Замена цепи лансер 9
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер весьма важна, поскольку обрыв гнет клапана. Поэтому не стоит тянуть, тем более, что поменять ремень ГРМ Лансер 9 с двигателем 1.6 можно своими руками.
Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить
Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).
Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.
Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):
Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:
Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.
Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.
Как поменять ремень ГРМ Лансер 9
Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.
Инструменты, которые понадобятся: трещотка с головками на 10, 12, 19, ключ на 12, плоскогубцы, домкрат с упорами, отвертку, маркер, вороток.
- Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
- Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.
В руководстве по ремонту встречается совет по откручиванию болта шкива коленвала с помощью старого ремня генератора. Об этом варианте многие отзываются отрицательно.
Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):
- болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
- болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
- болт крепления помпы — 13 Нм;
- болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.
Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.
Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.
Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.
Снимаем приводные ремни.
На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.
Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.
Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.
Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.
Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.
Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.
Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.
Опора двигателя снята.
С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.
Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.
Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.
Можно снимать ремень ГРМ.
Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.
Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.
Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.
Вы, ребят, мне много всего посоветовали, спасибо большое, а я постарался проверить по максимуму все возможные причины скачущих холостых, но беда пришла откуда никто не ждал на 120К пробега — цепь ГРМ перескочила на один зуб, видимо — из-за растяжения. Выявили мы это дело МУТом на сервисе — УОЗ на впуске 12 градусов. Хорошо что всего 1 зуб! Клапана целы, компрессия 14.4-14.6 по всем цилиндрам (че-то много, нет?). ОД предложил ждать до 29 запчасти и место, да ну его, никакого уважения к клиентам, нет бы освободить денек пораньше, а всех лентяев с заменой колодок и масла перенести напопозже))) Запчасти кстати по ценам, аналогичным EXIST или АВТОДОК, что удивило, но вот срок доставки сыграл решающую роль!
Начал с освобождения гаража — 3 часа выкидывал хлам, а потом еще довелось покататься с батьком на великах по сугробам до дому)))
Машину после диагностики даже заводить не стал, притащили на галстуке к гаражу, благо недалеко, хряпнули водовки под шашлычок в соседнем гараже и дружно затолкали в гараж. Время 23:30, Суббота, утром на работу, но я ж понимаю, что не усну пока точно не узнаю, чтож за хрень с моим Лансом! Скинули клапанную крышку за 5 минут:
Далее снял колесо и добрался до болта шкива коленвала, выставил распредвалы по меткам:
покрутил коленвал еще несколько оборотов аккуратно, выпил 2 бутылки пива залпом и пошел спать(((
Подозревая что произошло, еще в пятницу заказал нужные запчасти, только что уже получил:
1. 1140A073 MITSUBISHI Цепь ГРМ = 3647 (замена первоначальной MN183891)
2. MN183894 MITSUBISHI Натяжитель цепи ГРМ = 1990
3. MN183892 MITSUBISHI Успокоитель цепи = 341
4. MN183893 MITSUBISHI Успокоитель цепи = 537
5. 1035A583 MITSUBISHI Прокладка клапанной крышки резиновая = 1109
и попутно, зная что уже пора менять:
6. 1052A809 MITSUBISHI Сальник коленвала передний = 765 — ждать до 23
7. 2312425000 HYUNDAI/KIA Шкив коленчатого вала = 4178 — подорожал за 2 месяца на 2000((( и ждать до 23. Демпфер у старого уже разбух и почти развалился, даже на крышке есть следы его трения.
8. MR529712 MITSUBISHI Прокладка металлическая = 155 (на выхлоп)
9. 1575A082 MITSUBISHI Прокладка выхлопной трубы металлографитовая = 872
10. MR571816 MITSUBISHI Сальник = 752 (то же кольцо, только у глушителя)
11. MR431025 MITSUBISHI Болты 4 шт = 672
12. MR431024 MITSUBISHI Пружинки 4 шт = 1348
13. MR571083 MITSUBISHI Гайка выхлопной трубы 2 шт = 172
ИТОГО: 16538 деревянных с такой суммой на ЗЧ, да еще и платить кому то за замену цепи, да ну на…
Вчера вечерком скинул крышку, например. Сложно и крайне неудобно, все в принципе откручивается, деталей не много (масло слить, ремень, ролики, шкив помпы, кронштейн компрессора кондея, поддон картера — только болты в крышке выкрутить). Поддон на герметике, крышка ГРМ тоже на герметике да еще и на коксах, которые разумеется закоксовались. У крышки много приливов, чтоб ее отделить от блока, но к ним практически не подобраться. Короче 2 часа изображая гинеколога я ее все же победил!
ну а дальше смотрим на натяжитель, чтож за херня — он в максимальном положении и дальше ему не дает двигаться его же стопор, а успокоители девственные, только цвет поменяли. Вот такие пироги.
Сегодня вечерком продолжим — сравним цепи -новую и старую, займемся очисткой старого герметика, и наверное поменяем колечки на выхлопе.
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Поставил новую цепь на место, все пометкам и очень просто, потом новый натяжитель, прокрутил двигатель раз 20, натяжитель в таком положении — нормально
фото для сравнения — новый натяжитель стоит на месте, старый, когда снимал, был вот в таком положении — на максимум, причем дальше ему не давал выдвинуться ограничитель
Продолжение — день третий: вычистил все привалочные поверхности от старого герметика, присандалил крышку ГРМ, поддон картера, клапанную крышку с новой прокладкой, новый сальник коленвала и новый шкив от KIA (как родной). Собрал все для ремня навесного — все ролики, опору двигателя, час попил пивко, залил маслице (Mitsu 0W30), проверил через EtacsDecoder возможные ошибки — пусто!
Пробный пуск — все отлично, обороты 1500! через несколько секунд новое маслице размешалось по движку, движок успокаивается, 1300, 1200, 1000, 750 — норма. Никаких вибраций и скачущих холостых, проверил в разных режимах — с потребителями и без, попереключал варик туда сюда, прогрел до включения вентилятора, ХХ стабильный! Еще одну баночку подогретого пивка залпом засадил и погреб домой.
Сегодня (24.12) будем лепить на место все пыльники, локеры, попробую так же заменить графитовой кольцо (эх, жаль ямы нет), потом снимать тачилу с чурбаков и возможно покатаемся, если успеем — ночью на самолет в Москву.
Всем удачи и долгих тысяч моточасов вашим моторам!
ЗЫ: полезная ссыль
На двигателе 1.6 Митсубиси Лансер 9 регламентом предусмотрено производить замену зубчатого, газораспределительного ремня каждые 90 000 км пробега или 6 лет. Несвоевременная замена ремня может привести плачевным последствиям. На автомобилях Mitsubishi с таким мотором, если оборвёт ремень ГРМ, то погнёт клапана.
Меняя ремень ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 рекомендовано также производить замену и навесных ремней генератора и ГУРа, так как их обрыв тоже доставляет некоторые трудности.
Выбираем приводные ремни, ремень и ролик механизма газораспределения для Lancer IX 1.6
Какой ремень ГРМ лучше
Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее
Ремень механизма ГРМ
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| MITSUBISHI | 1145A051 | 2565 |
| Аналоги | ||
| DAYCO | 94904 | 771 |
| GATES | 5687XS | 780 |
| CONTITECH | CT1008 | 996 |
Натяжной ролик ремня ГРМ
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| MITSUBISHI | MD329976 | 4429 |
| Аналоги | ||
| SKF | VKM75615 | 1189 |
| ASHIKA | 4505529 | 1494 |
| GATES | T41211 | 3091 |
Ремень генератора
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| MITSUBISHI | 4451A100 | 1981 |
| Аналоги | ||
| BOSCH | 1987948398 | 316 |
| CONTITECH | 5PK900 | 393 |
| GATES | 5PK903 | 526 |
Ремень привода ГУР
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| MITSUBISHI | MZ690242 | 1150 |
| Аналоги | ||
| BOSCH | 1987947850 | 447 |
| CONTITECH | 5PK1060 | 524 |
| GATES | 5PK1063 | 587 |
Применяемые инструменты
- Колесный ключ;
- Домкрат или подъемник;
- Ключи на 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, и 19 мм;
- Отвертка и "-";
- Подпорка под двигатель или домкрат;
- Корректор канцелярский.
Как заменить ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 своими руками
- Снимаем с двигателя приводные ремни;
- Снимаем переднее правое колесо;
- Снимаем защиту двигателя за снятым колесом;
- Далее необходимо снять шкив коленвала, застопорив двигатель;
- И откручиваем пластиковые защиты ремня ГРМ;
- Выставляем двигатель по меткам;
- Снимаем старый ролик и ремень ГРМ;
- Устанавливаем новые ремень и ролик;
- Натягиваем ремень, прокручиваем двигатель и проверяем метки;
- Собираем всё разобранное ранее в обратном порядке.
Моменты затяжки болтов двигателя
- Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 — 26 Nm
- Верхний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
- Нижний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
- Ременный шкив — насоса охлажд. средств — 7 — 11 Nm
- Центральный винт коленчатого вала — 181 Nm
M8 — 17 — 25 Nm
Далее в фотоотчете смотрите более детальную инструкцию как на Лансер 9 снять/поменять ремни навесных агрегатов (генератора и ГУРа), а также ремня ГРМ и его роликов.
Приступаем к работе по замене зубчатого газораспределительного ремня ремня на MITSUBISHI Lancer IX 1.6.
На данном автомобиле, под капотом, возле привода ГРМ много шланг и проводов, но они никак не мешают замене ремня и ролика газораспределительного механизма. Поэтому дополнительно ничего снимать не нужно.
Приступаем к снятию приводных ремней. Ремень гидроусилителя руля натягивается самим ГУРом. Сперва приоткручиваем болты крепления гидроусилителя, указанные боковыми стрелками. Используем ключ на 12 мм. А затем выкручиваем, тем же ключом, натяжной болт ГУРа, указанный нижней стрелкой. Ослабив натяжку ремня, вытаскиваем сам ремень.
Ремень привода генератора снимаем, приоткрутив центральный болт натяжной планки генератора (ключ на 14 мм) и выкрутив натяжной болт (ключом на 12 мм), ослабив натяжку ремня.
Но перед снятием ремня, рекомендуем ослабить затяжку болтов крепления шкива водяного насоса. Используем для этого ключ на 10 мм.
Снимаем ремень генератора и откручиваем шкив помпы.
Перед тем как перейти к разбору автомобиля со стороны колеса, снимаем верхний кожух газораспределительного ремня. Откручиваем два крепежных болта кожуха, используя ключ на 10 мм.
И еще один болтик, возле подушки двигателя, слева.
И снимаем верхний кожух ГРМ. Сняв его, перебираемся вниз автомобиля. Поддомкрачиваем колесо или выставляем авто на подъемник.
С помощью колесного ключа или головки на 17мм откручиваем болты и снимаем колесо.
За колесом мы видим боковую защиту двигателя, защищающую ременной привод двигателя от грязи. Снимаем её, открутив два верхних крепежных болта, используя ключ на 12мм. И вытащив, с помощью отвертки или специального съемника, три крепежных пистона.
Так же необходимо вытащить еще один пистон крепления нижней защиты к боковой защите.
После снятия всего крепежа вытаскиваем боковую защиту, освобождая доступ к двигателю. И продолжаем добираться до механизма ГРМ.
Пневмогайковертом и головкой на 19 мм откручиваем центральный болт, который держит шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо придумать, как застопорить двигатель. Мы можем предложить два варианта. Первый и самый простой способ, это помощник должен сесть в авто, включить пятую или четвертую передачу на КПП и нажать на педаль тормоза. Второй способ, это необходимо добраться до маховика и что-то вставить между зубьев маховика, например отвертку.
Открутив и сняв шкив коленвала, приступаем к откручиванию болтов крепления нижнего защитного кожуха механизма ГРМ. Используем ключ на 10 мм.
Открутив крепеж, вытаскиваем вниз нижнюю защиту ремня.
Далее нам необходимо снять подушку двигателя. Для начала мы откручиваем подушку от кузова автомобиля, используя ключ на 14 мм.
Далее нам необходимо под двигатель подставить подпорку. Чтобы не снимать нижнюю защиту двигателя, мы между защитой и поддоном двигателя установили кусок деревянной доски.
Подперев двигатель можно смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. Откручиваем три крепежных гайки, используя также ключ на 14 мм. И снимаем подушку.
Далее нам нужно выставить двигатель по меткам. Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы было удобно прокручивать двигатель.
Прокручиваем двигатель до тех пор, пока шпонка на звезде коленвала не встанет напротив выступа на передней крышке двигателя.
А метка звезды распредвала должна остановиться напротив метки на ГБЦ.
Также рекомендуем корректором установить свои метки на звездах распредвала и коленвала, относительно ремня ГРМ.
После установки двигателя по меткам и установки своих меток, можно смело переходить к снятию ремня и ролика ГРМ. Ключом на 12 мм откручиваем центральный болт крепления натяжного ролика и снимаем его.
Между кронштейном двигателя и ГУРом прикручена металлическая пластина. Её необходимо открутить, что бы была возможность заменить ремень ГРМ. Один болт необходимо выкрутить полностью, а второй можно лишь слегка приоткрутить и провернуть пластину. Используем ключ на 12 мм.
Теперь свободно вытаскиваем зубчатый ремень ГРМ.
Тщательно осматриваем с чистыми руками и сравниваем ремни и ролики механизма ГРМ.
Сложив ремни один к одному переносим метки со старого ремня на новый.
И приступаем к сборке ГРМ. Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик. Обращаем внимание, что отверстие на пластине натяжного ролика должно надеться на выступ на крышке двигателя.
Установив ролик и слегка подкрутив крепежный болт руками, устанавливаем натяжную пружину ролика. Сперва край пружины закидываем на паз на самом ролике.
А после, усилием руки, можно закинуть второй край пружины за выступ на крышке двигателя.
Теперь нам необходимо с помощи монтировки максимально вдавить ролик и зажать центральный болт в таком положении. Это нам позволит без особых усилий установить новый ремень ГРМ.
Устанавливаем ремень по своим меткам. Сперва ремень удобней одеть на звезду коленвала, а потом уже на распредвал.
Ослабляем центральный болт натяжного ролика ремня. Немного прокручиваем двигатель по ходу часовой стрелки, за болт коленвала, чтобы сместить всю ослабленную часть ремня к натяжному ролику. И зажимаем натяжной ролик ГРМ.
Далее нам необходимо еще раз прокрутить двигатель и проверить соответствие заводских меток ГРМ. После можно приступать к обратной сборке.
Устанавливаем защитные кожухи ГРМ, собираем приводные механизмы, устанавливаем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки. При необходимости меняем и приводные ремни.
Своевременная замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 с 1.6 литровым двигателем – одна из важнейших операций технического обслуживания силового агрегата данного автомобиля.
Моторы на которых гнет клапана встречаются на различных марках и моделях авто, в том числе и Mitsubishi Lancer 9 с 1,6-литровым силовым агрегатом, о котором речь пойдет ниже.
Периодичность замены
Чтобы на Лансер 9 не допустить обрыва привода ГРМ и последующий за этим серьезный и дорогостоящий ремонт, следует проводить замену ремня каждые 90 тыс. км (по рекомендации автопроизводителя). Но в действительности лучше не дотягивать до такого пробега и поменять привод немного раньше – на 70-80 тыс. км пробега.
Также отметим, что не следует надеяться на высокое качество ремня и быть уверенным, что он прослужит положенный срок, и периодически осматривать его.
Расслоение, мелкие трещинки, сильный износ зубьев, следы подтеков технических жидкостей на поверхности привода – повод выполнить преждевременную замену, поскольку ремень с такими повреждениями может в любой момент порваться.
Подбираем запчасти на замену
Вместе с ремнем ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 замене подлежит и натяжной ролик, поэтому его тоже нужно приобретать. Выбрать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.
Оригинальными для Lancer 9 являются ремни Mitsubishi с индексами MD342154 и 1145А051.
Аналогами для них выступают расходники:
- Gates (5535XS);
- Contitech(CT1008);
- Sun (A343YU100).
Что касается ролика, то оригинальная запчасть носит индекс Mitsubishi MD356509.
В качестве аналога можно использовать ролики NTN JPU57-008A-4 или NEP57008A6.
Также стоит отметить один факт – автопроизводитель Mitsubishi расходные материалы – ролики и ремни самостоятельно не изготавливает. Из-за этого нередко встречается такая ситуация, что автовладелец заказывает оригинал, а ему приходят аналоги – ремень производства Sun и ролик NTN.
В действительности эти запчасти и являются оригинальными – именно их устанавливает автопроизводитель на двигатели с завода, поэтому искать детали с только лейблом Mitsubishi особого смысла не имеет, и можно спокойно устанавливать на авто продукцию Sun и NTN.
Что еще можно поменять совместно с приводом ГРМ
В процессе замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 1,6 появляется доступ к ряду иных расходников и узлов, что позволяет одновременно поменять и их, а не разделять работы на два отдельных этапа.
Так, выполняя обслуживание привода ГРМ, одновременно можно заменить:
- помпу системы охлаждения;
- приводные ремни навесного оборудования двигателя (генератора, ГУР);
- сальники коленчатого и распределительного валов;
- датчик коленвала (при необходимости).
Но указанные элементы можно заменять каждый второй раз при замене ремня ГРМ. То есть, один раз устанавливаем только новые ремень ГРМ и ролик, а при следующей замене уже ставим и указанные выше запчасти, а это каждые 140 – 180 тыс. км. пробега.
Ситуация с подбором ремней навесного оборудования та же, что и с приводом ГРМ – есть как оригинальные расходники, так и их аналоги.
Оригинальные расходники следует искать по таким индексам – Mitsubishi MD375935 (ГУР) и MN183019 (генератор).
Что касается аналогов, то для замены можно приобрести ремни двух компаний – Mitsuboshi (5PK1065 – ГУР, 5PK905 – генератор), тут не опечатка, и Gates (5PK1063 – гидроусилитель, 5PK903 – генератор).
Инструменты
Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9-го поколения с мотором 1,6 л – операция средней сложности, но ее вполне можно выполнить в гаражных условиях.
Для ее проведения никаких специальных инструментов и приспособлений не потребуется, достаточно иметь в наличии:
- Набор рожковых ключей (обязательно – на 10, 12, 19);
- Комплект головок и вороток с трещоточным механизмом;
- Пассатижи;
- Ветоши;
- Маркер (мелок);
- Домкрат;
- Время и терпение.
Для выполнения работ не обязательно наличие смотровой ямы, все можно сделать, установив авто на ровную площадку с твердой поверхностью. Также замену лучше выполнять с помощником. :
Технология проведения работ
- Снимаем приводной ремень ГУР. Для этого послабляем 3 болта крепления (добраться к двум из них можно через технологические отверстия в шкиве), а после выкручиваем регулировочный болт, после чего насос ГУР сместиться, что позволит снять ремень;
- Выдомкрачиваем передок авто с правой стороны (по ходу движения), снимаем колесо;
- Снимаем защитную крышку на подкрылке, чтобы получить доступ к шкиву коленвала;
- Демонтируем привод генератора. Послабляем болт крепления узла к двигателю (находится в нижней части генератора), и фиксатор регулировочного болта. После немного выкручиваем регулировочный болт и выводим из скобы. Подаем в сторону мотора генератор и скидываем ремень;
- Выкручиваем болт крепления шкива к помпе и снимаем его;
- Демонтируем шкив коленчатого вала. Для этого просим помощника включить на КПП 5-ю передачу и зажать педаль тормоза, таким образом застопорив двигатель, что позволит сорвать болт крепления шкива;
- Выкручиваем 3 крепежных болта верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее;
- Демонтируем нижнюю крышку привода ГРМ, открутив 5 ее крепежей;
- Выставляем метки на КШМ и ГРМ. Для этого включаем на КПП 5-ю скорость, надеваем на ступицу колесо, и проворачивая его, совмещаем метки со специальными наплывами на двигателе. Удостоверяемся, что метки на колен и распред валах совпали с наплывами;
- Пассатижами выводим конец натяжной пружины ролика из паза и снимаем ее. Выкручиваем болт крепления ролика и демонтируем его. После этого проворачивать валы КШМ и ГРМ категорически запрещено, чтобы не сместить метки;
- Под силовой агрегат устанавливаем упор (деревянный брус подходящей высоты);
- Откручиваем крепление опоры мотора (подушки). Причем следует выкручивать ее крепежи как к кузову, так и двигателю. Снимаем опору;
- Выкручиваем болты перемычки, установленной между посадочной площадкой опоры двигателя и насосом ГУР. Не забудьте контакты смазать графитной смазкой;
- Снимаем ремень ГРМ;
- Устанавливаем новый ролик и фиксируем болтом;
- Надеваем новый ремень, правильно заведя его за ролик;
- Устанавливаем натяжную пружину.
После этого проверяем правильность совпадения меток. Для этого после установки нового ремня и его натяжки роликом, снова включаем 5-ю передачу и ставим колесо.
Проворачивая колесо, делаем два оборота коленчатого вала, устанавливаем его по метке и смотрим, совпала ли она с наплывом на распределительном валу.
Можно, выключив передачу, проворачивать ключом.
Если расположение меток не нарушено, собираем силовой агрегат в обратной последовательности. Для удобства и правильности сборки желательно в процессе разборки некоторые элементы и детали помечать маркером или мелком.
Альтернативный метод откручивания шкива коленчатого вала
В качестве альтернативы указанного метода срыва болта можно использовать стартер (хотя не желательно).
Технология его выполнения такова:
- Отсоединяем провода от катушек зажигания и форсунок (чтобы в процессе откручивания болта не произошел запуск двигателя);
- На болт надеваем длинный ключ и проворачивая коленвал, подводим ключ так, чтобы он упирался в рычаги подвески или землю;
- Садимся в авто и кратковременно (не более 1 секунды) включаем в работу стартер;
- После каждого включения проверяем, удалось ли сорвать болт.
Мощности стартера при хорошо заряженном АКБ вполне достаточно, чтобы сорвать болт шкива. Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, если другие способы результата не принесли.
В двигателях Mitsubishi Lancer 9 используется ременной привод газораспределительного механизма. Выход его из строя чреват серьезными последствиями для силовой установки.
Поэтому автоладельцу крайне важно соблюдать сроки замены ремня и приобретать только рекомендуемые расходники. В противном случае существует риск возникновения необходимости внепланового капитального ремонта двигателя, в следствии встречи поршней с клапанами.
Оригинальный ремень привода ГРМ Митсубиси Лансер 9 имеет артикульный номер MD342154. Его цена составляет более 1700 рублей.
Также существует фирменный ремень Mitsubishi с артикульным номером 1145A051. Он не устанавливается на авто с завода, но при этом хорошо подходит в качестве аналога. С другими альтернативными вариантами от сторонних производителей имеется возможность ознакомиться в нижеприведенной таблице.
Таблица — Перечень аналогов оригинального ремня ГРМ Лансер 9
| Фирма производитель | Артикульный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Bosch | 1987949536 | 500 |
| Blue Print | ADC47537 | 850 |
| Dayco | 94904 | 600 |
| Glober | 713526 | 320 |
| Flennor | 4424V | 330 |
| BYD | 471Q1000016 | 680 |
Периодичность замены
Замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 требуется каждые 90 тыс. км. Внепланово произвести установку нового изделия требуется в случае, если обнаружено:
- продольные или поперечные трещины;
- расслоение структуры ремня;
- потертости;
- следы чрезмерной выработки;
- повреждение или отсутствие зубцов;
- точащие нити;
- следы масла или другой технической жидкости;
- выпуклости на внешней поверхности.
Замена водяной помпы предполагает демонтаж ремня газораспределительного механизма. Поэтому если его остаточный ресурс мал, то в случае снятия насоса рекомендуется установить новые элементы привода ГРМ.
Перечень расходников, необходимых для замены ремня
Прежде чем начать выполнять замену ремня ГРМ необходимо приобрести ролик натяжителя. Его артикульный номер MD356509. Ресурс ролика натяжителя сопоставим со сроком службы ремня.
Каждую четную замену ремня рекомендуется устанавливать новые:
- сальник распределительного вала;
- водяная помпу;
- сальник коленвала.
Во время выполнения мероприятий в приводе ГРМ происходит демонтаж ремней генератора и гидроусилителя. Их также рекомендуется заменить. Первый имеет артикульный номер MD375935, а второй-MN183019. Обычно их ресурс сопоставим с ремнем ГРМ.
Требуемые инструменты
Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ Лансер 9, необходимы инструменты и материалы, приведенные в таблице ниже.
Таблица — Перечень инструментов и материалов, необходимых для замены ремня привода ГРМ Лансер 9
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Торцевые головки | "на 10", "на 12", "на 19" |
| Гаечный ключ "на 10", "на 12" | "на 10", "на 12" |
| Плоскогубцы | Можно заменить пассатижами |
| Проникающая смазка | Например, WD-40 |
| Ветошь | Для очистки загрязнений |
| Домкрат | При отсутствии подъемника или смотровой ямы |
| Маркер | Для удобства контроля меток |
| Отвертка | С плоским лезвием |
При отсутствии смотровой ямы или подъемника потребуется поддомкратить автомобиль. После этого следует установить подпорки. Также понадобится баллонный ключ для демонтажа колеса.
Описание замены ремня ГРМ на Лансер 9
Для того, чтобы выполнить замену ремня ГРМ рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.
Читайте также: