Замена сальника рпм нива

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Большинство владельцев Шеви обслуживают неприхотливые агрегаты этого популярного авто самостоятельно. При интенсивной эксплуатации приходится часто менять расходники, особенно в ходовой части. Я расскажу вам о таком виде обслуживания, как замена сальника переднего моста НИВА Шевроле.

Когда требуется замена?

Операцию по замене производят при утечке масла из картера моста. Провоцирует выдавливание смазки забитый сапун.

Если смазка капает сразу после остановки (пока редуктор горячий), а затем течь прекращается – сапун необходимо почистить. Когда он забит грязью, во время движения разогретый воздух не стравливается наружу. Под давлением рабочая жидкость редуктора будет выдавливаться даже через исправные прокладки и сальники.

Если сапун в порядке, а масло все равно просачивается – придется менять поврежденные прокладки крышек или уплотнительные кольца. Их в переднем мосту три, и они разные:

Сальник, уплотняющий ось ведущей шестерни – расположен сзади моста, в месте крепления переднего карданного вала.
Сальники правого и левого привода (внутреннего шарнира полуоси).

Внимание! Левый и правый сальники неодинаковы, у них есть направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке.

Важно! Левый и правый сальники неодинаковы, у них есть направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке.

Направление вращения колеса при движении вперед, указано стрелкой. При неправильной установке масло съемные насечки будут гнать смазку наружу.
Для понимания устройства, приведу компоновку переднего моста:

Внимание! Производить работы под автомобилем, установленным только на домкрате – опасно!

Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из редуктора. Закручиваем пробку на место.

Необходимые инструменты

торцевые ключи на 13, 17 и 24;
шестигранник на 12;
монтажная лопатка (монтировка);
деревянный брусок;
молоток;
плоская отвертка;
универсальный съемник, двух или трехлапый;
съемник стопорных колец;
отрезок трубы по диаметру сальников;
промывочная жидкость (керосин, Карбклинер, Винс, Лавр);
кисть с жесткой щетиной;
безворсовая ветошь.

Замена сальника, уплотняющего ось ведущей шестерни

Отсоединяем карданный вал от редуктора, открутив болты крепления к фланцу.
Отделяем внутренние корпуса ШРУС от шестерен приводов.
При помощи динамометра определяем момент начала свободного вращения ведущей шестерни.
Для этого поворачиваем гайку крепления фланца до начала проворачивания шестерни. Фиксируем величину момента.
Закручиваем болты в два расположенных рядом отверстия фланца (для фиксации).
Вставляем между болтами монтажную лопатку, удерживаем фланец от проворачивания и откручиваем гайку крепления.
Снимаем шайбу и фланец со шлицевого соединения. При невозможности снять руками – используем универсальный съемник.
Извлекаем сальник при помощи плоской отвертки.
Промываем и тщательно протираем место замены.
Замена сальника ведущей шестерни переднего моста производится только на оригинальную запчасть Шевроле. Для облегчения запрессовки, на уплотнительное кольцо наносится любая консистентная смазка (литол, солидол).
Запрессовываем кольцо при помощи трубы подходящего диаметра.
Насаживаем фланец на шлицевое соединение, одеваем шайбу.
Затягиваем гайку с моментом, который определили при отворачивании.
Крепим карданный вал.

Процесс замены сальника переднего моста нива шевроле

Снимаем оба привода (или тот, в котором требуется замена).
Извлекаем стопорное кольцо и подпружиненную шайбу.
Аккуратно при помощи молотка сбиваем подшипник. При затруднении съема – обработать проникающей смазкой, например WD-40.
Снимаем крышку подшипника со старым сальником.
При помощи трубы выбиваем сальник из крышки.
Смазываем новую запчасть любой консистентной смазкой и запрессовываем уплотнительное кольцо в крышку.
Производим сборку узла.

Заливаем в редуктор масло, в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию, делаем пробную поездку, проверяем отсутствие утечек масла.
Как видим, замена сальника переднего моста не является операцией, требующей посещения автосервиса. Тем не менее при работах следует соблюдать осторожность и быть внимательным. Для удобства, при демонтаже узла фотографируйте каждое действие. Это поможет избежать ошибок при сборке.

Совет, как снимать приводы без демонтажа переднего редуктора нива

Для демонтажа приводов необходимо открутить крепления редуктора (при этом под него подставляется какой-нибудь упор).
Затем освобождаются поворотные кулаки колес. Для этого достаточно открутить крепление амортизатора от нижнего рычага и нижнюю шаровую опору.
Для снятия нагрузки, поддомкрачиваем нижний рычаг подвески.
Откручиваем гайку ступицы , снимаем центрирующее кольцо. Гайка сильно затянута, поэтому используем удлинитель ключа (например, металлическую трубу).
Отводим поворотный кулак в сторону. После этого привод может свободно перемещаться.
Для обеспечения свободного хода привода при снятии, редуктор необходимо немного сдвинуть назад.
Снимаем привод, остерегаясь повреждения пыльников. Если пыльник порван – его необходимо заменить.
Процедура снятия правого и левого приводов ШРУС аналогична.

Перед демонтажем необходимо механическим способом удалить грязь с внутренней стороны поворотных кулаков и с днища автомобиля над зоной проведения работ. Оптимальный вариант – произвести мойку днища аппаратом высокого давления за сутки до проведения работ.

Полезное видео

Посмотрите информацию об устройстве и работе механизмов Chevrolet Niva в видео ниже:

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?

Нива 2121 отвязка переднего моста своими руками: разбираем плюсы и минусы, чертежи и пошаговая инструкция

Устройство полуосей и инструкция по замене подшипника и сальника задней полуоси на Шевроле Нива своими руками

Решил заменить сальник ведущей шестерни переднего моста (гонит масло). В инструкции написано что надо отсоединять привода колёс, работа довольно тяжелая. Вопрос вот в чем: можно ли не отсоединяя приводов так заменить сальник?

oleg nivin писал(а): В инструкции написано что надо отсоединять привода колёс, работа довольно тяжелая. Вопрос вот в чем: можно ли не отсоединяя приводов так заменить сальник?

Инструкцию такую в топку.Можно.Самое главное пометить гайку фланца и хвостовик ведущей шестерни и закрутить так-же(желательно на резьбовой фиксатор) дабы не "проехать" преднатяг подшипников ведущей шестерни.Удачи.PS Если есть динамометрический ключ то воспользоваться им при затяжке гайки хвостовика и если при достижении паспортного усилия затяжки подшипники будет подклинивать(чувствуется рукой) то менять и распорную втулку.

замена сальников фланцев раздатки,РПМ,РЗМ

поиск не помог,в общем прошу помоч в замене
мурзилку почитал и так и не понял как затягивать гайки
можно ли имея обычный совковый стрелочный динамометрический ключ проверить момент затяжки?если да то верно дли я понял что замеряется он простым откручивание гайки фланца,т.е начинаем вращать гайку в сторону отворачивания и при этом смотрим момент и следим за тем уогда кайка сорвётся с места и начнёт крутиться,это и будет момент затяжки?или нужно наоборот закручивать и смотреть?
обязательно ли менять дистанционные втулки?если да то можно ли вынуть их из всех указанных узлов нее разбирая их настолько что потом придётся везти специалистам для регулировки

прошу помощи начинающему нивоводу

Если дозамены сальника не было шума, проблем с редуктором, достаточно выкрутить гайку. вынуть отверткой сальник. Новый оставить. Для большей у верености еред установкой фланца можно, я считаю что нужно, поставить шайбу, толщина не более двух железок консервной банки. Точнее сначало шайбы потом сальник. Далее собираем и тянем, новую гайку, как после обкатки, . 12_14 кг , поостым рычажнем димключом,. Проверка за фланец рукой на сопротивление и на наличие люфта, тянем до пропадания последнего. Масло в картнриъ.

а в магазине шайбы купить можно?чёйта не охото мучиться в гржке их жести центральное неудобное отверстие вырезать
и зачем указывают каким моентом тянуть если всё равно нада тянуть пока люфт не пропадёт

Замена сальников привода, в общем, не сложная, но требующая аккуратности и терпения работа. Менять лучше при снятых внутренних ШРУСах. Гайки придется покрутить. Левый ШРУС - ступичная гайка, гайка нижнего крепления ама., три гайки крепления нижней шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески и одна гайка к поворотному кулаку, ну и еще три гайки крепления крышки подшипника к картеру редуктора. Правая на одну гайку больше.
Вот тебе и три гайки.

shs_sf
У мужика течёт ЛЕВЫЙ. сальник. зачем правый шрус то трогать.
Да и РПМ не стоит отрывать от двигла
3 гайки левого шруса, ступичная гайка, 3 гайки нижней шаровой, нижний болт АМО.
Шрус снимаем полностью вместе с левой крышкой РПМ. и всё меняем, возможно за одно и потшипник который в ней стоит, 2 часа работы и куча удовольствия, У меня полная ревизия приводов с заменой потшипников, сальников и пыльников заняла 5 часов, работал в гордом одиночестве. за одно пыльники шрусов прозрачные поставь.
А вот как потечёт правый так и поменяет.

"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)

с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой

поменял сальник, НО при сборке поставил нижнюю шаровую не под рычаг а на рычаг . Кроме как на развал это влияет?

с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой

А нафига? Нагрузка на болты крепления шаровой представляешь какая ? А как там у тебя гайки-то подлезли , там же пластиковая защита пыльника ШРУСа мешает.

с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой

Когда скинешь кардан - откроется гайка хвостовика. Дальше просто. откручиваешь фланец, меняешь сальник. Проблемы начнутся при закручивании - там гайка стягивает конусные подшипники. Стягивание должно идти с определенным моментом. И тут начинаются проблемы.

ЗЫ Я завтра буду ковыряться с машиной весь день. Если хочешь - подкатывай. помогу.

Там не только конусные подшипники. Там еще распорная втулка, которую тоже надо обязательно поменять. Проблемы начнутся когда будете затягивать гайку, тем самым сминая втулку и регулируя натяг подшипников. Если сможете этот натяг промерять маломоментным динамометром или просто пружинными весами правильно, тогда беритесь. Хорошему мастеру проще, ему помехи в виде трения в паре и ее подшипниках не повлияют на конечный результат, он рукой почувствует правильный натяг. А начинающим хуже, можно легко угробить подшипники, а с ними и весь редуктор. Осторожней, не то редуктор место, где можно шашкой махать.
ЗЫ. Там еще есть маслоотражательная шайба под сальником, которую очень желательно поменять на новую.

Сальник вед. шестерни РПМ. Прежний сопливил. На сервисе под моим присмотром меняли на новый, сажали на красный АБРО. Через день опять 25, блин, сопливит как и прежний Как излечить?

так сажали значит
красный абро возможно не застыл как надо - он не слишком пластичный - синий рулит
люфт хвостовика сильный? мож пружинка лопнула при установке?
ну кароче причин мнго может быть
делай сам и все пройдет

Вообще-то, в РПМ идет нивский сальник, а в РЗМ - классический. У них насечка в разные стороны. Если поставить не тот, что нужно - будут подтекать. Я стаил всегда без герметика и - все в порядке.

А можно ли в качестве "борьбы" с течью кардан передний перед установкой на герметик просто посадить? Кардан снят, и увидел, течет по резьбе гайки, капелька на ней собирается и под машиной за ночь тоже. Гайку трогать неохота, чтобы еще и на замену редуктора не попасть. Делал так кто-нибудь?

Tom Hadson
Можешь попробовать маслостойким герметиком гайку и резьбу обмазать, предварительно обезжирив. Но будет ли толк. Обычно гайку на герметик сажают! Кардан на герметик не стоит, получишь дисбаланс кардана и масло всё равно в итоге вытечет!

Tom Hadson
А гайка не ослабилась? У меня текло из-под гайки именно из-за этого, посадил на герметик, подтянул гайку чисто по ощущениям, пару лет полет нормальный. Но это на свой страх и риск.

Tom Hadson
Нет я бы сделал так. Диноключ арендовать у друзей или соседа по гаражу. Пробуем затянуть гайку. Машина на ручнике на скорости, и под колёса кирпичи положены. Сначало на щелчковом выставляем 12-16кг если гайка пошла, а ключ не щелкнул, смело откручиваем её обезжириваем резьбу,мажем герметиком и затягиваем моментом 16-26 кг. с постоянным контролем лёгкости вращения фланца! Если фланец хоть чуть-чуть стал вращаться трудней,значит стоп! Если проморгать лёгкость вращения, то попадаем на замену сальника и диформируемой втулки. Если проигнорировать, то на замену подшипников и с большой вероятностью главной пары! А вот если гайка не пошла, то самое умное не трогать её и сделать как писал ранее! Удачи!

Добавлю, что у каждого редуктора есть небольшой радиальный люфт фланца. В пределах его и надо чувствовать усилие вращению. Одновременно при затяжке гайки проверять продольно-осевое биение, после исчезновения которого гайку можно немного довернуть до небольшого возрастания радиального люфта буквально на четверть оборота или менее того.
Гайку желательно иметь новую с нейлоновой вставкой, а под ее шайбу положить немного герметика для предотвращения течи масла по шлицам ведущей шестерни. Резьбу дополнительно можно смазать фиксатором резьбы или тем же герметиком.

Кардан снят, и увидел, течет по резьбе гайки, капелька на ней собирается и под машиной за ночь тоже. Гайку трогать неохота, чтобы еще и на замену редуктора не попасть. Делал так кто-нибудь?

Все гениальное просто))
Помечаем зубилом положение гайки относительно вала. Откручиваем гайку, меняем при необходимости сальник, мажем герметиком всё что нравится, и закручиваем гайку обратно до совпадения сделанных рисок.
"Я сто раз так делал" (с) Даешь молодежь.

Lomonosov
Воот, именно так я и хочу поступить, метку очень хорошо лаком для ногтей "кислотного" цвета еще пометить после зубила кстати.
Спасибо всем, кто советовал и про ключ, и про биения с люфтами. Всё-таки, как и в медицине, принцип "Прежде всего, не навреди" тут сработает. Добраться до этой гайки можно и потом, главное, пока что машину собрать и гараж чужой освободить.

P.S. может, по подшипнику в другой теме посоветуете?

Откручиваем гайку, меняем при необходимости сальник, мажем герметиком всё что нравится, и закручиваем гайку обратно до совпадения сделанных рисок.

есть только одно но: когда течет по резьбе,то с большой вероятностью это означает уже открученную гайку.

Regento
Вот и я о том, метки есть смысл ставить если гайка не откручена(прослаблена) и то нужно не вровень с меткой при затяжке ставить, а немного больше. А насколько она прослаблена без чуйки и Дины сложно понять.

Недавно снимал и разбирал сапун заднего моста для чистки. Теперь вот думаю надо оттуда трубочку вывести, а диаметр штуцера, на который одет колпачек, не догадался измерить. Может кто знает, какой там диаметр, 6-7-8 мм ?

Три дня поездил, масло с сальника не капало после прочистки сапуна. Сегодня опять залез посмотреть и снова обнаружил следы масла. Выкинул колпачёк сапуна совсем и вывел шланг. Посмотрю, что будет дальше.

Редуктор переднего моста Нивы Шевроле передает крутящий момент на передние колеса автомобиля.

Необходимое усилие передается на его от раздаточной коробки через карданный вал.

Узел снижает угловую скорость, увеличивает крутящий момент и распределяет его между колесами.

Устройство

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Признаки неисправности

Поломки механизма чаще всего проявляют себя в виде посторонних шумов или утечки масла. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы, возникающие с редуктором переднего моста, и способы их устранения.

Повышенный шум во время движения возникает в следующих случаях:

Изношены подшипники внутреннего шарнира или дифференциала.
Повреждены шестерни.
В картер залито мало трансмиссионного масла.
Неправильно отрегулированы шестерни или подшипники дифференциала.

Для устранения неисправности нужно проверить уровень трансмиссионки и при необходимости долить ее.

Также следует произвести регулировку подшипников и шестерен, а также выставить правильные зазоры и моменты затяжки. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Шум при торможении двигателем или разгоне появляется из-за ослабленной затяжки гайки фланца или неправильной регулировке подшипников и шестерен. Такая проблема устраняется регулировкой зазоров и момента затяжки.

Также шум во время разгона и торможения двигателем появляется в результате износа одного либо нескольких подшипников. Тогда их необходимо заметить.

Стук при начале движения — это следствие износа отверстий для крепления осей. Он пропадет после замены коробки дифференциала. Иногда приходится заодно менять оси шестерен.

Утечка масла — свидетельство износа манжет сальников, слабой затяжки крепления крышки картера или повреждения уплотнений. Если течь наблюдается из-под прокладки, нужно заменить ее и затянуть резьбовые соединения. Утечка трансмиссионного масла в районе хвостовика устраняется путем замены сальника.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

баллонный ключ;
домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
зубило:
молоток;
шестигранный ключ на 12;
накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
шприц для заливки трансмиссионного масла;
емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Ремонт

Не обязательно покупать новый узел. Можно самостоятельно заменить сальники или шестерни, а затем отрегулировать механизм. Ремонтировать механизм имеет смысл, если большинство деталей не изношены. Иначе стоит переплатить и установить заведомо рабочий узел, чтобы больше не возвращаться к ремонту.

Для ремонта и регулировки редуктора переднего моста понадобятся:

керно;
молоток;
накидные ключи на 10 и 17;
вороток с удлинителем;
торцевые насадки на 10, 17,19;
выколотка;
съемник для подшипника;
монтажная лопатка;
штангельциркуль;
пассатижи;
динамометр;
плоский щуп;
уровень;
тиски.

Также понадобятся новые прокладки под крышки.

Видео о ремонте РПМ

Совет: замена сальника ведущей шестерни не требует полной разборки узла. Поэтому многие из перечисленных приспособлений и инструментов не понадобятся.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

уровень;
штангенциркуль;
плоские щупы для измерения зазоров;
регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
Установить на постель подшипников металлический пруток.
Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Видео о разнице РПМ Шнивы и ВАЗ 2121:

Всё про устройство, блокировку и ремонт редуктора заднего моста Нива Шевроле

Всё о трансмиссии Шевроле Нивы — устройство, принцип работы и неисправности

Что нужно знать для правильной замены сальника редуктора заднего моста Нивы Шевроле?

Читайте также: