Замена буфера хода сжатия передней подвески калина

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Многие из Нас при покупке новенькой Лада Калина наверняка заметили, что при проезде мелких неровностей по асфальту, а особенно по грунтовой дороге есть небольшие надоедливые бубнящие звуки, отдающиеся по корпусу машины. Эти звуки особенно характерно слышны, когда открыто окно со стороны водителя или же с правой стороны. Я задался вопросом, как же устранить этот недочет? Пересмотрев весь интернет и прочитав несколько форумов, я начал экперементировать с верхней опорой стойки передней подвески:
1. Обратил внимание на то, что чашка верхней опоры (ограничитель) не плотно прилегает к демпфирующей резине самой опоры. Я сделал вывод что надо, чтобы лучше прилегала и подложил под чашку верхней опоры резиновую прокладку, вырезанную в виде кольца и чашка (ограничитель) стала плотно прилегать через резину к корпусу опоры.
Первая поездка показала УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА КУЗОВ ОТ АММОРИЗАТОРА В НЕСКОЛЬКО РАЗ.
2.Я подумал, что дело так не пойдет и стал разбираться в чём дело. Оказывается, что чашка верхней опоры (ограничитель) конструктивно должна касаться демпфирующей резины только при отбое т.е. когда колесо резко падает вниз и дошло до ограничения хода штока амортизатора, т.е при нормальной работе должен работать резиновый демпфер, к которому крепится шток амортизатора и чашка не должна касаться резины.
3. Короче подумал и решил сделать вот что:
Подложил под чашку верхней опоры (ограничитель) шайбу толщиной 2 мм., получилось так, что теперь чашка не касается верхней опоры и зазор между чашкой и резиной около 2 мм.
Поездка показала, что сразу уменьшились всякие стуки и шумы от передней подвески при езде на плохой дороге.
Итак перейдем к действиям:

1. Отворачиваем гайку крепления амортизатора передней стойки.

2. Вынимаем металлическую чашку (ОГРАНИЧИТЕЛЬ — по каталогу деталей КАЛИНЫ).

3. НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬ ОБРАТНО, НО перед этим кладём (подкладываем) шайбу на шток амортизатора (под чашку) толщиной 2-3 мм. Шайбу перед тем как подложить необходимо края заточить, иначе края резины будут съедены этой шайбой или найти шайбы полусферические. Размеры шайб такие: наружный диаметр 25-34мм, внутренний 14-15мм. Я поставил себе шайбы полусферические, стоят на "классике" — на верхнем болте передней подвески, прижимают сайлентблоки. Наружний диаметр — 38,5 мм внутренний — 14мм. ,толщина 2мм. Продаются во всех магазинах автозапчастей. Цена вопроса 10руб/шт.

Можно еще сделать вот такой эксперимент, найти что-нибудь наподобие уплотнителя и вырезать по краям чашки мягкую шайбу:

4. Ставим чашку (ограничитель) обратно и заворачиваем гайку крепления штока амортизатора передней стойки!

5. Чашка (ограничитель) поднимится на 2-3 мм и не будет касаться резины верхней опоры передней стойки.

Т.Е. ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АММОРТИЗАТОРА, КОГДА ВСЕ КОЛЕБАНИЯ ГАСЯТСЯ И НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА КОРПУС КАЛИНЫ РЕЗИНОВЫМ ДЕМПФЕРОМ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ И ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ОТБОЕ ВСТУПАЕТ В РАБОТУ ЧАШКА (ОГРАНИЧИТЕЛЬ).

Ещё можно поэкспериментировать с толщиной подкладываемой шайбы, может оказаться. что оптимальная толщина 2-5 мм.

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина	Метод устранения
Выход со строя стойки	Заменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты	Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову	Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки	Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек	Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опор	Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески	Замена пружины
Износ буфера хода сжатия	Заменить буфер
Большой дисбаланс колес	Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Причиной появления стука в подвеске автомобиля чаще всего являются стойки амортизаторов. При этом, такой стук характеризуется тем, что появляется он только с той стороны, где неисправна стойка — именно поэтому обычно слышно, как отчётливо стучит либо в передней подвеске, либо в задней, либо спереди, либо сзади.

Чаще всего стук в подвеске проявляется только на кочках. В этом случае виновниками такого стука могут быть:

изношенные или повреждённые стойки, как уже говорилось выше;
изношенные или повреждённые листы рессор скобы, скрепляющие их;
изношенные или повреждённые рычаги управления (в этом случае стук в подвеске может проявляться на кочках только при поворотах руля и только спереди);
испорченные или повреждённые шаровые шарниры;
сломанные амортизаторы также часто вызывают стук;
ослабленные или повреждённые опоры кузова — проявление стука также только в передней подвеске.

Негромкий глухой стук в подвеске из-за стоек

Надавите на переднюю и заднюю части автомобиля. Это позволит определить, правильно ли работают стойки. При правильно работающих стойках корпус автомобиля поднимется после того, как Вы перестанете давить на автомобиль, и вернёт кузов в исходное состояние.

Шаг второй — запустите двигатель. Поверните колёса от упора до упора в обе стороны поочерёдно. Это позволит определить, делают ли опорные пластины щелчок или ритмичный шум в неподвижном состоянии автомобиля.

Осмотрите сами стойки на предмет жидкости на них — если одна из стоек протекает, необходимо её заменить. В ряде случаев для осмотра стоек понадобится поднять машину на домкрат и снять колёса.

Если после проверки Вы выяснили, что стойки находятся в рабочем состоянии, и причина стука в подвеске, не в них, не спешите делать выводы. Откройте капот и найдите крепёжные шпильки и гайки с опорной пластиной стойки. Проверьте, не ослабли ли эти болты или гайки — иногда причиной стука в подвеске могут быть и они.

Громкий глухой стук из-за повреждённых рессор

Хомуты пластинчатых рессор, как правило, изнашиваются на транспортных средствах через некоторое время даже при нормальных дорожных условиях и условиях эксплуатации. В этом случае стучать могут именно они. Обычно хомут на одном из концов пластинчатой рессоры деформируется или ломается, создавая характерный громкий глухой стук.

Для проверки причины стука в рессорах, во-первых, визуально осмотрите их на предмет видимых повреждений. В случае со сломанными хомутами Вы легко их обнаружите.

Далее можно выполнить следующую процедуру диагностики. Садитесь за руль и начинайте медленно ехать. Затем резко и сильно нажмите на тормоза, а потом также резко и сильно ускорьтесь. Если причина стука в рессорах, то в этом случае она проявится особенно сильно. Ослабленный хомут пластинчатой рессоры может не передавать шум, когда работает в нормальном режиме, но может двигаться, издавая глухой стук во время резкого перемещения центра масс резким торможением и ускорением.

В любом случае проверьте крепление болтов и гаек хомута, скрепляющего листы рессор.

Обычно проблемы с рессорами следует устранять как можно скорее, а двигаться на таком автомобиле крайне нежелательно.

Стук в подвеске не только при езде, но и при повороте руля — шаровые шарниры

Шаровые опоры, как правило, изнашиваются в автомобилях в течение долгого времени при нормальных дорожных условиях. В случае, когда причиной стука в подвеске служат именно шаровые, то стук характерен только для передней подвески.

Возьмите фонарик и визуально осмотрите шаровые шарниры и подвеску транспортного средства. Поднимите одну из сторон передней части автомобиля на домкрат и попробуйте пошатать поднятое колесо — если оно имеет люфт, то причиной тому служит, скорее всего, шаровая. Кроме того, такой люфт Вы, возможно, будете ощущать и на руле.

Попробуйте покрутить руль от упора до упора в обе стороны — при изношенных шаровых опорах стук будет проявляться не только при езде, но и в стоящем автомобиле.

Стук в подвеске и вибрация — опоры кузова

Опоры кузова предназначены для удержания кузова и предотвращения вибрации в салоне авто. Большинство машин имеют свыше восьми креплений корпуса от передней к задней части автомобиля. Опоры могут ослабнуть после долгого времени использования автомобиля. Стуки в области подвески появляются из-за ослабления креплений этих опор. В этом случае стук будет сопровождаться вибрацией.

У меня ВАЗ 111730, Лада Калина Универсал первого поколения, 2013 года выпуска(февральская — одна из последних на конвейере перед запуском Калина 2).

Опорные подшипники были заменены на новые(старые мне показали — они реально были сухие, в печальном состоянии). Также были заменены сами опоры стоек (поскольку на старых отслаивалась резина вокруг втулки). После всего этого, развал-схождение и я выезжаю с СТО в предвкушении идеальной подвески. Но! Сама подвеска и рулевое управление поначалу показались мне более взбитыми, как будто на новой машине. В общем, первое впечатление — положительное. Но это только до первых неровностей.

Дальнейшее развитие событий — закупаюсь новыми опорами(2шт), новыми подшипниками опор(2шт). Опоры БРТ ТАДЕМ, подшипники Вологодские в упаковке Автоваз. Покупал в приличном магазине, также запасся необходимым инструментом. Стяжки пружин, съемники, спец ключ для откручивания гайки штока и иду в гараж. Не могу сказать, что я совсем не опытен, до Калины была 2106, которую ремонтировал неоднократно, но вот в Калину полез впервые.

Пересмотрел кучу мануалов, роликов на ютубе. Все сделал(поменял) сам. Точнее, снял правую стойку, заменил опору с подшипником, также заменил резиновую изолирующую прокладку под пружины, чашку тоже на всякий случай. Заменил все гайки, болты и шайбы. Собрал все. Проверяю — тот же самый люфт! Проехался — те же самые глухие стуки на неровностях. Ну, капец! Причем только с правой стороны.

Теперь уже претензии предъявлять не кому, сам ведь все делал. Но в чем же проблема? Может собрал неверно, шайбу ограничителя хода сжатия поставил не так? Может не дотянул гайку?

На следующий день снова повторяется история, все разбираю. Снова все ставлю строго по схемам и мануалам, но на всякий случай ставлю новую опору и новый подшипник(я их покупал по 2 штуки на обе стороны — новых). Все хорошенько проверяю, затягиваю гайку штока(новую), ставлю все на место, прикручиваю колесо, опускаю домкрат. Опять люфт на штоке при покачивании передка вверх-вниз! Проехался, все то же самое, глухие стуки.

Всё! Неужели стойку мне ухандокали на СТО? Подозреваю, что крутили гайку, откручивали пневмопистолетом, а держали за шток газовым ключом(характерные зазубрины в верхней части штока обнаружил, едва заметные, но они есть). Помогите советом? Куда копать? Что ещё менять? Готов уже и стойки поменять, лишь бы ездить спокойно. Но нужна 100% уверенность.

jj, Stanislavx, трещина одна вертикальная, вдоль штока и множество мелких по всему буферу, фоток пока сделать не могу, может завтра.

Вятич, Гм. Это вспереный материал, довольно прочный. По идее сам разорваться не мог, видимо пробой подвески был. Это не критично если не допускать дальнейших пробоев подвески и при случае заменить. На своих остатках он еще кое как поработает. Хотя странно он как то лопнул. Я, когда менял подвеску осмотрел отбойники и они были нульцевые без каких либо следов, т.е. за год эксплуатации машины ни разу подвеску не пробивал до отбойника. Хотя на машине одноклубника на одном из отбойников след был. Вобщем ставь пометку в память что его надо поменять и приурочь это дело к регулировке сход развала.

кстати по поводу пробоя подвески, это не редкость, многие на форуме жаловались,
может партия аммортизаторов бракованная вышла, отсюда и эксперементы по замене стоек на 10-е

Спасибо за советы, пока поезжу так, по возможности заменю. Спешить не буду, думаю, работу свою он должен выполнять, правда уже не на 100%.

Вятич, Можно не торопиться, просто этот буфер защищает при пробое подвески, но даже его отсутствие практически ни как не скажется на машину. Некоторые ездят без него и не замечают.

AHT, да я бы и не заметил, если бы случайно на него не посмотрел, когда поддомкратил колесо (проводку к ПТФ тянул). А отсутствие его в один прекрасный момент может "хорошо" сказаться :crazy:

когда я переделывал родные стойки в Самаре, слесарь мне говорит:
привези 08 отбойники, т.к. родные часто летят и будет лишний повод для разборки
если учесть, что моя Калина у них была 12 по счету, значит какойто косяк в родных отбойниках присутствует.

Прошел 31000 км, вчера обратил случайно на правую стойку: так у меня почти половина буфера куда-то оторвалось вместе с чехлом. На правой - как новая. Допускаю конечно, пару ям было, но не такие чтобы сильно запомнились. Может действительно какой дефект буферов. Хотя уже пора подвеску основательно посмотреть.

На наших дорогах без этих отбойников никак, ИМХО. У меня 5000 пробег и оба передних диска уже мятые! Штамповка R14, что с машиной шла.

кстати по поводу пробоя подвески, это не редкость, многие на форуме жаловались, может партия аммортизаторов бракованная вышла, отсюда и эксперементы по замене стоек на 10-е
Эти эксперименты ни к чему не приводят, если только не ставить вкладыши, впрчем и у вкладышей усилия на отбой может чудочку выше, и то не всегда, а так, на всех стойках от 08 до 2170 усилия на сжатии одинаковые, отличается только отбой (на 1118 но выше, чем 2110)

Сегодня объехал ещё несколько автомагазинов и нашёл буфер только в одном месте на авторынке за 150 рублей. Идёт вместе с защитным кожухом. В четверг поеду на СТО посмотрю как меняется.

Сегодня съездил на СТО, заменил буфер. Сначала попробовал заменить по гарантии (инженер по гарантии проехался на машинке, признал, что посторонний дребезг есть, но аргументировал отказ тем, что машинке больше года, гарантия на ходовую закончилась - согласен.) Работа встала в 300 рублей. Итак: 1. Пометили положение регулировочных болтов.
2.Отсоединили тяги от стойки.
3. Сняли стойку в сборе.
4. Сжали пружину, заменили буфер, собрали.
5. Установили стойку на место, подсоединили тяги.
Хотя мастер и говорил, что развал делать не стоит, я доехал до стенда "развал-схождение" - 550 рублей. Вот что из себя представляют остатки старого буфера:

mikl 7, да, два фото, между которыми 8 месяцев (при этом никаких ям не ловил). Просто поперёк оторвался.

mikl 7, нет, ничего нет, оджнородная масса. Но метериал. чуть твёрже монтажной пенки. С другой стороны стоит нормальный буфер (похоже, что из другого материала).

mikl 7, вот и вопрос-то. чего он развалился? Ну треснул он в доль (в апреле заметил), но как он мог превратиться в такую труху.
А вообще конструкция буфера на Классике мне нравится больше - поменять не проблема.

но как он мог превратиться в такую труху.
Химики на форуме есть? Вопрос к вам.
конструкция буфера на Классике мне нравится больше - поменять не проблема.
А теперь смысл имеет? Могёт он до продажи достоит?

LeonidLTD, хреново, что треснули. Отдельно их наверное не купить, только в сборе с отбойником, а менять.

эти пластиковые "стаканчики"-не пыльники ,а "порнография"- если менять,то найти и "инсталировать" гофрированные.То ,что и буфер лопнул-вина сызранского "пластика" и,наверняка(!),некачественной работы амо на пологих волнах(постоянно срабатывает буфер из-за провала амо на так называемом дроссельном режиме )

тоже недавно заметил что отбойники умерли. надо менять. с правой стороны еще и стойка на отбой стучит.

Вятич Понимаю что хреново, мало того что они хрустят, грязь на штоки попадает.
Купил новые резиновые от десятки, попытаюсь поставить.

Искал буфер сжатия, нигдк не нашел (на левой стойке от него ничего практически не осталось) подойдет ли буфер от 10ки?

Я недавно менял буфер на правой стойке сам.Несколько часов пришлось повозиться.В книжке по ремонту и эксплуатации лада калина "Издательство за рулем" все подробно написано.Сам буфер стоит 120 р.

Теория. Буфер сжатия обеспечивает нелинейную характеристику жесткости пружины подвески в узле Макферсон.
Вывод - менять. Сразу.

vlad78,
То ,что и буфер лопнул-вина сызранского "пластика" и,наверняка(!),некачественной работы амо на пологих волнах(постоянно срабатывает буфер из-за провала амо на так называемом дроссельном режиме )
Сейчас искать некогда, но SS-20 даже рекламирует конструкцию, где буфер сжатия включается сразу при установке авто на колёса. :)

Такая ерунда и у меня случилась на левой стороне.
В магазине есть буфер хода сжатия для 2108 ( для 014-015).
Кто-нибудь знает на Калину подойдет? Вроде по виду аналогичен и кожух защитный такой-же.

А ф. SS-20 разработчик подвески для "Калины", либо что-то другое? Это изменение, которое влияют и на устойчивость-управляемось и на плавность хода, не имея вестких оснований, такие рекомендации не приносят положительного эффекта, либо необходимо оговаривать последствия.
Буфера в подвеске калины свои и имеют возможность "выпадать" из места крепления, что и приводит к его разрушению. На разрушение сильно влияет наполнение буфера амортизаторной жидкостью (либо другой ж. (только откуда ей взяться?), от которой буфер не может просохнуть.
Замена: исключительный вариант - только десятый.

Замена: исключительный вариант - только десятый.

по конструкции калины отбойник крепится за опору!

Буфера в подвеске калины свои и имеют возможность "выпадать" из места крепления, что и приводит к его разрушению.Разрушение может "успешно" произойти и без выпадания.

Извиняюсь, что вопрос не по теме, но спрошу. У меня на передней подвеске на стойке амортизатора треснул защитный кожух стоящий перед буфером хода сжатия передней подвески (заметил сегодня заглянув под крыло, и зачем я туда полез). подскажите на что это влияет и как его заменить. В целом подвеска работает норм.
здесь "по теме".
влияет только на тишину (может стучать о детали подвески) и на защиту от грязи (и так не ахти какая. )
возможно разрушается буфер сжатия (от удара)
замена только на снятой стойке (разбирать весь модуль)

Обратил внимание, что пыльники все оставляют стоковые. ИМХО полный бред, ибо эти стаканчики ни от чего не защищают.
Я себе поставил пыльники от десятки - они полностью закрывают шток в любом положении стойки.

Замена: исключительный вариант - только десятый.
не подходит на калину
он уже по внутреннему диаметру и скрипит о шток как телега (проверено на опыте)
и не выпадает только скрипит.

не подходит на калину
он уже по внутреннему диаметру и скрипит о шток как телега (проверено на опыте)
и не выпадает только скрипит.
Спасибо, вывод имеет право на жизнь.

Спасибо, вывод имеет право на жизнь.
// поверил продавцу ss что подойдёт без проблем , купил! что только не делал и силиконом мазал ))))) высохнет через день скрипит как назад вернуть думаю.

Я себе поставил пыльники от десятки - они полностью закрывают шток в любом положении стойки.

DreamDriver, хитрости по установке есть?

Буферы сжатия и пыльники 2110 с бочкообразной пружиной дружат?

Их главное с отбойником подружить.

Буферы сжатия и пыльники 2110 с бочкообразной пружиной дружат?

Ставил эти пыльники со 1119 буферами, все ОК.
Пружины "бочка", опоры сток.

Не выдержал плохих дорог и треснул родной буфер сжатия на левой передней стойке. В магазинах заводских нет. Вопрос - кто ставил 8 или 10 отбойники с пыльником 10, как ощущения. Были высказывания, что они скрипят по штоку. Или искать родной Калиновский, и ставить его с 10 пыльником.

Semen43,' Пробивает до отбойника на штоке' и на родной калино подвеске на ямках, о чём я и писал, вазовский жёлтый отбойник не чуствуется, мягко работает.
Если поставить резиновое фуфло то будет пробивать как в том отзыве о 08 саазе на калине.

Пробивает до отбойника на штоке' и на родной калино подвеске на ямках, о чём я и писал, вазовский жёлтый отбойник не чуствуется, мягко работает.
Калиновский отбойник выше восьмого, но удар то не проходит в кузов однако, и дороги у нас ужасные, я уже писал. Отбойники ещё не менял, первая ласточка. Поставлю СС калиновские, посмотрю. Надо ещё найти. В продаже нет никаких, кроме красных прозрачных за 100р. Пусть сами на них ездят.

Если поставить резиновое фуфло то будет пробивать как в том отзыве о 08 саазе на калине.
резиновые нельзя ставить не в коем случае - их рвёт в клочья. Заводские пробковые только лопаются.

10 пыльник закрывает весь шток, даже на полном выходе . Если не будет его рвать (гайка самодельная на стойке) и издавать нехороших звуков, то функцию защиты от грязи он будет выполнять лучше, чем родной.

У меня возник такой вопрос. Калиновский отбойник крепится в дюралевой чашке, которая вращается вместе со стойкой, а шток в опоре конструктивно неподвижен. На сколько отверстие в отбойнике больше толщины штока? Уверен что при Калиновской конструкции пыльника (стаканчика) между буфером и штоком присутствует пыль, а возможно и грязь и это уж точно неблагоприятно сказывается на штоке, если между буфером и штоком возникает контакт.
Не лучше ли конструкция, которая применена в 10 стойке, когда буфер плотно одет на шток? Но опять же возникают сомнения, десятый буфер будет неподвижно закреплён на штоке, а верхняя чашка будет вращаться вокруг буфера, не будет ли контакта буфера с чашкой? Может тогда имеет смысл заменить Калиновскую дюралевую чашку на Приоровскую? И ещё один недостаток, десятый пыльник, закреплённый на неподвижном буфере, так же будет стоять неподвижно в то время, как стойка будет двигаться при повороте руля, а значит могут возникать звуки от трения пыльника о корпус стойки.

PS: Ничего себе вопрос задал. Братья по разуму прокомментируйте пожалуйста, кто, что думает.

по всему гадать даже и не хочу, а вот по.

если ставить чашку от 2170, то надо ставить и нижний ограничитель хода опоры от приоры, тогда и буфер со стаканчиком будет на своём месте

а вот если поставить гофру 10-ю, то. не знаю, что будет вокруг чего вращаться ))))
более того, у меня подвес 2170, но с гофрой ))) и я об этом даже и не думал )))))
на пружинах вижу следы трения гофры, но ничего подозрительно не слышу. хотя у меня и авто не в том состоянии.. ) вот куплю новое, поставлю. и отпишусь ))
правда, ставил на пару-тройку новых машин такие (мубея+гофра). клиенты не жалуются )))

leo75, спасибо, развеял часть сомнений. Просто собираюсь делать перёд, вот и задумался какие буфера больше подходят для нашей подвески. Так то и десятые буфера + гофры куплены и Калиновские со стаканчиками на стойках без видимых повреждений.

Никто такие не катал?

Ещё остался вопрос на повестке дня, задевает ли десятый отбойник закреплённый жёстко на неподвижном штоке о дюралевую верхнюю чашку пружины, которая вращается во время поворота руля?
это, скорее всего, "самарский "пластик"
нормальный штатный буфер
как он может быть жёстко закреплён. естественно при срабатывании он буде задевать. его ж стойкой "подопрёт"

Вообще-то он в эту чашку воткнется при отбое, да там и останется, особенно если опоры - Эволекс, так буфер умудрится еще и на хвостовик насадиться чуть-чуть, . А так, у десятого буфера со стороны, где "проточка", отверстие чуть шире, чем с другой и на штоке он сидит крепко, но вращаться все равно будет, т.к. чашка вращается, а буфер - в ней. Вот когда разберешь перед, станешь собирать, там и покрутишь, и поустанавливаешь по-всякому, оставишь так, как понравится.

Не слышу ничего подобного, т.к. пыльник-то шире, чем корпус, правда я часть пыльника, которая внизу сужается, отрезал, потому что длинный слишком пыльник, сжимается в мятую гармошку при отбое.

задали задачку, теперь ломай голову, что ставить, пока чисто логически склоняюсь к Калиновскому буферу с десятым пыльником.

Нахрена козе баян?
Зачем 10-й гофрированный пыльник, вообще нужен?
Если только для красоты.
Пластиковые стаканчики и всё - больше ничего не нужно.

По поводу чашки Калина/2170.
Рассматривали это вопрос.
При установке Калиновской алюминиевой чашки - в разы увеличивается защита подшипника ИЗНУТРИ от всякой бяки.
Эта конструкция перекрывает доступ грязи наглухо, в отличие от 2170.
Плюс - буфер остаётся так, где ему положено быть.

Снаружи, правда, остаётся уязвимым для грязи - тут надо городить пыльник, или испытывать чудесный подшипник от SS20.

Но, не со всеми опорами возможно оставить калиновскую чашку.
С Асоми - только 2170.

это может быть актуально только для скф, впз и без этого работает норм
и грязь "активнее" всё-таки снаружи, чем изнутри

задали задачку, теперь ломай голову, что ставить, пока чисто логически склоняюсь к Калиновскому буферу с десятым пыльником.
Вот когда надоест, тогда будете проще к машине относится. Я поставил родной Калиновский буфер с 10 пыльником, всё встало как надо.

а у меня буфер калиновский никак не хочет зафиксироваться на вершине штоке в опоре асоми. при этом сравниваю со старыми стойками, так там он впечатан намертво в опору. теперь голову ламаю что с этим делать. кстати родные буфера целехонькие, хотя многое им пришлось притерпеть

Xor, бонуса слухай и тему читай. 1118 буфера не канают с асоми.т.к. там приоровская чашка без места установки буфера.

Нахрена козе баян?
Зачем 10-й гофрированный пыльник, вообще нужен?
Если только для красоты.
Пластиковые стаканчики и всё - больше ничего не нужно.
Нуууу парни, вас не поймёшь, одни кричат покупай десятый пыльник, калиновский стакан не защищает от грязи, другие нахрена.
У меня уж по вашей милость и десятый отбойник + пыльник и калиновский 12 тыс. прошёл, полюбому в хорошем состоянии, покрайней мере заднее всё как новое было, всё родное оставил.

Разборка и сборка амортизационной стойки передней подвески

3. Устанавливаем с противоположных сторон пружины стяжки и равномерно, без перекосов, стягиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.

4. Удерживая ключом на 9 мм шток амортизатора от проворачивания, ключом на 22 мм отворачиваем его гайку.

5. Снимаем со штока стойки oгpaничительную шайбу верхней опоры хода отбоя.

6. Снимаем со стойки верхнюю опору и ограничительную шайбу верхней опоры хода сжатия.

7. Снимаем со стойки подшипник и верхнюю чашку пружины.

8. Снимаем с верхнего витка пружины резиновую прокладку. Снимаем пружину со стойки (не ослабляя стяжки).

9. Снимаем буфер хода сжатия и защитный кожух штока амортизатора.

10. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Собираем стойку передней подвески в обратной последовательности.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте целостность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески. Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Как разобрать и собрать стойку амортизаторную передней подвески

Вам будут нужны: ключи 14, 22, ключ шестигранник на 6

…и приспособление, чтобы сжимать пружины

(самодельные сжимы для снятия пружин)

Детали стойки амортизаторной подвески передней: 1 – стойка амортизаторная, 2 – пружина, 3 – гайка от штока стойки амортизаторной, 4 – ограничительная шайба в опоре верхней от стойки, 5 –опора стойки верхняя, 6 – подшипник от опоры верхней и чашка верхняя от пружины (сбор), 7 – нижняя прокладка от пружины, 8 – буфер от хода сжатия, 9 – ограничитель для ходя сжатия опоры верхней от стойки, 10 – кожух защитный от стойки

Ремонт стойки амортизаторной в условиях гаража зачастую к желаемому результату не приводит, также что в этом подразделе рассматривается лишь замена верхней опоры, амортизатора и пружины подвески для стойки. Детали стойки амортизаторной проиллюстрированы на рисунке выше.

1. Снять стойку амортизаторную с Лады Калины 2

2. Установить приспособление, позволяющее сжимать пружины, и сжать пружину.

3. При удерживании 1-м ключом штока амортизатора от проворачивания, 2-м ключом отвернуть гайку для крепления штока стойки амортизаторной.

5. Снять шайбу ограничительную от опоры верхней от стойки.

6. Снять верхнюю опору от стойки.

8. Снять верхнюю чашку от пружины.

9. Снять нижнюю прокладку от пружины.

10. Снять ограничитель для хода сжатия от опоры верхней от стойки.

12. Снять со штока стойки буфер для хода сжатия с кожухом защитным.

13. Если обнаружены трещины, деформации либо разрушения на корпусе самой стоки, нижней чашке от пружины, на рычаге поворотном либо кронштейне, стойку амортизаторную требуется заменить. Запрещено проведение сварочных работ на стойке, так как это способно влиять на ее работоспособность.

14. Установить стойку амортизаторную вертикально, после чего до упора несколько раз опустить и поднять шток от амортизатора и будиться. Что он двигается без провалов, стуков или заеданий. В ином случае стойку нужно заменить. Также следует заменить стойку амортизаторную в случае обнаружения следа подтекания жидкости и в случая наличия повреждений резьбы в верхней части самого штока.

Такая проверка работы амортизатора условна, а для точной оценки технического состояния необходимо обращаться в специализированный сервис.

15. Осмотреть буфер для хода сжатия и кожух защитный. Если есть повреждения буфера для хода сжатия и трещины на кожухе защитном, их необходимо заменить.

16. Заменить опору в случае, если в корпусе опоры у подшипника имеется осевое перемещение, обнаруживаются следы подтекшей смазки из-под защитных колес, или подшипник заедает при поворачивании или есть следы коррозии.

17. Заменить пружину на новые в случае появления трещин и деформирования витков.

18. Заменить болты для крепления стойки к кулаку поворотному, если повреждена резьба.

19. Собрать стойку амортизаторную в обратном порядке.

В процессе сборки стойки необходимо устанавливать пружину так, чтоб ее конец упирался в специальный выступ в нижней чашке пружины.

20. Окончательно затянуть гайку от штока стойки амортизаторной на машине, стоящей на земле.

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

Ключ баллонный
Молоток и монтировка
Домкрат
Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
Плоскогубцы
Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
Смазка проникающая
Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Балка от подвески задней состоит из 2-х рычагов продольных 13 и соединителя 12, связанных посредством усилителей между собой.

Детали подвески задней: 1 – шарнир резинометаллический, 2 – кронштейн для крепления рычага от подвески, 3 – кожух защиты амортизатора гидравлического, 4 – буфер для хода сжатия, 5 – крышка от кожуха, 6 – шайба опорная, 7 – амортизаторные подушки, 8 – втулка распорная, 9 – амортизатор гидравлический, 10 – прокладка изоляционная, 11 – пружина стойки амортизаторной, 12 – соединитель для рычагов, 13 – рычаг для балки подвески передней, 14 – кронштейн для крепления стойки амортизаторной, 15 – фланец, 16 – втулка от рычага.

Ступица колеса заднего и крепление стойки амортизаторной: 1 – кожух защиты амортизатора гидравлического 2 – буфер для хода сжатия, 3 – шайба опорная, 4 – прокладка изоляционная для пружины, 5 – чашка пружины верхняя опорная, 6 – подушки для крепления штока стойки амортизаторной, 10 – болт для крепления оси ступицы колеса заднего, 11 – барабан тормозной, 12 – подшипник ступицы, 13 – ступица от заднего колеса, 14 – ось ступицы, 15 – гайка ступицы от задней подвески, 16 – кольцо стопорное, 17 – штифт установочный.

Расположение деталей от задней подвески на машине: 1 – кронштейн для крепления рычага к самому кузову, 2 – рычаг, 3 – амортизатор от стойки, 4 – нижний шарнир от стойки, 6 – соединитель для рычагов, 6 – шарнир рычага резинометаллический.

Пружины 11 подвески опираются 1-м концом на чашку стойки амортизаторной 9, а другим – через резиновую прокладку изоляционную 10 – в опору, которая приварена к задней колесной арке кузова.

Амортизатор от задней подсевки телескопический гидравлический с двусторонним действием прикрепляется болтом 9 к кронштейну от рычага подвески. Шток крепится к опоре верхней 5 от пружины подвески подушки 6 и шайбу опорную 3.

В ступицу 13 установлен 2-рядный подшипник радиально-упорный 12, подобный подшипнику ступицы в переднем колесе, но с меньшими габаритами. Отлично от ступицы в переднем колесе, на какую внутренне кольцо от подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице от колеса заднего подшипник 12 на оси 14 обладает переходной посадкой.

Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

ис. 1

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора

к рычагу задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора

задней подвески к кузову

Гайки болтов крепления рычага

задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага

задней подвески к кузову

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Замена задней балки — Лада Калина Блог

Если рассматривать непосредственно процесс замены задней балки на Калине, то его мы рассматривать будем не полностью, а именно будет показан ход работы по снятию балки с автомобиля. Для этого ремонта нам понадобится следующий инструмент:

Ключи на 19 — можно несколько
Головка на 17 мм
Трещотка или вороток
Отвертка плоская
Ключ разрезной на 10 мм
Удлинитель
Ключ на 15 рожковый
Смазка проникающая

Но прежде, чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо будет отсоединить тросы ручника. И только после этого можно приступать далее.

Итак, поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом, или же выполняем все на подъемнике. Разумеется, колеса автомобиля должны быть сняты. Затем необходимо открутить тормозную трубку, которая идет от регулятора давления до шланга.

И отсоединить шланг, подставив емкость для слива тормозной жидкости.

Затем при помощи тонкой плоской отвертки отсоединяем тягу привода от регулятора давления тормозов, предварительно отогнув скобу и сняв ее, как это показано на фото ниже.

Когда с этим справились, можно приступать к откручиванию задних амортизаторов.

И отсоединяем их от балки снизу, что один, что второй:

Теперь можно считать, что балка практически свободна и крепится только к своим кронштейнам. Для большего удобства снимать ее лучше именно с кронштейнами в сборе. То есть, придется открутить по три гайки крепления с каждой стороны. Аккуратно снимаем балку с автомобиля, результат чего показан на приведенной ниже фотографии.

Думаю, видно, что кронштейны остались на ней. Так на самом деле будет удобнее и снимать, и ставить задний мост на Калине. При необходимости производим замену балки, и ставим в обратном порядке ее на автомобиль.

Разумеется, что после этого прокачивать тормоза придется. И процедуру установки конечно лучше всего проводить именно с помощником, так как в одиночку не очень удобно все это будет делать. Цена новой балки именно на Калину будет зависеть от того, в какой комплекции вы будете ее покупать: в сборе порядка 15000 рублей, а голая от 7000 р.

Лада Калина — Ходовая часть — Задняя подвеска

Справочные данные

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки, Н-м (кгс-м)

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову

Описание конструкции

Передняя подвеска лада калина

Когда появляется стук в передней подвеске Калина, следует диагностировать всю ее ходовую часть. Неисправность обычно проявляется в виде скрипа или стука. Отрицательно влияют на подвеску недостатки дорог, бугры и трещины.

Вернуться к оглавлению

Особенности механизма подвески автомобиля Лада Калина

Если рассматривать подвеску Калины досконально, видно, что базой всей системы являются амортизационные гидравлические стойки, крепящиеся снизу на поворотный кулак. Элемент развала корректируется благодаря болту, который находится вверху поворотного кулака.
В составляющих узла есть кронштейн с отверстием, через него проходит верхняя часть этого узла. К брызговику, которым обустроена кузовная часть, тремя гайками закреплен верх стойки. При движении автомобиля стойка определенным образом покачивается благодаря тому, что высокочастотные вибрации гасятся эластичностью узла.
Телескопическая передняя подвеска автомобиля Лада Калина полностью самостоятельна.
Подвеска Калины, имеющая витые или конические пружины, делает движение автомобиля плавным, благодаря находящемуся в ней стабилизатору. Это, как и рычаги, являющиеся поперечными растяжками, обеспечивает поперечную устойчивость машины. Поворот колес производится за счет подшипника для поворота стойки.

Вернуться к оглавлению

Причины, вызывающие стук и скрип в подвеске

Стук и скрип в механизмах автомобиля Лада Калина — показатель появившихся в ней поломок любой из деталей в ходовой части. Задняя подвеска ломается значительно реже передней, так как спереди собраны основные узлы и элементы работы автомобиля.

Неисправностью какой детали вызвана поломка, может определить только визуальная диагностика машины Лада Калина.

Она нужна, чтобы затем провести эффективный ремонт. Нет необходимости при появлении стука или скрипа сразу же обращаться на СТО — эти проявления поломки может вызвать всего лишь лопнувшая резинка.

Если во время самостоятельного визуального осмотра не удалось выяснить причину происхождения стука и скрипа, то проводится полная диагностика с последующим ремонтом.

После визуальный осмотра и определения, из-за чего происходит стук, неисправные детали и элементы (допустим, амортизаторы) нужно демонтировать. Диагностика автомобиля должна производиться, когда автомобиль расположен над смотровой ямой, при этом его надо поставить на домкрат. Детали, которые прилегают к раме или кузову, требуют отдельного внимания.

Во время диагностики внимательно проверяются детали подвески. Если обнаруживается, что резиновая защита рулевого наконечника рулевых тяг разорвана, необходим ее ремонт. Нужно проверить, появились ли механические повреждения (разрывы и трещины) на резиновых уплотнителях и на каких именно участках.

Стук в подвеске будет появляться, если оборвался глушитель. При его покачивании в разные стороны выявляется причина этого звука. Особое внимание следует уделить наконечникам рулевых тяг.

Таким ускоренным способом диагностируется передняя подвеска Лады Калина.

Задняя подвеска автомобиля Лада Калина 2 предполагает более быструю диагностику, поскольку в ее конструкции отсутствуют элементы управления. При ее осмотре обращается внимание не только на реактивные тяги, амортизаторы и резиновые уплотнители, но и на выхлопную трубу с ее креплением. Если выхлопная труба неисправна, задняя подвеска Лады Калина стучит глухо.

Диагностировав подвески, следует приступать к ремонту.

Вернуться к оглавлению

Тюнинг подвески

Как осуществляется тюнинг подвески? Все агрегаты и узлы автомобиля взаимосвязаны с подвеской, что влияет на длину тормозного пути, управляемость и динамику разгона. Не всех водителей устраивают возможности стандартной, произведенной на заводе подвески. Тюнинг подвески уменьшает кузовную раскачку автомобиля при движении на большой скорости, снижаются его крены при поворотах.

Модифицированная подвеска положительно влияет на устойчивость машины и способствует ее лучшему контролированию водителем. При этом гасятся колебания, которые передаются от покрытия дороги, создавая удобство водителю и пассажирам.

Как улучшить подвеску, водитель решает в зависимости от того, какой он хочет получить результат. Обычно устанавливаются новые спортивные амортизаторы. Они, в отличие от стандартных, более жесткие, что уменьшает вертикальный ход колес в процессе движения по неровным поверхностям. В результате снижается крен при повороте, меньше раскачивается автомобиль и колеблется кузов при большой скорости. Машина становится более управляемой, предсказуемой и безопасной, на скоростных поворотах водитель ощущает уверенность.

Недостатком спортивных амортизаторов является то, что из-за их жесткости быстрее изнашиваются другие детали подвески.

Еще при тюнинге подвески устанавливаются короткие пружины, что приводит к изменению дорожного просвета автомобиля, при этом улучшается его устойчивость и аэродинамика.

Нестандартные пружины способствуют снижению жесткости амортизаторов, которая приводит к тряске на неровных проселочных или поврежденных дорогах. Для приспособления подвески к разным видам дорожного покрытия применяют стойки амортизаторов с двойными пружинами — жесткой и мягкой.

С помощью первой устраняются сильные колебания на кузове автомобиля, вторая сглаживает колебание колеса на не очень выраженных изъянах дороги. Амортизаторы с регулируемой жесткостью делают такое решение универсальным.

Подвески Лады Калины Универсал и Лады Калины Кросс имеют свои особенности. Калина универсал является, на сегодняшний день, одним из самых популярных отечественных автомобилей. При этом ее заводская подвеска не очень прочная и обладает относительно плохой управляемостью. Поэтому при тюнинге этой машины рекомендуется модернизировать подвеску, Модернизированная подвеска Лада Калина 2 универсал включает в себя новые стойки, пружины, амортизаторы, подшипники.

Лада Калина кросс относится к группе внедорожников, элементы ее подвески во многом усилены по сравнению с Калиной универсал. У нее более сокращенный ход рулевого колеса, что способствует повышенной проходимости.

Подвеска автомобиля — конструктивно сложная система, требующая повышенного внимания при изменении характеристик. Пружины в системе подвески — один из главных элементов, влияющих на работу подвески в целом. Применение пружин различных эксплуатационных характеристик позволяет изменять поведение автомобиля соответственно условиям дорожного покрытия.

Лада Калина — один из самых популярных автомобилей АвтоВаза.
На этой странице представлены различные виды задних пружин, изготовленные производителями специально для этой модели:
— с переменным межвитковым расcтоянием, рассчитанные на повышение комфорта
— спортивные заниженные
— усиленные

Читайте также:

Замена буфера хода сжатия передней подвески калина

Причины и методы лечения

Рекомендации

Выводы

Негромкий глухой стук в подвеске из-за стоек

Громкий глухой стук из-за повреждённых рессор

Стук в подвеске не только при езде, но и при повороте руля — шаровые шарниры

Стук в подвеске и вибрация — опоры кузова

Разборка и сборка амортизационной стойки передней подвески

Как разобрать и собрать стойку амортизаторную передней подвески

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Разборка модуля передней подвески Калины

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина

Замена задней балки — Лада Калина Блог

Лада Калина — Ходовая часть — Задняя подвеска

Справочные данные

Моменты затяжки резьбовых соединений

Описание конструкции

Передняя подвеска лада калина

Особенности механизма подвески автомобиля Лада Калина

Причины, вызывающие стук и скрип в подвеске

Тюнинг подвески