Замена датчика кислорода митсубиси каризма
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 31 раз
Загорелся джекичан и стала машинка существенно тупить при наборе скорости.
Нажимаешь педальку чуть сильнее и начинаются "тупняки".
Заехал на диагностику - сказали, что сдох датчик кислорода. Верхний
Купил новый датчик, не аналог, а универсальный. Только вот загвоздка в том, что там провода просто сами по себе торчат, без фишки. Два белых, один черный и серый.
На старом же - два черных, белый и синий.
Созвонились с подавцом, он сказал, что белые - температурные, серый - масса, черный - уже не помню, на листочке написано.
Мультиметром выяснили - где на разъеме масса, соединил массу с массой, черные с белыми проводами и последний с чем осталось
Сбросил клеммы, прокатился, все супер! Доехал до дома (минут 15) и чувствую, машина опять начинает тупить (видимо прогрелась) и снова загорелся джекичан. Перекинул местами белые провода, скинул клеммы, все равно тупит. Проверил все предохранители (под рулем тоже), был сгоревшим только один предохранитель со значком музыкальных нот (10А), в желтом боксе - крайний. Его замена так же ничего не дала.
Хотелось бы выслушать советы опытных каризмоводов.
Завтра планирую снова ехать на диагностику. И кстати по этому поводу тоже вопросик. У меня первый рестайл, пробовал сделать самодиагностику, замкнув первый контакт на массу (прикуриватель), приборка никак на это не отреагировала.
Так же есть китайский шнур подключения obd2, заработала только программа EvoScan. Остальные не захотели работать. Есть ли какой-нибудь софт, чтобы считать ошибки через шнур? (если надо, могу сходить в гараж посмотреть что на нем написано: номер, чип. )
Выручайте братцы. Что делать?
UPD нашел тему под датчикам, читаю. Попробую сделать как там рекомендуют.
UPD2 шнурок у меня - USB KKL VAG-COM 409.1 Compatible Interface for VW/AUDI/SEAT/SKODA
ilмир
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 333 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 333 раза
Когда лямда дохнет , движок не должен тупить , просто больше жрать начинает .
Глянь для интереса свечки с бронепроводами ,катушки , фильтра , бензонасос .
Sander
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 31 раз
Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.
Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.
ilмир
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 333 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 333 раза
Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.
Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.
Sander
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 31 раз
Итак.
На холодную, километров 10 было все нормально. Потом опять начались провалы и загорелся чек.
EvoScan показал следующую ошибку:
Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые - как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?
Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос - Denso.
И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.
PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.
Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.
M0DDer
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997
Спасибо сказали: 38 раз
Итак.
На холодную, километров 10 было все нормально. Потом опять начались провалы и загорелся чек.
EvoScan показал следующую ошибку:
Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые - как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?
Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос - Denso.
И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.
PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.
Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.
В первую очередь проверяйте наконечник катушки 2го цилиндра! Если внутри где-то есть белая полоса - пробивает. Наконечник стоит около 500руб.
Нумерация цилиндров идёт слева направо.
Если бы были проблемы с бензонасосом, то машина бы не ехала на больших оборотах, например при обгоне. Или плохо заводилась.
Если пробивает наконечник, то она при нажатии газа тупит, а потом резко начинает набирать обороты. Или всегда тупит, если ехать спокойно.
Катализатор не родной по форме, да и сварные швы видны. Родной на болтах и прокладках.
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О 2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О 2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.
7.11 Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О 2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О 2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный — ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
2. Запустите двигатель и начинайте отслеживать изменения сигнального напряжения кислородного датчика.
старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.
Замена датчика кислорода митсубиси каризма
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 30 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Заехал на диагностику — сказали, что сдох датчик кислорода. Верхний
Купил новый датчик, не аналог, а универсальный. Только вот загвоздка в том, что там провода просто сами по себе торчат, без фишки. Два белых, один черный и серый.
На старом же — два черных, белый и синий.
Созвонились с подавцом, он сказал, что белые — температурные, серый — масса, черный — уже не помню, на листочке написано.
Мультиметром выяснили — где на разъеме масса, соединил массу с массой, черные с белыми проводами и последний с чем осталось
Сбросил клеммы, прокатился, все супер! Доехал до дома (минут 15) и чувствую, машина опять начинает тупить (видимо прогрелась) и снова загорелся джекичан. Перекинул местами белые провода, скинул клеммы, все равно тупит. Проверил все предохранители (под рулем тоже), был сгоревшим только один предохранитель со значком музыкальных нот (10А), в желтом боксе — крайний. Его замена так же ничего не дала.
Хотелось бы выслушать советы опытных каризмоводов.
Завтра планирую снова ехать на диагностику. И кстати по этому поводу тоже вопросик. У меня первый рестайл, пробовал сделать самодиагностику, замкнув первый контакт на массу (прикуриватель), приборка никак на это не отреагировала.
Так же есть китайский шнур подключения obd2, заработала только программа EvoScan. Остальные не захотели работать. Есть ли какой-нибудь софт, чтобы считать ошибки через шнур? (если надо, могу сходить в гараж посмотреть что на нем написано: номер, чип. )
Выручайте братцы. Что делать?
UPD нашел тему под датчикам, читаю. Попробую сделать как там рекомендуют.
UPD2 шнурок у меня — USB KKL VAG-COM 409.1 Compatible Interface for VW/AUDI/SEAT/SKODA
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 330 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 30 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.
Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 330 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Очень рекомендуют пробить катализатор. Мол у знакомого тоже такие же симптомы были, пробег у той машины был порядка 12к (шкода). У меня 109к.
Еще были предложения вообще поставить обманки вместо лябд. Только я не представляю как это сделать.
Так же поступило предложение проверить бензофильтр (чайный пакетик). Хотя мне кажется сомнительным, на холодную-то сначала все нормально.
Еще подсказали, что есть метод обмана второй лямбды, путем паразитного подключения каких-то (1-2шт) проводов с первой лямбды на разъем второй.
Кажется разобрался в работе программки EvoScan, завтра попробую покататься пока не покажется джекичан и попробую считать код ошибки.
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 30 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые — как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?
Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос — Denso.
И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.
PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.
Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997
Итак.
На холодную, километров 10 было все нормально. Потом опять начались провалы и загорелся чек.
EvoScan показал следующую ошибку:
Не понятно почему только после основательного прогрева.
Сбросил ошибку, почистил первичный бензофильтр (чайный пакетик), поменял местами модули зажигания. Кстати, откуда нумерация идет? Слева-направо, если стоять перед капотом?
Покатался километров 15, ошибка не вылазит, но кажется, что приемистость немного потерялась. Хотя возможно это просто так кажется.
Второй бензофильтр (который запаянный в корпус) я менял не так давно, не более 5000км. Чайный пакетик был еще относительно чистый, хотя и рыжий. Свечи все проверил, в идеальном состоянии, белые — как новые.
Как проверить бронепровода и катушки?
Кстати, чуть не забыл еще один ньюанс. Перед этими событиями так уж сложилось, что я впервые довел машину до почти пустого бака, что аж лампочка иногда загоралась (проехал так километров 5-10). До этого за все 2 года эксплуатации у меня всегда было больше половины бака. Возможно ли что реально перегревается бензонасос и начинает плохо работать? Мол не успевает остудиться бензином. Насос — Denso.
И вот еще какое дело, мне кажется или у меня уже стоит не родной катализатор? Просто мне особо не с чем сравнивать.
PS. Проверяйте иногда тормозные патрубки.
Один полностью лопнул, второй треснул (на фото). Хорошо хоть лопнул уже дома, на паркинге перед домом. До гаража потихоньку докатился, тормоза схватывали, но в самом низу.
В первую очередь проверяйте наконечник катушки 2го цилиндра! Если внутри где-то есть белая полоса — пробивает. Наконечник стоит около 500руб.
Нумерация цилиндров идёт слева направо.
Если бы были проблемы с бензонасосом, то машина бы не ехала на больших оборотах, например при обгоне. Или плохо заводилась.
Если пробивает наконечник, то она при нажатии газа тупит, а потом резко начинает набирать обороты. Или всегда тупит, если ехать спокойно.
Катализатор не родной по форме, да и сварные швы видны. Родной на болтах и прокладках.
Читайте также: