Замена датчика кислорода фольксваген пассат б6
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Замена лямбда зонда на AHL
Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.
Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.
Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.
2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлиннения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рыча
3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.
5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.
6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.
7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).
10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.
Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.
Приступим!
1 Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узна уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2 Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3 Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4 Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.
5 Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6 Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7 Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8 Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9 Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10 Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.
Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиватся, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило. Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного. А где же резьба?
Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское. Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен! Сейчас поправлю резьбу и вперед! А вот - фиг! Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какойто китайской сыромятины.
Да тут сантехник нужен! Да тут настоящий метчик нужен. Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно. На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм
Ушатанная резьба выглядела так:
Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).
Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.
Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду. Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.
B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.
И так убив жабу и заплатив тугрики, решил сам заменить и сделал правильно, делал впервые раз, ушло 17 минут и это с восстановлением родного крепежа, клипсы были сломаны.
Спец ключ решил не покупать, в конце концов не автосервис чтобы ради 1 лямбды ещё и ключ брать…
Разъединяем фишку, берём рожковый ключ на 22 и небольшое усилие, все выкручивается достаточно легко, у меня стоит кастомный коллектор и замена довольно лёгкая была.
Номера на лямбде найти не смог, полностью ржавый, должен стоять ещё родной с завода, 14 лет и 140ткм
Берём новый зонд и вкручиваем в коллектор, затягивал на глаз с усилием, по нормативу 50Н
Проложил провод на свое место, стер ошибки
Тапка в пол, прокатился по парковке, все отлично, машинка ожила, ощущение затупа пропало
Запчасти
Volkswagen Passat 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Какой именно 2.0 FSI у вас?
А были какие то еше признаки смерти ? кроме как ошибк? у меня ошибок нету, но расход по городу вся 20. вот думаю сейчас почистить дроссель и лямбду глянуть. что еще может быть?
Расход был больше чем надо, клапан вкг ещё глянь, мембрану
Предохранители какие смотреть? Обрыв цепи подогрева тоже выскочил.
Непомню уже, под капотом смотрел, где то была фотка на драйве, но судя по отчётам, проблема в предохранителе 1 из 100
Если правильно понял, не в панели салона а под капотом 🤔
Да блок под капотом
Коллектор выпускной от чего?
Кастомный из нержы сварили
Свою жабу побороть не смог — поставил Fae 75055 (~5т.р.), exist обещал совместимость. Норм.
Разъём подходит, голова самого датчика несколько меньше оригинала, но по посадочному месту — проходит.
Старый скрутился нормально, но через приличное усилие после замачивания WD40. Не лишним оказалось снятие с клипс соседней трубки антифриза.
Затягивать видимо следует до сплющивания шайбы. с первого раза не дотянул — повалил дым, со второго раза легко дотянулось и больше не дымило :)
У меня коллектор не родной, поэтому заиягивал с усилием, но без фанатизма, уже 10т.км проехал
Двигатель 2.0 FSI BVY
Достаточно продолжительное время симафорила ошибка P2096 — Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean, или Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси. Соответственно загорался Check Engine. Ошибка плавающая, на поведении машины никак не сказывалась. Причем иногда пропадала надолго, в зависимости от качества бензина. С 95 + присадки, например, все было хорошо. Некогда было разбираться, поэтому регулярно сбрасывался Check Engine с маршрутного компьютера.
В один прекрасный день все пошло по иному сценарию.
Сначала загорелся Check Engine — замени, говорит мне двигатель! :)
Потом:
Ошибка P0132 — O2 Sensor Circuit High Voltage, или Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
Ну а затем и:
Ошибка P0030 — HO2S Heater Control Circuit, или Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева. Соответственно Check Engine горит постоянно.
По показаниям компьютера возрос расход бензина.
Из теории. Для данной модели авто двигатель рядный, 4-х цилиндровый. Выхлопная система имеет два управляющих датчика концентрации кислорода и один диагностический — соответственно Ряд1 Зонд1, Ряд1 Зонд 2, Ряд 1 Зонд 3
Зонд 1 — перед предварительным каталитическим нейтрализатором, на выпускном коллекторе виден под капотом. Его и будем смотреть. Два других: Зонд 2 — перед каталитическим нейтрализатором на выхлопной трубе, под машиной. Зонд 3 — на трубе после катализатора, тоже под машиной :)
Речь идет об обрыве цепи подогрева датчика. В шестиконтактной фишке это 3-й и 4-й контакт (по центру).
Сопротивление между ними должно быть 3-3,5 — 4-4,5 Ом — по материалам из разных источников.
Проверяем — сопротивление бесконечно. По ходу дела действительно обрыв.
Для полного счастья еще смотрим сканером группы измерений двигателя, относящиеся к лямбда-регулированию. Например Группа 033 — Величина лямбда-регулирования
Пожалуй, можно предположить, что ничего у меня не регулируется.
Решение — замена лямбда-зонда 1 — под капотом, на выпускном коллекторе. Именуется также как широкополосный лямбда-зонд
ЗИП
1. Широкополосный управляющий датчик концентрации кислорода.
Можно ставить оригинальный VAG, я решил Bosch 0 258 017 241, тем более что есть подозрения что он "близок" к оригинальному.
Обращаю внимание! Разъем датчика шестиконтактный! Четырехконтактный — для диагностического датчика, после катализатора.
2. WD-40
3. Рожковый ключ на 22.
4. Высокотемпературная смазка, при необходимости.
Например Liqui Moly 3078 (7585)
Наносить только на резьбовую часть датчика!
Замена.
1. Даем машине остыть. Открываем капот, обрабатываем резьбовое соединение химией для облегчения откручивания.
2. Отсоединяем разъем электропроводки.
3. Освобождаем из фиксатора жгут проводов.
4. Освобождаем из фиксаторов и отводим в сторону, от греха подальше, шланг системы охлаждения.
5. Откручиваем крепежную гайку вместе с датчиком ключом. Вытаскиваем старый датчик, ставим на его место новый.
Усилие затягивания гайки датчика 55 Нм
6. Укладываем жгут проводов и шлангов в прежние фиксаторы.
Размещаем красиво жгут проводов и подключаем разъем.
Запускаем двигатель. Даем ему прогреться. На всякий случай открываем капот — возможно будет идти некоторое время небольшой дымок — обгорают остатки химии и смазки. Потом все будет нормально.
Адаптация не требуется, блок управления через некоторое время распознает новый датчик. Путем "педалирования" акселератором" до оборотов 1800-2200 можно по показаниям маршрутного компьютера/сканера-автоадаптера можно оценить изменение напряжения на датчиках, в зависимости от нагрузки.
Если использовать совсем научный подход, то лучше всего проверить состояние датчиков автосканером в группах измерений двигателя 030 — 049 — Лямбда-регурирование/катализатор. Заодно можно оценить состояние остальных датчиков и катализатора, в том числе их старение и запланировать замену при необходимости.
Я этим пока не занимался.
После замены подобных ошибок нет, Check Engine сброшен, не горит. Пропали рывки при трогании с места — переходе от холостого хода на первую передачу, неравномерность движения/рывки при движении на первой передаче. Уменьшился расход бензина. Скажем, на 40 км поездки стало уходить как минимум на 1 литр меньше бензина.
Следите за состоянием этих датчиков.
P.S. Те два датчика, что на трубе, меняются аналогично, только код деталей другой, ну и надо лезть под машину :)
В очередной раз выражаю благодарность нашим коллегам с сайта:
Volkswagen Technical Site (VWTS)Volkswagen Technical Site (VWTS)
а также
Volkswagen Passat B6 club
за оперативные консультации в процессе решения проблемы.
Чек-инжин датчик Лямбда-зонда
B6 20 BVY 2007 78000
пару недель назад начал загораться "желтенький двигатель"
заехал прочитать ошибку, приговор:
"замена датчика Лямбда-зонд до катализатора" 9100 деталь + 2,3 н.ч.
а ваще - ехай и не замечай.
я бы и не замечал, но планирую выставлять авто на продажу.
Сам бы я с такой неисправностью не купил, поэтому вопрос формулируется так: как бы подешевле погасить "желтенький двигатель"?
ну или где бы его добыть подешевле?
купи бош, каталожный номер 0258017241
поменять его 15мин времени, он сверху торчит, понадобится только ключ для откручивания/закручивания
Всем привет.Имею пассат б6 2007 года 1,8tsi 160сил bzb.Решил поменять лямбду .По каталогу нашел-Bosch 0 258 006 986 .Но при замене выяснилось,что у старого датчика чуть-чуть другой разъем.Естественно не лезет.Перелопатил весь экзист,но там либо фото разъема который я купил,либо вообще чертеж.Самое интересное,что старый датчик тоже меняный,и,по-видимому,хозяин тоже не нашел датчик с таким разъемом и вкорячил туда новый датчик обрезав провода и подпояв новый.Не хотелось бы колхозить опять,так как надо быть уверенным,что со стороны датчика все окей.А разъем у старого датчика по конфигурации одинаков,только с боку шлиц, а с другой стороны квадратный выступ.Сам разъем коричневый.И еще,если не найду,как правильно соединять провода-пайкой или еще как?
roggy, Вы купили такой набор?
Родное соединение с одной стороны 1j0973704 или одинаковое по конструкции 8k0973704.
С другой стороны 1k0973804
Вытащить контакты из своей колодки и вставить в купленную.
оживляем лямбда зонд (датчик кислорода)
Доброго времени уважаемы форумчане! около 7ти месяцев мучает вопрос о замене лямбда зонта, но его цена никак не давала решиться на покупку нового. Все чаще стала выскакивать ошибка о "неактивности лямбда зонта" примерно 2 раза в месяц в последнее время,мультипликатив и аддитив по нулям, коррекции нет,тест не проходит! вчера погуглив, решил ее частичной трепонации и промывке!сложный способ-если есть токарный станок, срезать у основания по кругу и снять колпачек,после чистки приваривать стальной проволокой и аргоном,но такого добра не у каждого найдется поэтому идем более простым путем! Итак для того чтоб промыть ее потребуется ортофосфорная кислота, где взять? все просто в радиодеталях продают пузырьками для пайки нержавейки и высокотемпературных металлов, кисточка мягкая длинной ворса около 1.5см! Выкручиваем лямбда зонд, желательно на горячем катализаторе, у многих он мог прикипеть,(я открутил на теплый т.к. ранее уже снимал), несем домой и пропиливаем в нем окно,желательно два(у меня терпения не хватило),как видим на фото лямбда имеет два контура, далее я трогать не стал, в принципе окно можно не пропиливать если лямбда такой-же конструкции как у меня на фото,помещаем в кислоту минут на 20-30, берем кисточку и аккуратно начинаем мыть( за неимением таковой, позаимствовал у супруги отщепнув от ее косметического помозка, примотав к зубочистке нитками получаем то что надо),засовываем в дырочки и аккуратно крутим, если окно не пропиливали то вся чистка происходит через одно отверстие поцентру с торца, после чистки окно загнул обратно,промываем в воде,идем ставить. Греем авто.подключаем ваг-ком, перед проверкой затер ошибки, проверяем показания-зашел в 32 группу показания пошли аддитив 0.4, мултипликатив 0.8 (или наоборот), заходим в 34 группу(я делал в базовых установках), мотор прогрет,кат.прогрет, начинаем тест на старение, держу тормоз и газ на оборотах 2000-2100 не больше не меньше( автоматически газовать при тесте у меня не газует как и у многих) тест проходит результат- отклик 0.72, думаю для 12 летнего зонда результат не плохой
Изображения
За эксперемент канеш респект, но у нас на ATW стоит узкополосный ЛЗ и туда прекрасно встает от ТАЗа за тыщу рублей и работает и работает и работает. 2 года динамик фактор 0,61
Кстати вместо кислоты можно использовать любой преобразователь ржавчины из авто химии. Они все поголовно содержат ортофосфорную кислоту.
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Читайте также: