Замена цепи грм сузуки бандит 250

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Четырёхцилиндровая рядная водянка — проверенный, достаточно мощный и надежный двигатель. Характеристики Suzuki bandit 250 очень провоцирует на агрессивную езду, когда стрелка тахометра живет в пределах красной зоны. Особое внимание при покупке уделяйте цепи ГРМ, она имеет свойство растягиваться раньше времени. Не доводите дело до стука и лязгающих звуков, лучше поменять сразу. Как и все японское, мотор просит качественное масло и топливо. Карбюраторы в процессе эксплуатации немного закапризничали, видно, от старости рассохлись резиновые уплотнители и стал подтекать бензин. Поменяв резиночки, я решил заодно сделать и синхронизацию, если ее не делать, мот начинает плохо заводиться и убивать свечи. Коробка передач на Suzuki GSF-250 Bandit вполне работоспособная. Конечно, бывают проблемы со второй передачей, это классический случай замученности аппарата, но я при покупке учел этот дефект, и мой мотоцикл такового не имел.

Отличный аппарат! С виду красавчег! И вообще моц-легенда! Очень он классно смотриться! Характер очень злой, движек высокофорсированный! Красная зона начинаеться с 16 тыщ оборотов! Максималка 180 по паспорту…..Но похоже еще есть запас. Легкий 143 кг и достаточно мощный 40-45 л/с в зависимости от года выпуска. Очень маневренный почти как Ybr. В пробках милое дело! Жрет по трассе 5 литров при 120 км/ч В городе примерно также…..Если с пассажиром то вжигая в городе примерно 5,6 л/100 км. Для новичка мотоцикл — самое то! Я думаю большинство начинало именно на нем). Задняя резина размерности 150/60/17 достаточно редко встречаеться у топовых моделей! А поскольку мотоцикл очень оборотистый, то резина нужна хорошая…..Наример Мишлен Пилот Спорт не делает таких размерностей…..Есть Пирелли Драгон немного похуже чем Пилот Спорт, но вполне подходит! Ну и конечно моторное масло и бензин нужны хорошие для таких оборотов! При 12,5 степени сжатия лью 98 бензин и масло 10W-60 желательно! Хотя сезон отъездил на 10W-50!

Маневренность — мотоцикл создан для города и пробок, пробираться через которые очень легко и удобно, с клипонами и дропнутой вилкой манёвренность увеличилась. Однако, для передвижений по пробкам, я бы все же предпочел иметь кафе-рейсер на базе SR400 или GB550.

Малый вес — дает, как и ряд преимуществ так и ряд недостатков, с одной стороны — мотоциклом легко управлять людям с небольшой комплекцией. А с другой — он очень чувствителен к кочкам, и боковому ветру, на больших чем 100 км\ч скоростях его просто переставляет по дороге.

Динамика, для 250-ки довольно резвый аппарат, Неплохие тормоза, хорошая коробка.

Простота устройства — для тех кто хочет освоить мат. часть — идеальный вариант — мот-констуктор для начинающих )

Внешний вид — мотоцикл выглядит очень круто. Бандита знают и хотят все. ))

Компактность узлов и труднодоступность. — тяжело разбирать, а делать это приходится часто.

Довольно высокий расход топлива — в виду небольшого объема мотора, его приходится крутить активно, а тут и лишние литры к расходу. у меня жрал литров 6-7 по городу.

Мот не для дальняков — быстро устаешь ехать в дальних поездках. С пассажиром резко падает динамика. Для высоких людей не подходит. Максимальный рост думаю 180 — если выше, то будете выглядеть немного нелепо.

Машина на любителя. Не рекомендую покупать данную модель тому, кто хочет просто ездить, и не обладает финансовыми возможностями, мот довольно гемморойный и если Вам попадется неудачный вариант — проклянете все на свете. Это как раз тот вариант, когда скупой платит дважды, поэтому сожмите кулаки и накопите на Honda CB400SF 🙂

Что бы заменить цепь ГРМ на этом двигателе- существует два варианта, расклепать цепь с помощью специнструмента:

Соединить с новой, протянуть и заклепать обратно, или разобрать мотор практически целиком. Второй вариант более трудоемкий, но на мой взгляд, единственно правильный и надежный. Представить, что случится на 10 000 оборотов при расклепывании цепи, не сложно.

Двигатель, загажен, по этому приходится его отмыть, что как оказалось, довольно не просто.

Далее, октручиваю все крышки:

Болт крепящий щестерню муфты обратного хода странно выглядит:

Шляпка его короче в два а раза, и сам он изрядно поврежден. Предполагаю, было падение на левую строну, с последующим проламываением крышки и трением об асфальт, при чем когда двигатель еще работал.

Далее крышка сцепления:

Корзина и генератор:

В двигателе замечаю кусочек чего-то металлического:

Это зуб какой-то шестерни, очень похожей на привод масляного насоса, но в моем случае она абсолютно целая. Внезапно вспомнив, что накануне хозяин самостоятельно менял диски сцепления и вынимал корзину, закралось нехорошее предчувствие. Переворачиваю корзину:

Так и есть, минус два зуба, плюс:

Лопнул сам венец шестерни привода генератора. В принципе, ничего сложного в установке корзины нет, при соблюдении определенного порядка, в противном случае- результат будет примерно таким.

Далее откручиваю нижнюю часть двигателя и снимаю ее,

Затем открутить нижние части шатунов, и коленвал можно будет приподнять.

Состояниее вкладышей коренных и шатунных, а так же составляющих двигателя в принципе еще очень удовлетворительное, для пробега более 70 000.

Кулачки многих шестерен имеют следы износа, или неаккуратного обращения с КПП. Результат типичный, для мотоцикла сменившего пару хозяев, особенно если один из них был раздолбай. К слову, долбить ногой по лапке не стоит, так же как и пытаться вбить на 100 км.ч первую передачу. Это относится в общем, ко всем любителям ударной практики включения передач. Что бы потом не пришлось на форумах доказывать, что Хонде КП мягче чем в Ямахе.

Итак, приподнимаю коленвал, и меняю старую цепь на новую.

Стоять будет афтамаркет DID.

Для сравнения длины, цепи вывесил друг на против друга, что бы пины совпадали, и вот что получилось:

Старая длинее на звено, да к тому же еще как оказалось не равномерно растянута.

Именно по этому, один из успокоителей был такой:

А куски его я нашел вот здесь:

Они упали в нишу под приводной звездочкой коленвала.

Собираю все в обратной последовательности, болты зажимаюстя только динамометрическим ключом в строгой последовательности.

Нижняя часть двигателя как обычно грязная, в отложениях и прочей дряни, ее отмыавем, продуваем.

Все отмытые части двигателя устанавливаются в обратной последовательности. Остается проверить мотор на легкость вращения коленвала, валов КП и установить на мотоцикл.

Так же встречается неоригинальные цепи, которые сразу идут под расклепку. У V-max оригинальные идут с замками под расклепку, к примеру.

Вобщем для замены цепи понадобится либо специальный инструмент для выпрессовки и заклепки штифтов, или можно будет наколхозить его самому с помощью струбцины подходящего размера и различных шайб и штырьков.

Перед работами нужно плотно заткнуть отверстие тунеля цепи ГРМ и другие отверстия, чтобы потом не пришлось рыбачить с магнитиком или разбирать мотор.

Ну и собственно фото:

Чтобы цепь не упала вниз, ее можно одеть на бронепровод или подвязать к раме проволокой.

После того как выпрессовали штифт из старой цепи, прикрепляем к ней новую, и вместо штифта вставляем пластиковую стяжку-хомутик, и, таким образом, прокручивая коленвал (удобней делать если вывернуты свечи), аккуратно пропускаем цепь под коленом и выводим конец наверх.

Ну вот как-то так.

Разобрать заклепанную новую цепь можно, подпилив алмазным надфилем края расклепанного штифта, и затем уже помогать спешил тулом.

В общем вопроссег, как её натягивать Знаю что гидрокомпенсаторов на бандите не установлено. Так что нужно подтятигвать вручную. И есть малозаметное цоканье в районе двигателя. Знающие люди сказали что мол нужно подтянуть цепь ГРМ и звук исчезнет! А как натягивать я забыл спросить, обратной связи нэту! Видел вроде бы как в интернете очень давно рисунок, там вроде бы как между труб выпуска коллектора на двигателе есть отверстие какое то и в него нужно утопить атвертку до щелчка, и мол цепь таким образом натягивается. Но так как на все 100% не уверен решил спросить

В общем если знаете подскажите. БУду благодарен.!

Братишка, ну ей богу с такими знаниями лучше не лазить!
1. Гидрокомпенсаторы(их наличие или отсутствие) никак с цепью ГРМ не связаны.
2. Почти все натяжители цепи ГРМ сейчас автоматические. некоторые модели из них можно додавить вручную, но это не метод устранения первопричинной неисправности.
3. Натяжитель как правило располагается под карбюраторами ровно посередине блока или с левого бока под 1-ым карбером.
Хороший совет: если звук незначительный, то лучше не лезь, так как это в любом случае ничего не даст. Если это действительно связано с цепью, то причины как правило может быть две:
1. Растянута цепь ГРМ. Натянуть ее не удастся ибо натяжитель и так уже сработал в автоматическом режиме и додавить его дальше уже не получиться. Лечиться заменой цепи ГРМ.
2. Глючит натяжитель цепи. Если он реечного типа, то бывает, что он отигрывает на один зуб назад и ослабляет цепь ГРМ. Лечится заменой натяжителя.
Удачи.

озадачился вот, хочу определить износ цепи бандит 1200. не могу найти данные по предельному увеличению длины ее. вроде в мануале на какую-то хонду видел картинку - замеряется длина звеньев по пинам, но никак не найду где это было. подозреваю что у многих цепей на разных моторах шаг одинаковый (кол-во пластинок в звене отличается)
В общем, если кто знает или есть возможность померять новую цепь, будьте любезны!

щя со своего бандоса картинку покажу

на картинках видно на сколько впуск отстаёт от выпуска, на натяжителе осталось около 4х щелчков до конца - мотор во всю полтергейстил с такими красотами.

просто если не убрать сперва пружину то при доставании натяжителя он естественно вылезет до упора

собсно крайняя правая часть это болт под ключик на 19 под которым кроется пружина

полтергейстил он у меня непонятно откуда берущимся цокотом и странным перегревом, но до дефектовки ещё руки не дошли может то не ГРМ вовсе был.

может то не ГРМ вовсе был.

так вот хочу ж разобраться что к чему, на джиксерклубе вычитал, что еще вроде башмаки изнашиваются. а если это звезды на валах подзапилились? хотя по виду не скажешь. но подозрения больше на цепь. у меня, кстати, метки на валах как-то не очень совпали

ну вот по меткам валов то что у меня на фото выше - коленвал в ВМТ, выпуск в норме а впуск отстаёт и это хорошо видно просто глазами. На цепи морзе вроде как звёзды живут и живут не парясь.

у меня не сузуки, но была болезнь, на 5тысячах треск, что на сбросе. Что на открытии, думал цепь или натяжитель, поменял натяжитель все шикарно. Общался с механиками которые в салонах РнД работают, все в один голос говорят что цепь очень тяжело уложить, причиной почти всегда является натяжитель, на хондах по статистике часто умирает, а цепь якобы 50тысяч стабильно живет. Какой у тебя пробег.

Смотря какая цепь, ибо их бывает минимум 2 вида: т.н. "роликовая" и Морзе, особенности у них разные и износ ЧСХ тоже. И вообще пробег все сматывают.

Я Вас не пойму!Если ничего не гремит- зачем полез? Если гремит : натяжитель тебе ответил на твой вопрос.Если ушел на всю натяжитель, то что выдумывать?Просмотри еще пружину натяжителя, вдруг какой дефект на ней. Обычно звезды ходят 2 -3 замены цепи, а башмак может разбить, если цепь грякала и ты ездил со звуком долго и нудно, и то не факт!Так же о растянутости говорит невозможность четко выставить метки на валах!

Джон ну да:-D особенно мне нравятся объявления, аля продается мот,90год, пробег реальный 20тыщ)тут за сезон 25накатываешь)
ну если по теме то соглашусь с мнениями выше- если поменял натяж звук не исчез- цепь мертва.
Если все хорошо, то и смысла туда лезть нет)

Читайте также: