 0 37 Мурманск Езжу на . Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был. (((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь

Cultus_Novosib

Свой в доску

30 Май 2006 573 3,312 0 58 Новосибирск Езжу на . Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий

если у тебя стоит с 4-мя, то на 1-проводный менять - не катит.

repus

Наш человек

8 Май 2007 167 65 28 52 Партизанск Приморского края Езжу на . Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.

Блин,у нас эти NGKовские лямбды стоят 800 р.одно-двухконтактные и 4-контактные 1600 р.это от того что мы к Японии ближе у нас и цены выше,штоли.Купил тоже одноконтактный сегодня вечерком внедрю его в коллектор.

Cultus_Novosib

Свой в доску

30 Май 2006 573 3,312 0 58 Новосибирск Езжу на . Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий

Для Tosic - номер датчика, который я купил OZA624-E1,
exist его готов привезти в Новосиб за 598 рублей за 4 дня

repus

Наш человек

Поставил вчера лямбду новую,очучения непередоваемые,машину не узнать.Звук у двигателя изменился до неузноваемости,стал басистым с рокотом как будто под капотом как минимум V-8,подвеска стала мягкая и вальяжная как у презедентского лимузина,ускоряется так что сидушка трещит от перегрузки и желудок размазывается по позвоночнику,вопчем я в шоке,от такой маленькой финтифлюшки и такие изменения ;0)).
А если серьёзно,то как было так всё и осталось,за исключением того что движка стала работать мягче,попала жесткость в звуке работающего двигателя и запах выхлопа стал более отдавать аптекой или химией какой то.Помотаюсь пару дней посмотрю как дела будут обстоять с расходом бенза.

Tosic

Наш человек

23 Июль 2007 145 8 0 37 Мурманск Езжу на . Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был. (((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь

Для Tosic - номер датчика, который я купил OZA624-E1,
exist его готов привезти в Новосиб за 5983 рубля за 4 дня

Понял, что 4-х на 1-но контактный менять сложновато.
От цены просто в шоке. Не может,блин, такая мелочь таких денег стоить, золотая она, что-ли? За такие деньги я и сам вместо экзиста готов их возить в Новосибирск и быстрее и дешевле - был бы спрос! :hilarious:

Пока ездит-и ладно. Зазоры в свечах чуть больше сделал - вроде стала лучше заводиться.

Cultus_Novosib

Свой в доску

30 Май 2006 573 3,312 0 58 Новосибирск Езжу на . Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий

ААААААААААААААА! Это я ошибся - рука дрогнула. конечно же меньше 600 рублей

maiklz06

Бывает здесь

Tosic

Наш человек

23 Июль 2007 145 8 0 37 Мурманск Езжу на . Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был. (((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь

Нашел бошевский 4-х контактный за 3200, дешевле не видел. Жу-уть одним словом.

bemmer

Местный

А чем OZA624-E1 в Экзисте за 600 р. не устраивает?

tip-top

Бывает здесь

А вот мой отчет замены лямбда-зонда

При езде на скорости, начиная с 80км, стала загораться и гаснуть при сбросе педали газа аварийная лампа. Диагностика показала - умер лямбда-зонд. Решил, надо менять. Лямбда-зонд имеет четыре провода: два белых, один серый и один черный. Купил BOSCH (LSH 25,0258005133) от десятки. Резьба один в один с нашим джапонским. Родной NTK 77E0 JAPAN. Ну, в общем, начнем :thumbsup:
Заезжаем на эстакаду, снизу на горячую лямбду брызгаем ВД-40. Курим 2 минуты. Кто не курит, проверяет не сдулись ли колеса. Отстегиваем фишку (у меня фишка держалась на маленьком кронштейне прикручином к водяной помпе. На фишке с внутренней стороны, куда подходят провода от лямбды, есть усик отгибаем его и снимаем фишку с кронштейна ) Далее, ключ на 22 и без усилий откручиваем лямбду . Берем паяльник не меньше ста ватт, термо усадочная изоляция и кусачки. Обрезаем обе фишки где-то по середине проводов и нашу старую фишку припаиваем также по цветам проводов к новому лямбда-зонду . Натягиваем термо изоляцию и зажигалкой нагреваем. Потом прячем провода под старую, я добавил и новую изоляцию (кембрик). Перед установкой лямбда-зонда смазываем резьбу любой графитовой смазкой (я взял смазку от шруссов), чтобы в следующий раз можно было также легко снять лямбду. Снимаем минусовую клейму с аккумулятора, чтобы обнулить компьютер. Ставим лямбда-зонд на место, пристегиваем фишки, ставим обратно минусовую клейму. Заводим машину, едем, проверяем в тех же режимах, что и раньше, когда загоралась аварийная лампочка. Для полной уверенности и успокоения себя любимого проверяем через диагностическую фишку. Вот и все.
Есть еще один вариант замены: можно купить от десятки ответную фишку лямбды, впаять в жгут проводки на место нашей. И все, в следующий раз нечего паять не придется, меняй лямбду и все.
:thumbsup:
Сузуки Култус. J18A GC41W

repei

Бывает здесь

В общем, избитая тема, второй лямбда зонд…датчик после катализатора .Досталась лиана с выбитым катализатором, хозяин сам сказал что выбил его зря ,о чем жалел .Делать нечего и начался цирк с обманками для того ,чтобы задушить джеки чана .Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика. Дополнительно установленная схема из сети с резистором 1 мОм и конденсатором

тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую "оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ " по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…

Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…

Немного видоизменил для того ,в том числе ,чтобы при установке не думать где вход а где выход сигнала. Резисторы применил дубовые 0,5 Вт советского производства. Конденсаторы пленочные . на такое напряжение не обязательно,любые ,надежные просто такие были в наличии к73-17 Если все будет работать стабильно в схему не полезу ,в противном случае можно подвигать цепь резисторов в диапазоне 100-150 кОм.

Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока

Разместив элементы в корпусе от чего-то и залив герметиком.Прикрепил на кабель-стяжку к жгуту. Фотки выложу позже. В итоге : отъездил с момента установки 500 км уже ,на трассе вваливал газ на сколько возможно резко до 4-5 тыщ ,на спусках тормозил двигателем, чек не вылазит .В городском режиме тоже пока всё стабильно. Смотрел как работает датчик через Torque и адаптер ELM ,не сразу а через время ,как видимо прогреется датчик ,начинается шевеление на банк1 датчике 2 .Плавно меняющаяся слегка ломаная синусоида от отметки 1,25 вольт падает до 0,9-1 вольт ,иногда и ниже, Явно сигнал есть ,он меняется и он примерно в параметрах. Правда для меня зависимость сигнала на датчике2 от сигнал датчика 1 или способа нажатия на газ или чего-то еще непонятна. Просто есть кривая синусоида . Кстати в сети люди пишут что ЭБУ замеряет сигнал на датчике кислорода 2 не сразу ,а через время, иногда после того как проедешь километров 10 ,после прогрева ,и по одним ему известным параметрам . Смысл простой ,сигнал от датчика кислорода по времени задерживается ,сглаживается , по времени меняется ,по уровню где-то рядом с требуемым. ( В сети пишут что диапазон от 0,1 вольт до 1,25 ,и это влияет на обогащение смеси)В данный момент ЭБУ моей ЛИАНЫ введен в заблуждение на счет наличия катализатора. По ощущениям стало лучше ,ровнее и менее прожорливо ,но возможно это эффект плацебо ,т.к датчик кислорода влияет на расход и просто смесеобразование ,как говорят ,всего на 5%.Главное джеки чан не появляется не по делу не без дела.

balser

Сузуковод со стажем

Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика.

Если ПРАВИЛЬНАЯ обманка,эффект даёт(отсутствие 0420) и ни какой электроники.Обманок в Инете полно,но не все подходят.У меня стоит и всё работает.

repei

Бывает здесь

Спорить не хочу и не буду.Для меня тема мутная.Какой переходник стоит х.з. отвернуть и посмотреть конечно хочется,но когда посмотрел как прикипело ,не стал искать приключений на ж..у. Прошлый владелец говорил что точил по чертежам из сети. меня задолбала ошибка
P0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода . Ну и опять-же ,покупать,тем более дорого? не мой метод. [DOUBLEPOST=1463034654,1463034378][/DOUBLEPOST]Добавлю. 4 резистора и 3 конденсатора не очень то и электроника. Когда придет от дядюшки ЛЯО правильный адаптер ELM327 для SUZUKI версии 1,5 и никакой другой (автор программы диагностики для сузук - SZ Viewer на своем ресурсе подробно "разжевал" почему именно так. ) попробую посмотреть подробно что происходит с сигналом второго датчика,в том числе и с помощью портативного осциллографа.Есть такая идея.Хоть и пишут что разным людям помогают разные решения по лианам и типа нет общего решения..да не поверю.машины то фактически одинаковые,просто у всех подходы разные и нет толком никакой информации.

balser

Сузуковод со стажем

repei

Бывает здесь

Уважаю людей с правильно растущими из правильного места руками.[DOUBLEPOST=1463036002,1463035790][/DOUBLEPOST]Начнешь ковырять переходник-развалится датчик еще чего доброго.прикипел он ,ну его пока. [DOUBLEPOST=1463157872][/DOUBLEPOST]если все будет работать стабильно и впредь ,тогда окультурю,уже пробег 1000 км с момента установки , полет нормальный, а пока прототип. [DOUBLEPOST=1463373403][/DOUBLEPOST]Вот и пришел ко мне "правильный" адаптер ELM 327 ,тот что рекомендует автор программы диагностики для сузук - SZ Viewer,на своей страничке в нете.Осциллографом не смотрел,так как программа показывает удовлетворяющие меня,и главное блок ЭБУ ЛИАНы параметры.

Torque:
2 датчик с механической обманкой и схемой приведенной на нижнем рисунке R-33k C-4,7mF :

1 датчик до катализатора:

Вложения

balser

Сузуковод со стажем

Вот и прекрасно! Теперь есть электронная (простая) альтернатива, механической. :good2: Правда выглядит под капотом угрожающе.

repei

Бывает здесь

Не надо оваций! Цитирую.
, Пятница в 21:44 ---
если все будет работать стабильно и впредь ,тогда окультурю,уже пробег 1000 км с момента установки , полет нормальный, а пока прототип .
Благодарю.[DOUBLEPOST=1463380243,1463380027][/DOUBLEPOST]На счет альтернативы не уверен т.к работают парой механическая и электронная ,о чем писал выше.[DOUBLEPOST=1463380587][/DOUBLEPOST]Фоткал приблуду с зумом ,поэтому кажется страшно ,в самом деле цилиндрик длинной 50 и диаметром 30 мм[DOUBLEPOST=1463412737][/DOUBLEPOST]

Как и обещано,окультуриваемся,номиналы R уменьшил до 27кОм,посмотрим как изменится сигнал.Конденсаторы стоят парами по 2,2 мкФ, других небыло.

balser

Сузуковод со стажем

repei

Бывает здесь

Клеммник ,типа такого

[DOUBLEPOST=1463506843,1463459081][/DOUBLEPOST]Выглядевшая ужасно ,приблуда работает,а сделанная вновь гламурная дура -нет! Предполагаю что дело в керамических конденсаторах,хоть и номинал правильный а по материалу и размеру они ближе к высокочастотным цепям,так как по Torque напряжение стоит на максимальном уровне и не шевелиться,а SZ Viewer вываливает ошибку P0138.Короче вернул на место проверенный узел.Буду осмысливать. [DOUBLEPOST=1463634666][/DOUBLEPOST]Вот здесь http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/en/схема-эмулятора-катализатора-spider-ce/ и здесь http://realstrannik.ru/forum/22-ele. kie-sxemy/134834-emulyator-lyambda-zonda.html и здесь http://enc.drom.ru/3216/ доходчиво разъясняется как работает лямбда и как помогают или нет разные обманки.Для себя понял что авто до 2006-2007 года (как и у меня) особенно азиатки не больно привередливы до экологии,и не очень строго смотрят на "выкрутасы" с сигналом датчика кислорода ,в отличии от более современных, которые мало того что могут иметь более 2 зондов ,так еще и кроме контроля СО 2 периодически ,в зависимости от режимов работы двигателя , в том числе при экстренных ,включаются и нюхают выхлоп ,отслеживая всё это дело по времени и хрен знает ещё по каким параметрам.К тому-же периодически обогащают смесь чтоб дать вдохнуть "свежим" воздухом катализатору. С таким авто в одиночку на конец географии лучше не ехать )) .Подробности знают только инженера разработавшие мотор.В моем случае цепочка из резисторов и конденсаторов это -классический фильтр низких частот, ФНЧ, Который как правило применяется для сглаживания импульсных помех в блоках питания например.то и происходит в реальности,синусоида становиться плавной ,зажатой по амплитуде за счет конденсаторов и немного задержана по времени.Почему работает с пленочными и не работает с керамическими кондерами? Предпологаю что из за того что угол потерь в пленочных и тем более электролитических больше чем в керамических,за счет чего и происходит сглаживание.Фактически сигнал лямбды это низкочастотный сигнал.Эбу этого сигнала хватает чтобы заткнуться и не жаловаться,и не отсвечивать чек инжином.При этом ЭБУ через Torque все равно сообщает что катализатор incomplete дефектный то-есть.Через SZ Viewer видно коррекция постоянно работает.

В итоге первый вариант работает ,хотя с точки зрения науки и не правильно ,но свою задачу выполняет,ошибке вылазить не дает , расход процентов на 10 упал ,его и оставлю ,подберу номиналы ,чтобы напряжение на лямде колебалось около 0.7 вольта ,немного окультурив ,установлю в салоне около ЭБУ.

zhalex87

Наш человек

странно что есть разница в кондёрах - ведь частота маленькая и таких проблем быть не должно (для маленькой частоты подходят любые кондёры имхо)
мб во втором варианте просто ошибка в пайке платы?)

repei

Бывает здесь

Предпологаю что из за того что угол потерь в пленочных и тем более электролитических больше чем в керамических,за счет чего и происходит сглаживание.

[DOUBLEPOST=1465144206,1465144098][/DOUBLEPOST]Все как написано,так и есть, так и работает.Попробуйте повторить в "железе" оба варианта,может есть то ,что я упустил? Укажите на ошибку не обижусь..

olstrim

Осваивающийся

Посмотреть вложение 98414
тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую "оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ " по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…

Посмотреть вложение 98415
Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…

Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока

приветствую.вот у меня тоже 0138 по лямбде. нижняя схема нормально работает? стоит ее ставить? у меня катализатор выбит.до этого была 0140 на механической обманке,выкинул проставку и получил 0138[DOUBLEPOST=1466436172,1466434999][/DOUBLEPOST]repei, добрый вечер. в итоге на каких номиналах резисторов остановились,33 или 27ком?

Читайте также: