Замена цепи мерседес 190

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

В последнее время, всё чаще приезают на обслуживание и ремонт машины с V-образной алюминиевой "шестёркой" R-112 .
Основные проблемы этих двигателей - "забивание" системы вентиляции картера ( о чём уже было рассказано ) и течь масла из-под теплообменника и корпуса масляного фильтра.
Также, обычно, к пробегам в р-не 200-300000 км. требуют замены маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ.

В данном топике рассмотрим вопрос замены цепи .

Как уже упоминалось, R-112 - V-образная "шестёрка" с двумя ГБЦ, сделанная по "трёхклапанной" схеме - на каждый цилиндр приходится по 2 впускных и 1-му выпускному клапану.
Соотв., у каждой ГБЦ по 1 распредвалу и по одной т.н. "рокерной рамке" - конструкции, состоящей из верхней постели распредвала и смонтированных в ней 2-ух рокерных осях - соотв., для 6-ти впускных и 3-х выпускных рокеров.
Вся конструкция крепится к корпусу ГБЦ посредством болтов с резьбой М-7, момент затяжки - 1.5 кг ., порядок затяжки - "крестом" от центра.
Впрочем, вся информация есть в WIS`е.
При монтаже постели надо быть особенно осторожным и перед началом затяжки болтов, аккуратно установить все рокера на свои места.

Отрадно, что конструкторы не сэкономили и поставили на R-112 старую-добрую полноценную двухрядную цепь, в отличие от "велосипедки", стоящей на последующих моторах R-271\272.
Износ цепи проявляется обычно характерными "шелестящими" шумами при холодном пуске двигателя, проходящими через несколько секунд. При более значительном износе, шум становится постоянным и, если "забить" и продолжать ездить дальше, можно докататься до смещения фаз газораспределения и соотв. загорания лампы "Check Engine" - если, конечно, она у вас не отключена =)
Звёздочки распредвалов в месте контакта с цепью, изначально покрыты специальным "резинопластиком", который от времени "дубеет" и проминается цепью.
Если бюджет позволяет, то я-бы рекомендовал заменить звёздочки на новые. Также, настоятельно рекомендуется менять натяжитель - он, в отличие от более "ранних" двигателей, "безступенчатый" и неразборный - работает только за счёт давления масла.

Также, замену цепи я-бы рекомендовал совместить с заменой всех патрубков системы вентиляции ( 4 шт. плюс резиновый "тройник" на корпусе дросселя ) и чисткой клапанных крышек. Соотв., меняются и прокладки клапанных крышек ( левая и правая - разные ), а также вскрываются и чистятся "малые" крышки.

Сама операция по замене цепи относительно несложная, за исключением того момента, что цепь ГРМ двигателя R-112 также приводит в движение балансировочный вал, находящийся в левой части блока цилиндров. Т.е., звёздочек и, соотв., установочных меток ГРМ на двигателе всего 4 - по одной на каждый распредвал, одна на коленвал и одна на балансировочный вал.
В нашем случае, рассмотрим вариант замены цепи при помощи "протаскивания" старой цепью - т.е., без снятия передней крышки дв-ля и прочих, связанных с этим весьма немалых трудозатрат.

- Для удобства работы необходимо выкрутить по одной свече зажигания из каждого цилиндра!

Помимо установочных меток на валах, на R-112 предусмотрены 4 метки на "ремонтной" цепи в виде обмеднённых звеньев и 2 метки на звёздочках распредвалов. Поскольку, звёздочки и сами валы идентичны, на каждой звёздочке расположено по 2 метки - L и R. Соотв., перед началом операции по замене цепи, вам необходимо добиться следующего:

- Метка на шкиве коленвала 40 град. совпадает с приливом на передней крышке.

- Прорези на фланцах распредвалов находятся в плоскости верхнего среза ГБЦ и направлены к центру двигателя ( навстречу друг другу ).

- Метка на балансировочном валу ( прорезь ) совпадает с меткой на блоке ( острый выступ ). Здесь лучше воспользоваться фонариком!

- Метки L на левой звёздочке распредвала и R на правой звёздочке распредвала находятся в верхней половине каждой из звёздочек.

Далее, снимаем генератор и выкручиваем натяжитель цепи ( головка на 27 ).
Место рассоединения цепи - правая звёздочка, следующее звено после метки R.
Важно!
На всякий случай, перед этим, достаньте и проверьте новую цепь - место вставки ремонтного звена должно находиться перед обмеднённым звеном. Надеюсь что вы купили, либо оригинал, либо JWIS, что, в общем-то, одно и то же. Остальные цепи производства кЕтайских кооперативов я категорически не использую и вам не советую. По всем вопросам, связанных с их применением, просьба меня не беспокоить!

Внимание!
Перед рассоединением цепи ( спиливанием расклёпанной части одного звена ), необходимо тщательно закрыть все открытые части ГБЦ и подвязать старую цепь с двух сторон ( до и после разреза ).

После "изъятия" звена из старой цепи, приоединяем новую и аккуратно протаскиваем её, равномерно проворачивая коленвал по часовой стрелке.
Операцию крайне рекомендуется делать вдвоём с помощником.
Для существенного облегчения процедуры и предотвращения "перескакивания" распредвалов, можно снять верхние постели обеих ГБЦ - распредвалы при этом никуда не денутся.
Моменты затяжки постелей приведены выше.

После "протаскивания" новой цепи, соединяем её и расклёпываем ремонтное звено.
Для удобства расклёпывания и последующей установки меток, я обычно снимаю звёздочку правого распредвала.

Далее, выставляем и предварительно проверяем все вышеописанные метки - коленвал, фланцы распредвалов и балансировочный вал. Обмеднённые звенья на цепи должны соответствовать метке L на левой звёздочке и, соотв., метке R на правой.

Внимание!
Как правило, для полного совпадения обмеднённых звеньев с соответствующими метками на звёздочках может понадобиться несколько раз полностью провернуть двигатель за шкив коленвала.
При незавёрнутом натяжителе цепи метка на балансировочном валу может несоответствовать приливу на блоке на 5-6 мм.

Если снимались верхние постели, необходимо их установить и, после затяжки, установить натяжитель цепи.
После установки натяжителя, все вышеуказанные метки должны сопасть идеально. Для совпадения "обмеднённых" звеньев и меток на звёздочках может понадобиться несколько раз прокрутить двигатель!

Перед пуском двигателя, настоятельно рекомендуется сбросить все адаптации блока управления МЕ при помощи Star Diagnosis!
Удачи!

Собственно, решил поменять цепь, так как она гремела в последнее время сильно и двигатель подтраивал из-за зажигания (как я думал). Как пишут на форумах, цепь поменять на w201 вообще ерунда, делов-то на 20 минут. Учитывая, что делал эту фигню в первый раз, а до этого ни в один мотор не лазил, был готов на самое худшее — попасть на ремонт движка, но мне улыбнулась удача.

В общем, что сказать. Во-первых, для пробки натяжителя головка идет не на 30, а на 31 или даже 32, и это ведь в нескольких местах писали, только зря ездил за ней на ВАЗ. Впрочем, пофиг, открутил разводным ключом. Спасибо что хоть шестигранник верно подсказали на 17.

Во-вторых, есть куча нюансов при замене. Например, после выкручивания натяжителя (думаю, его вообще можно бы не выкручивать перед заменой, а перезарядить после), цепь проскальзывает, и ее нужно крепко прижимать рукой. И больше того, после каждого движения коленвала нужно немного сдавать назад, чтобы ослабить, так как она может проскользнуть уже в обратную сторону. Я, понятное дело, этого не знал, и заблудился в фазах газораспределения, и мне было очень нудно, так как я был на 100% уверен, что цепь не проскользнет (повлияли "гуру" на форумах, которые уверяли что это невозможно). Просто стоял и ржал там, что теперь делать.

Учитывая проскальзывание, цепь надо расклепывать только после того, как установили на метки. Иначе потом не разберетесь куда что проскользнуло. Я именно этого и не учел, так как был уверен, что не может она проскользнуть.

Как-то разобрался в итоге, но поршни пару раз все-таки встретились с клапанами. Когда метки совпали, это был просто праздник.

Еще один момент — клепка. Мэй, я не понимаю, как чуваки заклепывают цепь двумя молотками. Там каленый металл, блин! Когда цепь лежит на твердой поверхности, ее можно еще заклепать, но придерживая ее с другой стороны молотком на весу и другим ударяя — как?! Не верю я, что заклепывается она как следует и вообще деформируется хоть на 0,1 мм. Походу "гуру" такой клепкой себя только успокаивают. Поджал маленькими тисками, вроде держится.

Кстати, когда расклепывал, пробовал из тисок сделать выжимку, но не вышло, пропилил звено напильником.

В итоге цепь я все-таки поменял. Боялся за натяжитель, так как дома он сразу выстреливал во всю ивановскую, как только ему в попу надавишь пружиной, но на практике он упирается в цепь, усилие компенсируется, и все встает как нужно. Кстати, пробка на новый Febi мать его не налезла, а на новую пружину я ее тем более не мог натянуть. Плюнул, взял только новый плунжер, остальное все старое, и все нормально встало. Мог вообще натяжитель не покупать.

Из-за того, что пробка на натяжитель на накрутилась (а там место неудобное и не видно), мотор выдал фонтан масла (все 5 литров улетели секунд за 5), и я, замучавшись за целый день, еще пер 20 кг песка на стоянку, чтобы засыпать свинячество. Спасибо соседу, что следил за запуском и заметил сразу, а так бы я еще погазовал ))

Налил маслица, двигатель завелся, цепь шуметь стала меньше, но подтраивание не ушло. Больше того, мотор стал рокотать. Для верности снял опять крышку, посмотрел не перетянут ли натяжитель, но с ним все норм. Вероятно, какой-то клапан убитый, так как стрекочет гидрик. Раньше его не особо слышно было. А теперь на холодную очень даже.

Второй раз бы я цепь поменял уже намного быстрее, грамотнее и легче, но по первости — очень стремное дело, гораздо легче 5 раз поменять радиатор печки со снятием торпеды, чем один раз цепь. Рукожопость — дело устранимое, а не косячит тот, кто ездит на Дачии Логан и чинится в сервисе )))

Сижу без сил. Учитывая, что цепь поставил тоже Febi (SWAG кто-то купил за день до меня), то процедуру рано или поздно придется повторить. Хотя на звеньях написано IWIS, как и на Сваге. Может оно одно и то же. Но я уже поменяю ее с закрытыми глазами, нет не за 20, за 10 минут!

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102 - легкая процедура своими руками, за которую на сервисе просят целое состояние.

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.

Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения. Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная. Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.

во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
ощущается вибрация;
на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
наблюдается снижение двигательной тяги;
увеличивается потребление топлива;
при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.

В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.

Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.

Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ

Что представляет собой натяжитель цепи

Если деталь вышла из строя и требует замены, соответствующий сигнал будет отражен на приборной панели. Должен загореться значок Check Enginе. Увидев его, необходимо в самое ближайшее время посетить автосервис и выполнить замену. Часто отмечается появление посторонних шумов под капотом, а также лязгающие звуки во время запуска мотора.

элемент должен находиться в масле;
подлежит замене натяжитель цепи, работа которого нарушена;
натяжные элементы могут устанавливаться с использованием прокладки или уплотняющего кольца с круглым сечением.

Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим сквозь специальное отверстие.

Если после того, как наконечник вывернули, натяжитель не сняли, не разобрали и опять не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.

Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вынуть пружину сжатия и штифт.
Вытолкнуть в обратном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
Все элементы хорошо очистить с использованием бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если были обнаружены детали с дефектами, их лучше заменить.

Палец со стопорным кольцом поместить позади таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с корпусом натяжителя.
Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввернуть в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте примерно 80 Нм.
Пружину и палец установить в натяжитель.

«Что получилось после того, как заменил? Мои замечания:

Шток у старого, уже прокачанного натяжителя вдавливается легко, без усилий. У новой детали нужно приложить побольше силы, чтобы вдавить шток.
Когда новый натяжитель прокачан, он вдавливается туго. Не сказать, что стоит колом. Поэтому не надо на него налегать всей массой тела для продавливания.

Раньше появлялся громкий стрекот в начале движения утром после ночи, при прогреве двигателя примерно до 40 о С. Когда мотор нагревался полностью, звук затихал. Однако иногда появлялся при разгоряченном движке и во время разгона. Брюзжание при холодном двигателе, проявляющееся в виде своеобразных ударов спереди, стало тише. Сейчас стрекотание при нагрузках пропало.

Приятный момент: нет повода для беспокойства за натяжитель, так как произвел его замену. Раньше в старый механизм установил неродную маленькую пружинку, так как оригинальную давно потерял во время разбора. Хоть и подобрал более-менее подходящую по размеру, но сжатие не соответствует (тем более что не знал, какое на самом деле должно быть). Зато сейчас в новом устройстве упругость пружины на 100 процентов отвечает номиналу.

Замена цепи мерседес 190

Снимаем навесное

Снимаем поддон

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Как вытащить поддон

Рекомендуем

Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ

Рекомендуем

Что представляет собой натяжитель цепи

Рекомендуем

Рекомендуем