Замена датчика детонации тойота

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Внимание! Перед тем как приступать к этой процедуре, дайте двигателю полностью остыть.

1. Датчик детонации определяет момент наступления жесткого сгорания – детонационных стуков. Это позволяет двигателю

работать при оптимальном угле опережения зажигания, что положительно сказывается на его эксплуатационных характеристиках. При вибрации (начале возникновения детонации) в двигателе датчик детонации вырабатывает выходной сигнал напряжения, который возрастает с возрастанием интенсивности детонационных стуков. Этот сигнал поступает в модуль ЕСМ, который задерживает момент зажигания вплоть до прекращения детонации. Датчик детонации установлен на задней стороне блока цилиндров двигателя, прямо под головкой блока (со стороны моторного щита).

2. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1 А).

4. Если вы работаете с полноприводной (4WD) моделью выпуска до 2000 года или моделью выпуска с 2001 года, снимите впускной коллектор (см. главу 2А или 2Б). Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска без полного привода (2WD), поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите страховочные опоры.

5. Отсоедините разъем проводки и снимите датчик детонации (см. рис. 12.5,а,б).

Рис. 12.5,а. Местонахождение датчика детонации в моделях до 2000 года выпуска

Рис. 12.5,б. Местонахождение датчика детонации в моделях выпуска с 2001 года

6. Если вы собираетесь устанавливать старый датчик обратно, нанесите на его резьбовую часть герметик для резьбы. На резьбовой части нового датчика герметик уже нанесен, дополнительно герметик наносить не следует, так как это может нарушить работу датчика.

7. Вверните датчик детонации и надежно затяните его (приблизительно моментом 41. Нм). Не затягивайте датчик чрезмерно, во избежание его повреждения. Оставшаяся часть процедуры выполняется в обратном, по отношению к снятию, порядке. За

Сборку производить в обратной последовательности. Вся работа занимает 10 минут от и до.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

я один неправильно читаю название топика - датчик детонации ? )) а то его с задней части блока движки скрутить помучиться придется, и не так тривиально как в первом совете, и совсем не там, как во втором )))

это конечно при условии что движок не снят )

TLC Prado 150 TX-L

я один неправильно читаю название топика - датчик детонации ? )) а то его с задней части блока движки скрутить помучиться придется, и не так тривиально как в первом совете, и совсем не там, как во втором )))

это конечно при условии что движок не снят )

да ладно. вполне терпимо всё..
я на гт-т менял за 15 минут на подъёмнике . а у нас из-за 4вд тока восьминогим туда лазить.
было так:

Нужно: длинная головка на 27, карданчик, пара-тройка удлинителей, вороток или трещётка.
можно снять правое колесо для удобства.
рассматриваем дд, подсвечивая со стороны правого колеса.
снизу его практически не видно.
сильно извратившись рукой, снимаем с дд разъём.
пропехиваем удлинитель слева от кардана над раздаткой. проходит касаясь тросов кпп.
рукой вслепую одеваем на удлинитель карданчик и головку на дд. собственно откручиваем.
далее предстоит (жёстко изматерившись) вкрутить новый дд на своё место сначала от руки, потом затянуть с помощью инструмента.
момент затяжки 44 n.

описана гт-т, двиг 3с гте. 4вд.

зы: в общем, тс, если ты сам себе способен признаться в своей криворукости, то ехай лучше в сервис.

Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?

Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.

Причины возникновения детонации?

Для того чтобы ясно понимать всю картину нужно знать, что собой представляет камера сгорания.

Камера – это пространство в головке цилиндра, где горючее топливо превращается в механическую работу. Смесь воздуха и топлива во время хода поршня вверх сжимается и в определенный момент происходит зажигание ее электрической искрой. Вот именно этот процесс и называется моментом зажигания.

Существует такое понятие, как опережение зажигания, которое измеряется в градусах. Оно показывает опережение момента возникновения искры и времени достижения поршней верхней точки. Данная величина во многом зависит от качества бензина и прочих параметров.

В случае если топливо грамотно подобрано и происходит правильное распределение смеси, то распространение пламени в момент сгорания осуществляется примерно со скоростью до 30 м/сек. При такой работе достигается максимальное использование рабочей смеси. Стоит отметить, что при применении разного типа бензина на одном двигателе требуется производить корректировку опережения зажигания.

К примеру, двигатель отрегулирован на топливо с октановым показателем 95, а начал работать он с топливом, октановое число которого значительно ниже. Что же происходит в этот момент? Рабочая смесь начинает воспламеняться значительно раньше, и момент достижения максимальной энергии наступает также значительно раньше, чем сам поршень доходит ВМТ, давление в камере начинает расти, вследствие чего происходит повышение температуры. В этот момент топливо начинает воспламеняться. Все происходящее фиксирует датчик детонации двигателя.

Что же такое детонация?

Детонация – это один из видов неправильного сгорания топлива в камере. В этот момент пламя распространяется с высокой скоростью, которая в сотни раз превышает, скорость сгорания при нормальном рабочем процессе. Одними из признаков детонации являются: металлический стук в цилиндрах двигателя, перегрев головки цилиндра, тряска мотора, снижение мощности двигателя.

Что собой представляет датчик детонации и принцип его действия

Как проверить работоспособность датчика детонации

Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.

Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.

Стоит отметить, что к такой детали, как датчик детонации стоит относиться серьезно, так как она единственная, которая способна спасти ваш двигатель от перегрева и прочих проблем. В настоящее время существует большое количество производителей выпускающих датчики детонации. Самым оптимальным будет приобрести оригинальную продукцию — Knock Sensor с каталожным номером — 89615-12090 (для двигателя 1MZ-FE), а также 89615-32030 (1AZ-FSE, 3S-FE), 89615-20030 (3S-FE).

Доброго времени суток,не первый месяц веду схватку с детонацией,коды компьютер не выдает,но начав проверять по напряжению на блоке управления,столкнулся с тем что нет пульсации(так заявлено в книге по ремонту и эксплуатации),можно ли еще как нибудь проверить датчик детонации и почему если нет этой самой пульсации не записывается код неисправности?заранее благодарен.

Нормальный автотестер показывает состояние датчика детонации KNOCK SENSOR на диагностике, больше никак не проверишь. можно еще воспроизвести детонационные частоты на чем либо, ввернув или закрепив на этом чем либо датчик детонации и проверить на нем возникновение напряжения, .т.к он пьезоэлектрический по принципу действия. а так вручную только на замыкание

вибрацию от детонации я могу отличить

а размер напряжения каков дожен быть при эмитации детонации?

В мурзилке вроде написано сколько он выдает при возникновении дет. волн. Спецы говорят что вроде как играет роль даже то, с каким усилием он в блок закручен.
А НЕ ПРИПОМНИШЬ ЛИ ЛУЧШЕ С ЧЕГО ОНА НАЧАЛА ПРОЯВЛЯТЬСЯ, С КАКОГО МОМЕНТА или уже была когда купил авто?

неисправность была сразу,как купил

если исключить датчик детонации(пришел к выводу что он в норме) какие причины еще могут быть?

Мнений много, основные - нагар в камере сгорания и вследствие ее уменьшения неправильный процесс сгорания топлива. Камера сгорания меньше - объем топлива тот же = неуправляемое горение смеси.
сам сколько ни пытался выяснить (есть такая же проблемка, тоже датчик детонации поменял - результат нулевой) непонятна вообще природа этого явления, которое чаще почему-то на 3s возникает. Очень часто жалуется народ на появление детонции после замены ГРМ (как вариант, но на истину конечно не претендует, думаю проверить). Есть обширные темы и обсуждения на форуме детонации и ее причин, люди спорят, копья ломают, щепки летят а воз и ныне там.
Многие и после чистки камеры сгорания водой (есть и такой способ) или ЛАВРом отмечают временное улучшение и частичную пропажу детонации, но она проявляется почему то снова спустя некоторое время. Кто -то вообще эксплуатируя ИПС длительное время с приличным пробегом и знать не знает что это за детонация такая, а кто то парится с начала приобретения авто. И я вот тоже "парюсь", неприятно это явление мне просто и раздражает и качественно ездить мешает.

сейчас провел эксперимент(подсказали правда заменить,но пока решил проверить разницу)отключил кислородный датчик,или мне очень сильно хочется в это верить,или совпадение или детонации нет.Может ли она возникать изза обедненной смеси?

если не трудно и у тебя такое же явление,попробуй отключить лямбду,конечно все это сыровато,но если у двух двигов это уйдет,уже результат,я пока при отключенном поезжу,о результатах отпишусь

ребят, кто нить менял эту штуку? как она вообще себя ведет на наших 3S-ах в плане надежности? полез лямбду смотреть ценник и увидел сей датчик.. и понял что вообще ни разу о нем не слышал тут.. он "вечный"? какой у него период замены? у лямбды нашел 160К пробега.

+100500
на короне боролся с детонацией больше 30 т.км
в итоге курения форумов пришел к выводу (сам инженер двс по образованию):
основное : дохлые маслосъемные колпачки = нагар в камере сгорания = уменьшения объема камеры сгорания = неправильный процесс сгорания топлива (резкое повышение склонности к детонации, в т.ч. и из-за нарушения режима охлаждения камеры и клапанов - кокс мешает!)
детонация - нарушение горения топлива, переход с процесса горения на процесс взрыва, что быстро прикончит поршневую (3sfe ОООчень живучий двигатель ))) )
датчик детонации почему-то при этом курит бамбук ))

косвенно определить склонность к детонации можно:
1) правильный замер компрессии , у меня начиналось с 13-13,5, потом перевалило за 14. по мануалу вроде 12 (или 13)
раскоксовка Лавром снимала кокс , хватало сначала тысяч на 5-10 (уходила детонация компрессия уменьшалась на 1-1,5), со временем стало хватать на 1-2 тысячи км.
2) расход масла более литра на 10,000км ( мой случай).

замена маслосъемных колпачков и после этого отжиг на трассе с сгоранием *****а в камере сгорания решили мою проблему . Детонация пропала бесследно. Пробег после этого более 20т.км. Авто продан )))
количество потраченных нервных клеток подсчету не поддается (((((

копачки снятые оказались по консистенции как шоколад. Крошились ногтем (( Авто на момент замены было 14 лет. колпачки явно родные . 14 лет это очень много! Странно что жор масла при этом был такой малый! Колпачков-то по факту уже не было !
3s склонен к детонации тк мощи достаточно много и он обычно ездит при 2000-2500 об/мин в городском цикле. А кокс хорошо выгорает на большИх оборотах. Когда масло уже жрет, крутить уже смысла все равно не будет. Тут мое имхо.
На 4afe (1,6литра) такой проблемы у меня не было ( а мож колпачки до меня поменяли уже)

начиная с 1996 года на JZеты начили устанавливать датчики детонации 89615-12030 , 89615-12040, 89615-12050, 89615-12090.
Просмотрев каталог TOYOTA сделал вывод что конструктивно они ОДИНАКОВЫ, только устанавливались каждый номер на свой объём ДВС.
Теперь вопрос , меняя например датчик детонации с 2JZ-GE/1G-FE на 1JZ-GE будут проблемы ?

Почему задал вопрос,
борясь с детонацией поменял оба датчика на своём ДВС. поставил от 1JZ-GE VVT-i но более ранней модели ( с 100 го кузова маркообразных). У меня как известно краун с более новым двс 1JZ-GE (171 кузов).
Вот и думаю менять их обратно или без разницы?
P.S. после замены ничего не изменилось в поведении авто. детонация как была так и осталось.

без разницы датчики. И дело не в них у тебя - посмотри на свечки после поездки, и если белесые сам догадаешься

да 99% там уоз корректируется, если только самопально на эбу на припаяли глушение ДД кондерами пикофарад так 10000

Да не в ДД дело у тебя, это как у меня по ходу (беспричинный детон). Мой совет - не трать денег и забей (как сам говорил, если что - контракт воткнёшь). Если не можешь - ищи толкового диагноста и катайся с ним, снимая дату для анализа, хотя более, чем уверен - будет всё в порядке.
п.с. машину при тебе/до тебя не перегревали случайно?

без разницы датчики. И дело не в них у тебя - посмотри на свечки после поездки, и если белесые сам догадаешься

свечи не белёсые, насос топливный поменян вместе с фильтрами , давления в топливной ок, регулятор ок. Диагностика сканером ок.
Датчики всё же разные по конструкции, в моих дырка на месте мембраны а те что поставил от 100 кузова там мембрана.
Мне показалось что детонация усилилась с чужими датчиками. Может так быть? Чек не горит.

Миниатюры

да 99% там уоз корректируется, если только самопально на эбу на припаяли глушение ДД кондерами пикофарад так 10000

Да не в ДД дело у тебя, это как у меня по ходу (беспричинный детон). Мой совет - не трать денег и забей (как сам говорил, если что - контракт воткнёшь). Если не можешь - ищи толкового диагноста и катайся с ним, снимая дату для анализа, хотя более, чем уверен - будет всё в порядке.
п.с. машину при тебе/до тебя не перегревали случайно?

Датчики были поменяны ранее , сейчас успокоился уже . Ничего не делаю, езжу с детонацией.
Я двс не кипятил, что было до меня не известно.

Всё что можно в топливной проверил ( форсунки ,насос, регулятор,давление). Бензин только 98.
Зажигания ( катушки ,свечи , провода, комп) проверены/заменены всё работает.
Впуск чистился со снятием. заглядывая в свечной колодец видно нагар на поршне ( как на старой сковородке). Стоит ли делать раскоксовку?

не парься, я эксперименты делал с этими ДД всякие разные, глушил их сигнал фильтрами на срез до 6-7 кГц, вообще душил сигнал большой ёмкостью - машина как ехала до - также и после. На любом бензине и без проблем. Их влияние - это тронуть УОЗ если в диапазоне 5-6 Кгц услышан звон, и то анализатор там в эбу ояипбёж (чтобы все в такт звенело) - просто стукнуть кувалдой по блоку он сообразит что муйня и не отреагирует.

поэтому она у тебя полюбому видит детон и корректирует уоз что на тех что на других датчиках практически одинаково. Попробуй просто отключить ДД, посмотреть как без них проявляется детон (с каких оборотов, в каких режимах - т.е. надо искать корень детонации), и еще отключи все датчики которые касаются температуры двигуна/впускного воздуха. Если железо сносное и чистое, то детоны либо от бедной смеси, либо от неверного УОЗ - а кривить УОЗ могут и температурные датчики, ну в редких случаях ДПДЗ еще (но тогда свечи бы побелели после отжигов от бедноватой смеси). Больше другая электрика не запудрит мозги эбу.

дальше, только железо - либо нагар, либо масляная компрессия (повышенная).

ну вот нагар, там мож и маслецо летит через мск, - до детонации 1 шаг. Надо чистить все, можт и раскоксовкой (чисто нагар убрать) и не допускать появление нагара такого (я сменил мск - так теперь при замене свеч буквы на поршнях видны и никакого там налета как на сковородке)

не парься, я эксперименты делал с этими ДД всякие разные, глушил их сигнал фильтрами на срез до 6-7 кГц, вообще душил сигнал большой ёмкостью - машина как ехала до - также и после. На любом бензине и без проблем. Их влияние - это тронуть УОЗ если в диапазоне 5-6 Кгц услышан звон, и то анализатор там в эбу ояипбёж (чтобы все в такт звенело) - просто стукнуть кувалдой по блоку он сообразит что муйня и не отреагирует.

дальше, только железо - либо нагар, либо масляная компрессия (повышенная).

Спасибо! А датчики тепературы,детонации можно отключать без последствий? Кроме горящего чека проблем не будет?
Скажи на схеме что проверить ?

Миниатюры

Читайте также: