Вольво s60 замена грм

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Приехал ко мне друг, разговорились. Приехал на своей Вольво, которую не так давно купил с рук. Машина Вольво с60, друг машиной доволен. Я на ней тоже поездил – машина хорошая. Что могу сказать – умеют, блин, делать. Умеют.

Ну вот, разговорились мы значит о том, о сём, он и рассказывает – заезжал на сервис по поводу замены ремня ГРМ, так сервис выставил такие (пииии) цены на работы по замене, а на расходники вообще (пиии три раза) цены.

Посмотрели цены в инете, заказали ему сам ремень грм и ролики.

Спустя почти две недели звонит, что получил посылку с запчастями, встретились с ним снова, посмотрели – да, все то же самое, что и на сервисе, только в 2 раза дешевле.

Но если с расходниками вопрос решили, то с заменой не все так просто. Менять у нас можно только в одном месте, ехать в соседний город за 500км не вариант.

Покумекали покумекали и решили попробовать самим.

Основательно прочитали Интернет, подковались в теории.

Спасибо большое всем кто рассказывал свой опыт по замене ремня, теперь мы расскажем свой и надеюсь, кому-то он поможет.

Итак, теория изучена, машина загнана на яму, мотор остыл. Приступаем к замене грм на вольво s60 своими силами в собственном гараже.

Для начала как обычно нужно подготовиться, для этого снять лишнее:

Вытаскиваем крышку свечей зажигания

Убираем бронепровода от свечей

Вытаскиваем расширительный бачок, аккуратно достать и положить его на двигатель

Откручиваем винты и снимаем защитную крышку самого ремня ГРМ

Дальше снимаем длинный ремень который крутит вспомогательные агрегаты

Далее – важный момент – необходимо установить метки распределительного и коленчатого вала в правильное положение.

Поднимите автомобиль (мы сделали это домкратом) правое переднее колесо вашего Вольво, после включите любую передачу и поворачиваем колесо, и параллельно посматриваем на метки — совмещаем установочные метки распределительного и коленчатых вала.

Дальше колесо нам ненужно, снимаем колесо.

Выключаем передачу, она тоже не нужна.

Нежно отстегиваем застежки которые крепят шумоизоляцию под крылом правого колеса, аккуратно отгибаем изоляцию на арке крыла правого колеса

Фиксируем шумоизоляцию в согнутом положении (прищемили прищепкой)

Отворачиваем крепежные болты и снимаем пластину которая закрывает ремень ГРМ. (расположена за шкивом привода вспомогательных механизмов)

Отворачиваем болт сверху который держит натяжитель ремня и ослабляем нижний болт (на фото голубая стрелка)

Дальше сдвигаем сам блок натяжителя (сдвигаем против часовой стрелки) и освобождаем его от шкива

Отворачиваем теперь болт снизу натяжителя и снимаем сам натяжитель.

Дальше – иногда бывает пластмассовая прокладка которая находится на верхней стороне натяжителя, снимаем и ее.

Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)

Снимаем непосредственно ремень ГРМ

Вуаля, ремень в наших руках. Рассматриваем его, в принципе ремень еще живой но при изгибе уже видны микротрещины. Замена однозначно необходима.

Ремень грм снят. Наши дальнейшие шаги – проверить все что связано с ремнем..

Проверяем натяжитель и ролики успокоителя. Проворачиваем ролики и и слушаем не шумят ли подшипники.

Визуально осматриваем поверхности шкивов через которые проходит грм. У нас все чистенько и гладенько.

Смотрим рычаг шкива на натяжном – чтобы нормально ходил

Проверяем как себя чувствует крепление успокоителя – все в норме.

Снимаем рычаг (на шкиве) у натяжителя, поверхности смазываем и устанавливаем рычаг шкива натяжителя обратно.

При установке аккуратно затягиваем, потом берем динамометрический ключ и аккуратно затягиваем на 4 кгсм.

Ставим ролик успокоителя. Его затягиваем с усилием 2,5 кгс

Наш натяжитель в норме, масло неподтекает. Значит он жив.

Обратите внимание! Сжать натяжитель просто так не получится: принцип работы похож на амортизатор, поэтому сжимать нужно небыстро, выжыдая время пока рабочая жидкость перетечет из одной части в другую в другой. Если сжать быстро выдавит сальник и хозяин машины будет нерад цене на новый оригинальный натяжитель.

Берем тиски, вставляем натяжитель, начинаем закрыучивать. Появилось усилие – ждем секунд 10-15 и дальше чуть закручиваем, потом снова ждем потом опять чуть поворачиваем рукоятку тисков.

Ну вот вроде и все, подготовка к сборке закончена.

Важно! Сначала еще раз проверяем распредвал и коленвал –метки должны стоять на месте.

Надеваем новый ремень ГРМ

Ставим натяжитель и затягиваем болты (усилие 2,5 кг)

Заводим ремень вокруг шкива коленчатого вала и вокруг правого ролика успокоителя

Надеваем ремень на шкивы распределительных валов

Обводим ремень вокруг шкива помпы (на фото вверху указан желтой стрелкой)

Нятягиваем на ролик натяжителя

Далее –вытаскиваем (если вставили) из натяжителя гвоздик

Еще раз проверяем совпадение меток

Достаем обратно правое колесо и прикручиваем его (достаточно пару болтов)

Ставим на передачу

Крутим колесо руками чтобы коленчатый вал сделал пару оборотов

Здесь нужно проверить что после прокрутки все установочные метки на своих местах

Одеваем верхнюю крышку

Крепим переднюю крышку

Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов

Обратно вкручиваем свечи, присоединяем бронепровода

Ставим крышку свечей зажигания

Устанавливаем расширительный бачок обратно на место

Прикручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ (она находится под шкивом)

Снимаем прищепку с шумоизоляции и приделываем шумоизоляцию как было, к крылу.

Ну, вроде все сделано, здесь еще раз осмотреть моторный отсек и УБРАТЬ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

Друг садится в машину и …. заводит двигатель.

Двигатель кстати завелся с полоборота.

При замене ремня грм на вольво с60 сразу рекомендуется вместе с ремнем менять помпу, сальники на валах.

У нас помпа была в порядке, попробовали вал- люфт на подшипнике помпы отсутствует.

Сальники менять не стали, там нужны приспособления которые держат муфты на шкивах распредвалов. Приспособа недешовая да и у нас в городе ее нету в продаже.

Посмотрели сальники – видно что износ есть но в принципе в порядке, ездить можно.

Ну вот настала пора менять ремень привода газораспределительного механизма. Я сторонник оригинальных комплектующих, поэтому для замены был закуплен оригинальный комплект ГРМ парт. номер 30731727 (ремень, натяжной и паразитный ролик), а так же ремень генератора и компрессора кондиционера.
И так у Вас на руках запасные части и пришло время решить, ехать в сервис или менять все самому.
На этот вопрос Вам поможет ответить список необходимого для замены инструмента.

Не стоит игнорировать съемник, мысль о том, что шкив снимется от руки или как там некоторые любят сунуть монтировку, это от лукавого. Таким я могу сказать одно: монтировку суньте куда нибудь себе))

Пневмогайковерт очень упростит Вам жизнь, но не обязателен, с его помощью гораздо проще ОТКРУЧИВАТЬ болты и гайки, особенно гайку на 30мм шкива коленчатого вала. А вот динамометрические ключи строго обязательны!

Привожу чертеж по которому изготавливал фиксатор шкива коленчатого вала. Номер по каталогу Volvo 9995433. На момент написания оригинал стоит около 3000р. Мой вариант изготовлен из листовой стали 10мм и куска металлического прутка.

Последовательность действий следующая:
1. снимаем правое переднее колесо;
2. снимаем подкрылок (Torx 20 и головка с трещеткой на 10);
3. снимаем защиту (по мнению Volvo это защита))) (Torx 27);
4. снимаем ремень генератора, повернув натяжитель против часовой стрелки (Torx T50);
5. фиксируем двигатель

Vida рекомендует использовать вот такое чудо инженерной мысли))) Если оно у Вас есть, зачем Вы это читаете?)) У кого нет предлагаю свой вариант.

Кусок квадратной трубы я упер в лонжерон, у меня там неиспользуемая резьба в которую я вкрутил болт и подложил под нее большую шайбу в которую и упер квадратную трубу. Другой конец трубы я просверлил и вставив в него болт соединил с монтажным ухом на двигателе. Так же я подставил домкрат (не забываем, что один уже стоит под машиной) под двигатель через деревянный брусок и дал небольшую натяжку.

6. снимаем опору двигателя;

Vida рекомендует снимать реактивную тягу, а для ее демонтажа необходимо снять расширительный бачок… Но как видно на предыдущем фото, бачок на месте)

7. снимаем пластиковые пыльники;

8. выставляем ГРМ по меткам;

9. снимаем шкив коленчатого вала;

Небольшое пояснение к картинке. Откручиваем болты на 10, устанавливаем фиксатор и прикручиваем его этими болтами. Затем выкручиваем гайку на 30. В моем случае все прошло легко и непринужденно, и по факту для демонтажа фиксатор не нужен если Вы используете пневмогайковерт.

Далее снимаем шкив при помощи универсального съемника подшипников

10. проверяем метки, если убежали накручиваем гайку на 30 и по часовой стрелке проворачиваем ГРМ до совпадения меток.

11. отпускаем натяжной ролик

12. аккуратно демонтируем ремень;
13. откручиваем ролики

С динамометрическим ключом удалось затянуть только обводной ролик, к натяжному подлезть такой бандурой не представляется возможным, посадил болт на фиксатор резьбы и затянул на глаз.

14. устанавливаем ролики, не затягивая натяжной, монтируем ремень начиная с шестерни коленчатого вала, затем обводной ролик, правая шестерня VVTI, левая шестерня VVTI, помпа и натяжной ролик. Затем идут вот такие рекомендации в Vida:

Некогда было писать, исправлюсь сейчас.
В прошлом году в августе, как то раз, при заводке, что то застучало звонко так в двигателе. Заглушил, завел, пропало. Думаю что за х. Но на работу надо было ехать решил забить. Вечером с работы тоже не стучит, а по дороге оно как давай стучать, благо до дома не далеко. Доехал, смотрю, со стороны ремня ГРМ бодренько капает жижа. Оказалась охлаждайка.
Короче разбило подшипник помпы в хлам, она лопатками в корпус и стучалась, типа помогите, выпустите меня))
Хорошо ремень не перескочил никуда и не заклинился, повезло. Ремень, ролики всё ещё по состоянию очень живое было. Но менять так менять всё, тем более что ремень менялся 70 т.км назад. Заказал комплект Contitech CT979K2, помпу Hepu P 056. Решил менять сам. Веры в автосервисы нету никакой. Да и давно я понял, что машина, это просто механизм. болты гайки, если есть голова, руки, свободное время, желание и гугл, то ничего сложного и страшного нет. Тем более сам то и почистишь как надо и прикрутишь как нужно, т.к. себе.)
Менял без ямы, НЕ откручивая шкив демпфера, ибо ну его нах.
Для начала нужно открутить правое колесо, поднять машину на домкрат, лучше повыше, будет удобнее. Снимается железная накладка и отгибается пластиковая защита, там такая прям полоска на ней для загиба есть.
Снял ремень с генератора, снял кожух ремня ГРМ, теперь надо поставить шкивы распредвалов и шкив демфера коленвала по идее, в спец положение когда они стоят по меткам. Хотя как я понял потом, если ремень менять как я, ставя метки маркером, то оно в принципе и не надо наверное. Но так спокойнее., ставим верхнюю часть кожуха ремня ГРМ назад, т.к. на нем Прорези, напротив которых должны встать риски на шкивах распредвалов в верхнем положении.
Да, я отсоединял аккум на всякий пожарный. головка, удлинитель, ключ трещетка, крутил по часовой гайку шкива демфера, пока не совпадет риска на шкиве и корпусе двигателя. видно её очень херово из-за шкива и все там тесно, но она есть. Крутится двиг с трудом, может надо было свечи выкрутить, чтоб легче, я х.з. Но все равно это делать лень, и лишний способ подкачать бицуху)
Когда совпала риска на демфере, риски на шестернях распредвалов тоже чудом оказались напротив своих прорезей на кожухе, прокрутил еще раз, опять совпали. Короче все оставил так, маркером сделал полоски на зубах ремня и шестернях, сделал метку на самом первом зубе который выступает от от шкива, нужно наверное было отметить какой-нибудь нижний зуб на шкиве, но там хер подлезешь.

Пофотал ремень в разных позах, чтоб если что посчитать зубья по фоткам и поставить как было.
Потом смело открутил натяжной ролик, обводной, ремень снял, открутил помпу, всё почистил.
Чтоб вынуть ремень и потом поставить назад надо снять пластиковую накладку внизу, она там на одном болте. вроде эта

потом взял новый ремень, положил к старому, перенес свои метки на новый, пересчитал зубы между метками на старом и на новом, убедился что всё одинаково. Поставил помпу. прикручивал болты до пока крутятся рукой, потом головкой. по кругу.
Отступление :
Тут есть важный момент с прикручиванием этих всех болтов. По букварю указан момент, с каким их надо затянуть, и это важно т.к. корпус двига алюминиевый и если перекрутить, я думаю болт резьбу вырвет как нефиг и тогда будет жопа. Не совсем безвыходная, но жопа.
Поэтому тут лучше нужно купить-попросить у кого динамометрический ключ, чтоб не быть как я, а быть спокойней будды. Но я ленивый, не позаботился, начал делать и уже не остановишься, на пол пути, короче крутил нежно, но твердо. На страх и риск (кстати вроде не открутилось пока), кручу и страшно и перекрутить и недокрутить…
После помпы прикрутил ролики, натяжной регулируется шестигранником, отпустил его сразу чтоб потом влез ремень на все шестерни.
Просунул новый ремень в щель снизу на коленвал, оно как бы не просто, там щель маленькая. Но вполне реально. Не сильно большая плата за неоткручивание шкива демфера. Поставил ремень на коленвал первым, по метке над шкивом как было. И потом не отпуская с коленвала, держа внатяг, аккуратно одел на все шестерни, чтоб совпали метки маркером на ремне и шестернях. Потом натянул натяжной, там такой указатель, он должен быть между флажками. В моем новом наборе немного другая конструкция чем на фотке, но по сути похоже, вообще я думаю он наверное на выпуклость на корпусе двига показывает.
Тут кстати еще старый ремень, до замены, оно ушло т.к. вал помпы вверх задран и натяг неправильный.

Стоит ли говорить что не стоит сбивать положение шестерней при замене. Китайцы продают пластиковый фиксатор, но у меня его нет, полмесяца ждать пока придет, все уже помнят что я ходячий лень, поэтому я старался ничего не сбить, и ничего не ушло. Ну и если изначально перед снятием все выставить в риски, то думаю если сбил, подкрутил рукой и всё. Тем более колено стоит и не крутится просто так, только если распредвалы.
В общем все поставил, проверил, пересчитал зубья, все стоит по маркерным меткам как было. прокрутил коленвал за гайку по часовой оборотов десять, чтобы понять не упираются ли клапана в поршня, пока не зае. устал. Кстати маркерные метки после этого разбегаются совсем.
ну минута Х, завожу. Завел, всё как часики. поработала минут 15, проверил указатель натяжения, немного ушел, подрегулировал (это надо двумя руками, болт ролика открутить слегка, типа отпустить, натягивая шестигранником, выставить указатель как надо, не отпуская его затянуть болт. )
Потом одел все кожуха назад, колесо, и пошел пить пиво.)
Уже проехал 16000, все ок.

У каждого автопроизводителя есть свой регламент замены ремня ГРМ на Вольво S60, и сравнивать их нельзя, так как каждый производитель закладывает свой ресурс прочности в данный узел автомобиля. На автомобилях Volvo регламент замены ремня ГРМ составляет: 120 000 км или 5 лет с момента начала эксплуатации автомобиля.

Однако следует учитывать, что при эксплуатации автомобиля Вольво в городских условиях (тем более, в Москве), рекомендуется производить замену ремня ГРМ ранее указанных выше нормативов.

Также следует наблюдать за тем, не попадают ли на ремень ГРМ вашего Вольво какие-либо посторонние жидкости — масло, антифриз и прочее. Технические жидкости могут разъесть и размягчить ремень ГРМ, что приведет к его преждевременному выходу из строя.

Последствия пропуска срока по замене ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма обеспечивает синхронное вращение распределительных и коленчатого вала для своевременного открывания и закрывания клапанов двигателя. Несвоевременная замена ГРМ может привести к проскакиванию ремня или его обрыву. Обрыв ремня ГРМ, в некоторых случаях, приводит к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту. В любом случае, автомобиль с перескочившем или оборванным ремнем ГРМ будет обездвижен.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ Вольво непростая процедура, характеризующаяся рядом тонкостей. В связи с этим, замену ремня ГРМ рекомендуется проводить у официальных дилеров или в специализированных сервисах Вольво. Незначительное отклонение от регламента замены может привести к прокручиванию или обрыву ремня ГРМ и последующему дорогостоящему ремонту.

Ниже приведено поэтапное описание замены ремня ГРМ на примере Volvo S60 (бензиновый двигатель).

Для начала нам необходимо поднять машину на подъемнике и снять переднее правое колесо. Затем, снимаем брызговик и подкрылок. Таким образом мы увидим шкив ремня генератора и ремень генератора.
Снимаем расширительный бочек охлаждающей жидкости со штатных креплений и правую растяжку ДВС
Вывешиваем двигатель на домкрат и снимаем кронштейн правой опоры и опору ДВС
Затем снимаем защитный кожух ремня ГРМ
После снятия защитного кожуха поднимаем автомобиль на необходимую высоту для удобства, снимаем ремень генератора и шкив ремня генератора. Под шкивом ремня генератора находится шкив коленчатого вала, который приводит в действие ремень ГРМ.

После замены ремня ГРМ, рекомендуется первые 100 км пробега ездить без резких ускорений, перегазовок и со скоростью не более 100 км/ч.

Цены на замену ГРМ Volvo S60

Мы поддерживаем адекватные цены на услуги, поэтому замены ролика ГРМ и самого ременного привода Volvo S60 обойдется недорого.

Название услуги	Цена
Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера	от 4800 руб.
Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера)	от 5200 руб.
Замена приводного ремня и роликов	от 1350 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам