Замена чашек амортизаторов пежо

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Опорные подшипники? и что с ними менять.

Прошу, помочь: Пежо 308 автомат, калужская сборка, 2011год, 140000 пробег.
Приговорили опорные подшипники. (причём гады из одного сервиса педложили поменять рейку. поехал в другой ответ опорные)))) Стук слышен и чувствуется отчётливо.

Вопрос, а что нужно купить и заменить вместе с подшипниками?
Чашки какие-то? шайбы?. Стоили менять амортизаторы если они не текут?

Подскажите существует ли комплект для двух сторон со всеми необходимыми частями. Если не трудно атр.
Заранее спасибо.

Комплекта нет. По отдельности купиш . покупай опорные подшипники и сами опоры(резиновые) новую гайку на шток и не пожалей денег купи верхние чашки от ситроена DS5 по моему, они усиленные и 100 % гарантия безшумной работы аморта. Если аморт родные и прошли такой километраж, то я б подзадумался к замене, но если сухие и нет люфта у штока то оставил бы)) Вот номер чашек 5033F9, себе такие ставил !

Не стук сверху. Когда говорили про рейку сложно было что то понять, что это за стук вообще он слабый были и справа. А щас он и справа и слева. но сверху.
В общем сначала поменяю опорники и, что там ещё нужно. Хочется артикул того, что нужно поменять узнать

VLG_308 писал(а): Комплекта нет. По отдельности купиш . покупай опорные подшипники и сами опоры(резиновые) новую гайку на шток и не пожалей денег купи верхние чашки от ситроена DS5 по моему, они усиленные и 100 % гарантия безшумной работы аморта. Если аморт родные и прошли такой километраж, то я б подзадумался к замене, но если сухие и нет люфта у штока то оставил бы)) Вот номер чашек 5033F9, себе такие ставил !

Да, на 140 меняйте по максимуму. пружины тоже можно.
А так, на сколько денег не жалко.
Чего там. к подшипникам: чашки опорные, ещё не перепутайте от 307-го их могут аналогом выдать.

А если менять с амортизаторами какие посоветуете на Калужскую сборку? По цене конечно хочется trw jgm1235t. А вот отзывы о них какие то противоречивые. Если у кого опыт их эксплуатации? Подойдут или на них штатные резино-технические изделия?

Геннадий12344321 писал(а): А если менять с амортизаторами какие посоветуете на Калужскую сборку? По цене конечно хочется trw jgm1235t. А вот отзывы о них какие то противоречивые. Если у кого опыт их эксплуатации? Подойдут или на них штатные резино-технические изделия?

Что на калужскую, что на французскую подходят одинаковые амортизаторы. Просто на Калугу с завода ставили сразу выше.
А теперь у вас есть выбор: хотите выше- хотите ниже.
Вроде как у французов с завода Sasic
У Калуги Бельштейн - на 1см выше.
При замене чаще всего выбирают либо Бельштейн, они пожёсче, либо Monroe помягче и пониже, как на французах.

А так. можете любые из приличных фирм.

Вновь приветствую не сочтите за наглость, но если не сложно напишите пож. артикула что нужно заменить.
В итоге созрел менять амортизаторы передние и всё, что на них надевается (пыльники, отбойники, гайки, подшипники, чашки, то, что сверху из под капота прикручивается). Вообщем всё что можно поменять сняв стойки. кроме пружин. Хочется купить чтобы и запчастей хватило и лишних не осталось..

Изрядно надоел стук передней подвески при проезде по "стиральной доске" и других обильных неровностей. Полистав БЖ одноклубников по Peugeot 308 решил заменить штатные чашки на усиленные от DS5 арт. 5033.F9, в надежде добавить комфорта подвеске.
Из инструмента понадобилось:
1. Накидной ключ на 21;
2. Съемник дворников;
3. шестигранный ключ На 7;
4. Торкс Т20;
5. Головка на 16;
6. Ключ на 10.

Собссна чашки и инструмент.

Развел щетки в сервисное положение и сделал пометки маркером на стекле.

Гайки отворачиваю не доконца. Остается пару ниток для того, чтоб шток съемника не соскакивал.

Съемником стягиваю со шлицов, а после убрав гайку чуть покачивая снимаю дворник рукой.

Снимаю бачек с тормозной жидкостью

Снимаю всё, что мешает. болт №1 отворачиваю, чтоб зашла чашка, болт №2 крепление опорной рейки.

С другой стороны опорной рейку разжимаем фиксаторы в стороны и убираем.

Меняем чашки и убираем срач, нокопленный за годы эксплуатации.

Вот она разница

Вот и вся хитрость. Правый дворник всё равно не попал в своё положение, но это легко исправляется. После пробега по "любимым" участкам с протяженной "стиральной доской" на дороге, бряцанье значительно смягчилось. При проезде на горбатых "спящих" нет ударов подвески, точнее намного мягче, чем было.
Вобщем как-то так. В стоимость вошла покупка съемника — 10$, пары чашек 5033.F9 за 22$ и ключ на 21 за 3$.

Замена чашек ограничителя амортизаторов на DS5 5033.F9

Запись опубликована shadim · 28 июня 2015

Собссна чашки и инструмент.

Развел щетки в сервисное положение и сделал пометки маркером на стекле.

Гайки отворачиваю не доконца. Остается пару ниток для того, чтоб шток съемника не соскакивал.

Съемником стягиваю со шлицов, а после убрав гайку чуть покачивая снимаю дворник рукой.

Снимаю бачек с тормозной жидкостью

Снимаю всё, что мешает. болт №1 отворачиваю, чтоб зашла чашка, болт №2 крепление опорной рейки.

С другой стороны опорной рейку разжимаем фиксаторы в стороны и убираем.

Меняем чашки и убираем срач, нокопленный за годы эксплуатации.

Тема: Замена задних амортизаторов (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Комментарий модератора

miannik:
Фотоотчет из основной темы про задние амортизаторы!
Большое спасибо DickenS за труды!

Всем привет! Выкроил денёк (единственный выходной) и заменил сегодня задние аммо. Итак, замена задних амортизаторов на пежо 408:

Домкратим авто и подкладываем подставку:

Снимаем вот эту штукенцию:

Нужно открутить болт здесь, но не вытаскивать (гайка на 16, болт на 13):

Домкратим здесь, чтобы освободить шток аммо от нагрузки и чтобы пружина не выскочила. Достаточно приподнять сантиметров на 5:

По идее надо ещё ослабить гайку сайлента в балке, но я не стал заморачиваться:

Дальше нужно ослабить верхние два болта на 16:

Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора:

И выкручиваем два верхних болта опоры амортизатора:

Так выглядит подвеска без амортизатора:

Снятый аммо в сжатом состоянии:

А вот, собственно и причина замены, старый амортизатор дал течь. :

Таким образом закреплен пыльник с отбойником:

Так выглядит кончик штока в опоре и гайка. всё заржавело нафиг за 2 года, хоть бы колпачек какой сделали ироды. :

Откручиваем гайку штока (на 16), предварительно нужно побрызгать ВДшкой:

В самом конце откручивания ухватиться за шток уже не можем, а из-за ржавчины гайка идёт очень туго, пришлось зажать в тиски и постепенно крутить гайку туда-сюда:

Вот новые аммо — KYB 344408:

Наш старый аммо и новый. Шток на новом короче на 1 см:

Старый аммо в полностью сжатом состоянии:

И новый в полностью сжатом состоянии. Хоть, на новом аммо шток и короче на 1 см, но зато ход штока больше на 14 мм:

Маркировка на старом аммо 015000 и поверх этого клейма выбито 37646 С52 3D, поворачиваем на 180 градусов и ещё клеймо 05200.1 и ещё есть наклейка:

Моем — чистим старый пыльник, отбойник, опору и ставим на место в обратном порядке. Сначала наживляем верхние два болта опоры, потом нижний болт. После того как амортизатор встал на своё место, затягиваем два верхних болта, а нижний не трогаем:

Затягиваем нижние болты амортизаторов только после того как авто встал на все 4 колеса:

Итак, старый аммо:
— длинна трубки 410 мм;
— шток 293 мм;
— ход штока 236 мм;
— гайка штока на 16 мм;
— диаметр штока 14 мм;
— диаметр нижнего отверстия крепления 13 мм;
— диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

Новый аммо:
— длинна трубки 410 мм;
— шток 283 мм;
— ход штока 243 мм;
— гайка штока на 14 мм;
— диаметр штока 12 мм;
— диаметр нижнего отверстия крепления 10 мм;
— диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

При замене возникло 2 косяка:
1) На новом аммо гайка на 14, нашел накидной изогнутый ключ 14 на 15, а на старом гайка на штоке оказалась на 16, искал ключ на 16 два дня в нашем захолустье.
2) Правую сторону заменил, разобрал левую и выяснилось, что в упаковке второго амортизатора нет гайки (не положили), пришлось ехать искать, нашел какую-то каличную аж на 17, пришлось подкладывать шайбы. Проверяйте комплектность при покупке.

Последний раз редактировалось miannik; 20.06.2015 в 14:46 .

Что то я сомневаюсь, что за 15 мин. можно поменять опорники. И за 4000 км их (новых) не раздолбать, если только по танкодрому не гонять. Может они просто гайки протянули? Надо бы съездить к ним опять и спросить у них: как же так быстро стуки вернулись?

За 15 минут поменять два опорника невозможно, да и один очень сильно постаратся надо. Надо снять колесо,открутить верхнюю гайку стабилизатора, открутить две гайки на поворотном кулаке-вытащить сами болты, открутить верхнюю прорезиненную шайбу(под капотом) =снять стойку. Сжать пружину , открутить гайку и. поменять опорник(не забыв подшипник переставить, но предварительно все почистив).Сборка в обратной последовательности.Удачи

подскажите как самостоятельно поменять опорные чашки амортизаторов?был у официалов в 20000 пробега!поменяли их по гарантии!очень как то быстро минут за 15 я даже не успел подглядеть как)))стук пропал руль стал упругый!проехал 4 тысячи и опять начинается:unknw:
А Вы поднимите ИХ ГАРАНТИЮ. Ведь действует уже не гарантия на автомобиль, а - на проделанные работы и новые запчасти. На Украине - не менее 6 месяцев. То есть - если Вы (например) 4 тыщи проехали за 4 месяца - пусть делают все заново (гарантия обновилась). ЗАодно и посмотрите, как "оргазм достигается так быстро" (с) :-)

спасибо Вам всем за классные подсказки!а может они тупо поменяли эту самую прорезиненую шайбу!?а называют ее опорной чашкой**?кстати а шай бы то можно за 15 минут поменять и разбивается ли он вообще до стука?

открутить две гайки на поворотном кулаке-вытащить сами болты
А с пластинами удерживающими как правильно поступить? Кто сам делал поделитесь опытом.

А с пластинами удерживающими как правильно поступить? Кто сам делал поделитесь опытом.

А вчем проблемма-то..я что-то не догоняю однако.Вы имеете ввиду пластину на которой остаются гайки. Я обычно кладу ее рядом с болтами:unknw: Удачи

Не понятно, надо ли её как-то разгибать, чтобы открутить гайки, а она весьма твердая, фиг разогнёшь или откручивать не гайки а болты?

Ничего разгибать не надо---предназначение пластины в том, чтобы гайки не прокручивались при откручивание-затягивание болтов. Гайки (обе)после откручивания остаются в этой пластине. ах===естественно откручиваете болты---пардон,что ввел в заблуждение предшествующей фразой((*открутить две гайки *--правильно ==открутить два болта)), но когда начинаешь делать руками становится и так все понятно. Удачи

Спасибо, дело сдвинулось, болты откручиваются. А то написано - открутить две гайки, я и рад стараться. )

Кто самостоятельно менял передние амортизаторы? Как добраться до верхних опор? Они под обшивкой?
П.С. аналоги -заменители опорного подшипника? Размеры у кого-нибудь есть?

Да, под обшивкой, вытащить пистоны, отогнуть обшивку, а там уже почти всё видно - гайка на 21 и шток держать внутренним шестигранником на 7

интересно куда Вы его направили---где он увидет и найдет

Как добраться до верхних опор? Они под обшивкой?
опоры под обшивкой. Там верхняя шайба и все однако.Удачи

ANL, нормально направил, для человека, который доселе обслуживал машины сам, это первый шаг в нужном направлении, остальное Вы расписали в третьем посту. А не открутив гайку на 21 до верхней опоры снизу один хрен не доберёшся.

открутить верхнюю прорезиненную шайбу(под капотом)
Вот такая фраза в посту№3 присутствует и я думал,что человек ,который решил снять стойку поймет,что открутить верхнюю прорезиненую шайбу и есть открутить гайку. Удачи

Скажите,а позиционирование опорной чашки в пазах арки имеет большое значение,а то я уже собрал и потом выяснил,что они существуют?

Значит опора неплотно прилегает и упирается двумя выступами. Я бы на место поставил, это же не долго и разбирать ничего не нужно - поддомкратить нужную сторону, снять колесо и прокрутить шток амортизатора сверху шестигранником, пока опора на место не встанет. Если туго можно стабилизатор вниз монтажкой отжать.

позиционирование опорной чашки в пазах арки имеет большое значение
Большое.Небольшое смечение и машина теряет курсовую устойчивость , обратите внимание на распорной втулке "впайка" с боков ,спереди и сзади отверстия "впайка"отсутствует.

Сегодня час потратил на то, чтобы посмотреть на опорные подшипники, перед заменой стоек. Вердикт- надо заказывать подшипники м верхнюю прорезиненную шайбу. Все поставил обратно, сейчас гадаю как заказать через Экзист. С шайбами все понятно, они и не дорогие. А вот с опорным. Какой фирмы заказывать? Оригинал, или SKF или еще какой? номер кто даст? Может есть у кого оригинальные его размеры?

чтобы понять что сносилось надо сжать пружину и открутить гайку на штоке амортизатора.тогда и дефектовку производить.покачать аморт.снять подшипник из опоры.опору посмотреть не вывалилась ли втулка из резины.опора 5038.GO.подштпники я вскрыл ножом промыл и смазал.аморты живые оказались.а вот опоры в хлам за 90тык.поменял их и тишина.могу с уверенностью сказать что весь стук идет именно и места соединения штока с опорой.диаметр втулки строго как диаметр штока.как только втулка начинает снашиваться начинается стук.

могу с уверенностью сказать что весь стук идет именно и места соединения штока с опорой.диаметр втулки строго как диаметр штока.как только втулка начинает снашиваться начинается стук.
Позвольте с Вами не согласится. У меня постукивания начались, когда у машины пробег был от 500 до 1000 км. Что, за такой пробег втулка износилась? Да и не только у меня. У многих с самого новья стучит.

Правильный вариант был бы: "могу с уверенностью сказать что у меня весь стук идет именно и места соединения штока с опорой", вряд ли можно за всех такое утверждать.

Какой фирмы заказывать?
Около 20 т.прошел с новыми опорами 5038F-7. C ними назад поставил родные прорезиненные шайбы(без грунтозацепов) .Пока работают без изменений (знал бы родные сновья поменял столько мозги "парили")

Заранее прошу прощения если это уже где-то здесь есть(чесно искал поиском но не мог найти).

К сожалению в монуале, ни чего не говорится о данном креплении гайки (просто -открутил, закрутил)и рисунки правильной установки аморта .Как то не верится что силовые, в объщем то, гайки, крепятся пластиком. У меня, в подкрылках переда,где они соединяются с защитой, заржавели саморезы, в железных пластинках -гайках, которые, в свою очередь вставлены в пластиковые пазы подкрылка, так затрахался выкручивать, проворачивает в пазах и всё. зажимал всякими приспособами, раскурочил с легка пластик,но открутил кое как, благо подлезть можно,хоть и ограничено.А здесь всё закрыто. Там минимум на сварке должно быть.:unknw:Как то настораживает такой способ крепления.Там должно быть всё очень просто, иначе ни как, кроме радикальных методов.

Borunchik, --реально данное крепление представляет пластиковуя хреновину с заделанной гайкой. Если уж прокрутилась, то однозначно покупать новую(благо не дорогая 70р -у нас по крайней мере стоит).А избавится от старой я бы попробовал сначало пробрызкать внутрь ВДшкой, потом отжимая один край пластикового фиксатора протиснуть туда жало отвертки (сантиметра 3-4 наверно в длину ) и упираясь в кузов старатся надавить на гайку и пробовать крутить. Ну или в крайняк срезать головку болта старого и искать "дырку" как вытащить оставшуюся часть,чтоб не гремела.Удачи.

waitmen - аналогичная проблема с креплением защиты, тоже не верил что так придумать :)

ANL - да я тоже подумываю расковырять пластиковую штукенцию, и там уже как-то защемить ее о кузов.

Подожду может кто-то еще какие-то идеи подаст или фотку этой штуки выложит(что-бы понимать как с ней работать), и тогда буду делать, фоототчет выложу.

Получается эти гайки надо менять с каждым снятием, пока пластик цел. И перетягивать ни в коем случае нельзя.А если гайку надсверлить,чтобы штырь впихнуть и им придержать её, место вроде есть.Но прежде надо купить её, раз продаётся и посмотреть как устроена.

ANL: нет это фото с Вашего форума. Вот когда искал подобную проблему(почему-то не верил что я с ней одинок) то нашел вот такие красивые фото.

waitmen: там видимо какая-то коррозия пошла по болту(верх), ибо сначала болт пошел, сделал несколько оборотов откруичаясь и тогда "сорвался". Может смазкой какой-то защитной мазать что-бы не окислялся.

: нет это фото с Вашего форума.
Вот я и смотрю, что вроде знакомые проставки сделанные из уголков.

Может смазкой какой-то защитной мазать что-бы не окислялся.
Лучше не надо, так один не открутился, а со смазкой через год-другой вообще все не открутятся, грязи там немеренно будет.Удачи

Подожду может кто-то еще какие-то идеи подаст или фотку этой штуки выложит(что-бы понимать как с ней работать), и тогда буду делать, фоототчет выложу.
Может рядом с гайкой просверлить отверстие и через него приварить какой прихват на гайку?
И мочить болт ВД-шкой.

Без проставок, к дальнему болту тяжело подлезть. Надо срезать для удобства доступа..Собираюсь задние амо менять,не хотелось бы столкнуться с такой проблемой. Смотрю на ланжероне, где другие два болта , таких окошек нет, там видно более надёжное крепление. ANL. не нашёл этой гайки, где рыть, в кузове? Или номерок сбросьте.Если смазывать, то окошки надо заклеивать,что тоже не гуд.Хотя выход можно найти, материал типа мембранного использовать.

ANL. не нашёл этой гайки, где рыть, в кузове? Или номерок сбросьте
7252.EX . Для того,чтобы удобней срезать головку болта-достаточно хорошо ударить силовой отверткой по пластиковым фиксаторам и после чего вытянуть сам болт вниз(вся эта детать провалится в лонжерон).Удачи:bye:

yur - ВДшкой пробовал, увы не идет..

waitmen - да сложно к дальнему(внутреннему болту доступ получить).. Вообще система замены амморта сделана как-то я бы сказал сложно :) На счет тех болтов что с внешней стороный - там было бы проще. Я смотрел там под подкрылком есть заглушки, резиновые и под ними как я понял все счастье и находиться.

ANL - вы кладязь идей и информации тут :) я тоже думал среать - но что потом делать - с этим огрызком - идей не было. Вы уверенны что можна будет освободить после обрезки головки - места под другую гайку и другой болт? (лично то что он будет там внутри - меня не волнует ).

Хотя, если чесно то мне более реальным видиться следующий сценарий:
1 Стамеской или еще каким-либо режуще-сверляшим-колющим предметом разрушаем пластмаску(что-бы не мешала доступу через дырку в ланжероне)
2 В освободившуюся дырку в ланжероне вставляем рожковый ключ. Ним фииксируем гайку.
3 Крутим болт.

Сегодня сьезжу к ОД. Может у них есть мегаустройство для таких ситуаций, посмотрим :)

Вы уверенны что можна будет освободить после обрезки головки - места под другую гайку и другой болт? (лично то что он будет там внутри - меня не волнует ).
Абсолютно--полость там пустая.Только отрезайте так, чтобы ,как можно меньше стержня болта оставалось внутри(тоесть после того , как сломаете фиксаторы пластиковые,протолкнете все это внутрь---то подтяните болт вниз на все что возможно и режте).Отверстия с двух сторон лонжерона будут свободны для установки новой детали, остаток болта и отстаток детали протолкнете во нутрь лонжерона и вот отверстие под новый болт "чистое":yahoo:.Удачи:bye:

Там усилителя ни кокого в внутри ланжерона? Гайка висит на пластике и болт проходит в пустоте опираясь шляпой на пластину, та в свою очередь на ланжерон и всё?Я правильно понимаю?

Что нужно отметить - срезать болт нельзя. Ибо потом он не поместится(по высоте) внутри ланжерона, и упрется вверх ланжерона, что-бы выйти из него и прийдеться потом полотном ножовки по-металлу срезать болт через дырку - не самое приятное занятие, но как ни как решение.

Borunchik, -молодец.Я рад .что все получилось. и хорошо .что разобрались до конца с этим вопросом.Я вот по картинкам не до конца понял конструктив:unknw: и дал как видите не правильный совет
но как ни как решение.
.(подпись верна однако моя:crazy:)Удачи:bye:

Ну хорошо что разобрались с креплением, то что в ланжероне нет усилителя, как то не верилось.И радует, что предположение "всё должно быть просто " оправдалось.Надо только понять как правильно вытаскивать эту держалку для гайки, думается не должна она болтаться в ланжероне..

Замена передних амортизаторов (для применения на моделях Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Peugeot Boxer , ходовая часть автомобиля Peugeot Boxer , передняя подвеска Peugeot Boxer , задняя подвеска Peugeot Boxer , ремонт передней подвески Peugeot Boxer , ремонт задней подвески Peugeot Boxer , ремонт ходовой части Fiat Ducato , ходовая часть автомобиля Fiat Ducato , передняя подвеска Fiat Ducato , задняя подвеска Fiat Ducato , ремонт передней подвески Fiat Ducato , ремонт задней подвески Fiat Ducato , ремонт ходовой части Citroen Jumper , ходовая часть автомобиля Citroen Jumper , передняя подвеска Citroen Jumper , задняя подвеска Citroen Jumper , ремонт передней подвески Citroen Jumper , ремонт задней подвески Citroen Jumper

Передние амортизаторы

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
— Амортизаторы на данном автомобиле имеют длину без нагрузки 604±3 мм, длину в сжатом состоянии — 410±3 мм.
— Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. Поворачиваем переднее колесо до упора влево.

5. Затем ключом с головкой на 24 отворачиваем два передних болта крепления (верхний и нижний) амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

6. Поворачиваем переднее колесо в другую сторону…

… и при помощи домкрата снизу подпираем поворотный кулак.

Примечание:
После отсоединения поворотного кулака от амортизаторной стойки, поворотный кулак не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание кулака приведет к сильному натяжению, а, следовательно, и повреждению жгута проводов и/или гибких тормозных шлангов.

7. Затем тем же инструментом отворачиваем два задних болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

8. Отсоединяем поворотный кулак от проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой) и затем подвязываем поворотный кулак за выступающие элементы кузова.

9. Далее перемещаемся в салон автомобиля, чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

10. Открываем переднюю дверь с нужной нам стороны.

11. Шестигранником на 4 отворачиваем боковой винт крепления нижней накладки приборной панели с левой стороны.

12. Затем крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта крепления нижней накладки приборной панели с левой стороны.

13. Отсоединяем эту нижнюю накладку от приборной панели, потянув ее на себя.

14. Отсоединяем два жгута поводов от динамика и окончательно снимаем нижнюю накладку приборной панели.

15. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления…

… и затем аккуратно снимаем шумоизоляцию.

16. Ключом на 16 ослабляем затяжку трех верхних болтов крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Внимание:
При отворачивании болтов крепления соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгуты проводов.

17. Затем, придерживая стойку снизу (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой), окончательно отворачиваем последний болт крепления и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.

Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкие тормозные шланги и жгут проводов.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
— С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания специальным ключом на 8.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. Последовательно снимаем с амортизатора две шайбы гайки, …

… верхнюю опору амортизационной стойки в сборе и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

6. Затем снимаем с амортизатора защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Примечание:
— Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
— Пружины стойки бывают двух разновидностей, опознаваемые по полоске белой краски (Ducato 10-14) или синей краски (Ducato Макси). С обеих сторон автомобиля должны стоять одинаковые пружины.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Если заменялись новыми, то собираем вместе защитный чехол и упорный буфер. Затем устанавливаем их в сборе на амортизатор.

3. Устанавливаем на цилиндрическую винтовую пружину верхнюю изолирующую прокладку так, …

… чтобы конец верхнего витка пружины…

… упирался в углубление прокладки.

4. Затем устанавливаем верхнюю чашку пружины на верхнюю изолирующую прокладку так, …

… чтобы выступ на прокладке…

… упирался в углубление чашки.

5. Устанавливаем на верхнюю чашку пружины одно металлическое кольцо…

6. Затем устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки.

7. Устанавливаем сборку цилиндрической винтовой пружины со стяжками на амортизатор так, чтобы конец нижнего витка пружины.

… упирался в углубление нижней чашки на амортизаторе.

8. Устанавливаем на шток амортизатора две шайбы…

… и затем наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки. Затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 70 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

9. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах, …

… а также, что выемка на верхней опоре стойки…

… находится на одной линии с выемкой на нижней чашке пружины.

Установка

1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой) …

Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкие тормозные шланги, а также жгут проводов.

… и сверху вкручиваем до упора три болта крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Болты крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.

2. Отвязываем поворотный кулак…

… и подсоединяем его к проушине кронштейна амортизаторной стойки. Затем, равномерно с двух сторон, вкручиваем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.

3. Окончательно затягиваем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 210 Н·м.

4. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

5. Окончательно затягиваем верхние болты крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 43 Н∙м.

6. После затяжки болтов крепления обратно устанавливаем шумоизоляцию и закрепления ее гайкой.

7. Подсоединяем жгуты проводов к динамику и возвращаем на место нижнюю накладку приборной панели с левой стороны. Затем закрепляем ее тремя винтами.

8. Аналогично заменяем амортизатор и/или пружину с другой стороны.

Замена опорных подшипников передних амортизаторов Peugeot Boxer

Продемонстрируем замену опорных подшипников передних амортизаторов на Peugeot Boxer второго поколения, 2013 года выпуска. Меняем опоры по причине хруста при повороте руля в крайние положения, стоя на месте. Работа не сложная, но нужно знать, как правильно установить подшипник.

Опорный подшипник с пыльником — SKF VKD35017. Качественных заменителей на рынке не представлено.

головка на десять, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать два, двадцать четыре, — сорок шесть;
головка с профилем E14;
накидной ключ на шестнадцать;
шлицевая отвертка;
вороток с трещоткой;
рожковый ключ на пять;
силовой вороток;
шестигранник на восемь;
проникающая смазка;
Torx T20, T40;
стяжки пружин;
литол, графитная смазка;
динамометрический ключ;
монтажка;
молоток.

Процесс замены в фотоотчете. Замену опорного подшипника покажем с левой стороны. С правой все аналогично за исключением мелких нюансов по разборке в салоне. При сборке рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:

Шлицы ШРУСа смажьте графитной смазкой.
Произведите проверку состояния тормозного диска и колодок.
Ступичную гайку затягиваем с усилием 150 Нм + доворот на 30 градусов. Гайку используем новую и не забываем законтрить пояски.

Пока автомобиль стоит на колесах расконтриваем ступичную гайку в двух местах и ослабляем ее с помощью головки на сорок шесть.

Домкратим и снимаем колесо. Подкладываем снятие колесо под порог для страховки.

Отключаем разъем датчика износа колодок и извлекаем из кронштейна тормозной шланг вместе с проводом датчика на амортизаторе.

Отжимаем поршень шлицевой отверткой в исходное положение и отворачиваем направляющие сняв предварительно заглушки. Направляющие под Torx T40.

После откручивания направляющих, скидываем суппорт и подвязываем к рычагу.

С помощью шестигранника на восемь откручиваем два болта крепежа скобы и демонтируем ее.

Откручиваем два стопорных болта тормозного диска и демонтируем его. Если диск не снимается от руки, обстучите его молотком. Болты под головку на десять.

Отворачиваем три болта под головку на десять и демонтируем защиту тормозного диска.

Откручиваем гайки крепежа пальцев рулевого наконечника и шаровой опоры. Гайки под головки двадцать два, двадцать четыре.

С помощью съемника выпрессовываем пальцы рулевого наконечника и шаровой. Если съемника нет, ударьте молотком в проушину куда вставлен палец и он выйдет.

Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора и с помощью монтажки отжимаем рычаг вниз. После того как отжали рычаг вниз, выводим ШРУС из кулака. Гайка под головку на шестнадцать

Извлекаем провод датчика ABS из трех креплений на кузове.

Откручиваем болт крепежа кулака к амортизатору. Болт сильно подвержен коррозии, поэтому пользуемся проникающей смазкой. Головка болта под головку с профилем E14, а гайка под ключ на восемнадцать.

После откручивания болта сбиваем поворотный кулак и укладываем на землю.

Далее переходим в салон и откручиваем три винта крепежа декоративного пластика под рулем. Винты под Torx T20.

Отворачиваем три болта под головку на десять и опускаем вниз блок предохранителей.

За монтажным блоком вынимаем шумоизоляцию сверху амортизатора и получаем доступ к болтам крепления амортизатора.

Накидным ключом на шестнадцать откручиваем три верхних болта крепления амортизатора и демонтируем его. При откручивании последнего болта попросите помощника чтобы он придержал амортизатор руками.

Зажимаем амортизатор в тиски и с помощью стяжек сжимаем пружину.

Откручиваем гайку штока амортизатора с помощью ключа на шестнадцать и одновременно удерживаем рожковым ключом на пять шток от поворота.

После откручивания гайки, снимаем опору с подшипником.

Снимаем металлическую опору под пружину, если приржавела, сбиваем молотком. В нашем случае подшипник заклинил практически полностью.

Очищаем бронзовую втулку на опоре пружины с помощью мелкой наждачной бумаги.

Слегка смазываем бронзовую втулку на опоре пружины и устанавливаем опору на шток амортизатора. Смазку можно использовать на литиевой основе. (

Опорный подшипник ставим черным кольцом вверх.

Резиновый пыльник одеваем более мягкой частью вверх.

Устанавливаем опору и наживляем гайку. Далее удерживаем шток от поворота и затягиваем крепящую гайку.

Читайте также: