Вольво 740 установка турбины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Турбокомпрессор на ВАЗ-21083

Почему развалится, тоже понятно – давление в цилиндре в конце сжатия (его только условно можно назвать компрессией) станет нереально высоким. В самом деле, это давление можно выразить простой формулой

В итоге давление в конце сжатия резко возрастает: Р с = П к e Р о. И если механическую часть у наддувного мотора оставить неизменной, то это давление просто вырастет в П к раз:

Р с тк = П к Р с атм

Первый способ неудачен, т.к. ослабляет конструкцию, которая и так слабовата для форсирования. Поэтому смело выбираем 2-й способ. Но и это не так просто – нужны специальные поршни.

По нашему мнению, их только делать, т.е. изготавливать. Что мы и видим в KIT-комплектах для многих иномарочных моторов. И ВАЗик здесь не исключение – не работают атмосферные поршни и нечего даже их пробовать использовать, себе выйдет дороже. Итак, значит, делаем. Тогда и выборка не проблема, изготовить можно любую. Главное же – не ошибиться в расчетах объемов, чтобы потом не переделывать дорогостоящие детали. Для этого необходимо использовать известную формулу для степени сжатия

e = V n / V кс + 1.

Когда степень сжатия выбрана, можно найти объем камеры сгорания

V кс = V n / (e - 1).

Где Dок – диаметр окантовки прокладки ГБЦ.

Теперь несложно найти искомый объем выборки

V п = V кс – V г – П/4 Dок 2 б = V n / (e - 1) - V r – П/4 Dок 2 б.

Изготовление выхлопного коллектора, вообще говоря, задача не слишком сложная, но времени на подгонку и сварку требует немало. Впускной же ресивер вполне подойдет штатный. Далее перед радиатором снизу необходимо установить интеркулер (можно использовать этот узел от подходящей иностранной техники) и соединить все воздуховодами. Особое внимание – на маслопроводы турбокомпрессора. Основные правила здесь – маслопроводы не должны быть слишком малого сечения. Так, подводящая трубка должна иметь сечение с размером отверстия не менее 5-6 мм, в противном случае масло на морозе по ней течь не захочет. Слив также не надо уменьшать, чтобы не создать сопротивления, из-за которого масло начнет выдавливать через уплотнения впуска или выпуска турбины. Поэтому сливной трубопровод должен быть как можно короче и заканчиваться патрубком, приваренным к поддону картера выше уровня масла в нем. Забирать масло для турбины можно из разных мест. Например, с помощью специальной проставки под масляным фильтром или через отверстие, просверленное в корпусе маслонасоса. Последнее позволяет под фильтр установить теплообменник (от того же Audi – VW), который будет хоть немного охлаждать масло. Кстати, об охлаждении. Поршни в хорошем турбомоторе тоже должны охлаждаться, причем, в обязательном порядке. Поэтому в блок цилиндров необходимо внедрить форсунки масляного охлаждения поршней. Подойдут для этого форсунки от дизелей VW. Отверстия для них надо сделать снизу блока, просверлив их до попадания в главный масляный канал блока. Мы ничего не сказали о системе управления, но она вполне стандартная, ее надстройка под готовый двигатель специальных пояснений не требует.

Хотя нет, упрекали, но только по поводу цены. А цена такой работы все равно малой не получится, как ни старайся. Тут уж ничего не поделаешь. И если сравнить ее с ценой хорошей доводки атмосферного мотора, то особой экономии не видно. Что, на самом деле, и следовало ожидать.

Между мотором и стенкой моторного отсека ВАЗ-2108 места мало, но турбокомпрессор туда вписывается.

Осталось только поставить впуск.

Без специальных поршней работа по внедрению турбины заведомо обречена на неудачу.

Вот один мой очень хороший друг, а именно volvovan , постоянно тычет, что я все забросил и ничего не пишу.
На самом деле он конечно прав… С машиной много что сделано… Как минимум 2 раза поменялся мотор и 1 коробка… параллельно с этим я успел на год в армию сходить)) причем одно другому не мешало…
В общем все по порядку))

Начну пожалуй с первой смены мотора… дело было это 1,5 года назад перед моим днем рождением. Скинул значит Вова мне ссылку на авито, мол продается 940 универсал турбо мотор с м90 и кондиционером… И продается дешево… думаю ВОТ ОН идеальный донор… Оказалось что она слегка битая))) и тут настроение упало… Думаю ну ладно… что нибудь решится и спокойно уехал в командировку))

Сижу никого не трогаю и тут друг присылает фото как он грузит подарок и везет его ко мне домой)))

Из недостатков было только то что сломалось крепление коробки и прогорела горячая часть турбины… хорошо что в городе есть опытный аргонщик и хороший человек на разборке Volvo…

Все быстро под шаманили и решили за выходные перекинуть)) Собрались все во дворе для общего дела и приступили.

Опыт в разборе вольво есть так что прежний B200G вместе с M47 быстро покинули теплое место.

вообщем все шло хорошо.)) пока не дошли до сломанной шпильке в горячей части турбины… НООО немного сноровки и мастерства и мы все исправили…

Самое приятное что по проводке пришлось самый минимум переделывать… нарастить разъем на ДМРВ (он на турбо машине с другой стороны) и поставить блок сопротивлений на форсунки для их корректной работы…
Так что перекинули а завели мы все это чудо за один день…

НО…(( так как всетаки не все сразу предусмотрели… вылезли проблемки.
1. Атмосферные патрубки совсем не подходят для надува))))

2. Резинка на трубке слива масла с турбины та еще стерва…

Вообщем все победив… я получил 2.3 литра турбо авто)) о чем очень долго мечтал)))

ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО volvovan … если бы не он ничего бы наверно и не было!

Установка турбины на Вольво 740

Данная инструкция по апгрейду подойдет не многим, т.к. цена всего доп. оборудование зашкаливает за 1К. НО! Если Вам повезет, то все ниже перечисленное можно найти гораздо дешевле. А если у Вас к тому же есть донор, так вообще отлично :-) Для начала перечислю на мой взгляд - и + : плюсы:

- разгон с 0 до 100км\ч меньше 10сек.

- отличная динамика на любых оборотах двигателя, особенно актуально при обгонах на скорости выше 100км\ч.

- не важно сколько в машине человек, она ЕДЕТ.

- не надо переделывать тормоза, т.к. они одинаковые, что на турбо версиях, что на обычных атмосферниках.

- посредством некоторых маленьких изменений можно регулировать давление наддува,но не доводить до детонации.

- степень сжатия позволяет установить турбину,т.к. у двигателя 230GК-8.7, а у 230FB(он же G)-9.3, разброс минимален.

- почему я просто не взял и не купил уже турбовую? ну тогда я был еще зеленый и неопытный ;-) во вторых много чего в этой машине поменяно, сделано, вложено и т.д. Т.е. она меня всем устраивает полностью и менять шило на мыло не охото.

- ну и можно еще что-нить добавить,но пока вспомнил только это :-)

- расход топлива увеличивается как минимум на 1.5-2л. на 100км. А при отжиге так вообще под 16-17 литров 95-го кушает(это если валить всегда). Я в среднем укладываюсь при нормальной езде в 12-14л на сотню.

- замена масла каждые 8т.км.

- надо внимательней смотреть за двигателем и воздушными патрубками,уровнями масла в кпп и двигателе.

- КПП-М47 не рассчитана на такие нагрузки, в идеале М46 или М90. А так же поставить мост с наименьшим передаточным числом

- быстрее изнашиваются торм. колодки, хотя и ненамного.

- ессно уменьшается ресурс двигателя и трансмиссии, тюнинг требует жертв :-)

- будет гемор с продажей машины в ТАКОМ тюнинге, да и при постановке на учет тоже.

- ИМХО если внести изменения в ПТС (отдельный бАльшой гемор), то проблем будет меньше, но налог больше(хотя у меня их нет и не было,тьфу*3 раза)

- опять же гемор будет (у меня проблем нет :-) т.к. я знаю, что мне нужно когда покупаю з/ч)при поиске/покупке з/ч, т.к. турбина стоит не штат и продавцы думают,что я чего-то путаю.

Как видите минусов оказалось даже больше чем я предполагал :-) Но это все фигня по сравнению с тем, что получилось в итоге. Все ниже перечисленное проделал я на своей машине, о чем собсно и не жалею.

Итак приступим! Список будет довольно внушительным,но не пугайтесь ;-) По желанию и возможности буду дополнять фотографиями и схемами из Вадиса.

Что нам понадобится:

1. ВЕСЬ выпуск,начиная от выпускного коллектора(штаны) и заканчивая глушителем,т.к. диаметр трубы бОльше чем у атмосферника.

2. Блоки управления двигателем и впрыском за номерами: зажигание - 3517369, впрыск - 5003838 (без иммобилайзера), 8601149 (с иммоб.) или 1275716 с иммобилайзером (номер по Вошу 0 280 000 982) Если мозги с иммобилайзером, то к нему еще нужны именно ЕГО ключи с чипом, антенной, самим блоком иммо-как например в моем случае. Если Вы найдете впрыск без иммо, тогда ключи не понадобятся,фото.

3. Форсунки 4шт.(зеленые)

4. Блок резисторов на форсунки.

5. Радиатор интеркулера и его воздушные патрубки.

6. Короб воздушного фильтра.

7. 2 водяных патрубка,один нижний с ответвителем и один с расиширительно бачка на радиатор, тоже с ответвителем.

8. 4 теплозащитных экрана на выпускной коллектор, пикч.

9. Поддон картера двигателя - на любой разборке до 500р. Выбирать хороший, чтоб небыло видимых повреждений, пикч. Ввариваем трубку как показано на фото в любом автосервисе рублей за 200-300. Трубку ввариваем ту, с которой сливается масло с турбины, перед этим ее надо аккуратно разрезать пополам.

10. Шланг подачи и слива масла с турбины. Шланг подачи заказываем в Автогидравлике с фитингами под параметры: длина ~70см, с одной стороны под 12-й с другой под 10-й болт - цена вопроса 500р, пикч.

11. Покупаем в любых авто з/ч банджо жигулячий, точнее называется как-то так : "тройник под датчик давления масла ВАЗ-2101-07" как то так, стоит 100р, выглядит так.

12. Саму турбину с металлическими патрубками охлаждения и подачи/слива масла.

13. Масляный подиум.

14. Мет. трубку ОЖ, что идет под выпускным коллектором от помпы до печки с ответвителем под слив ОЖ.

15. Разъем расходомера путем наращивания через переходники и "удлинитель" перенести с водительской на пассажирскую сторону. И еще нужны 4 разъема под форсунки, хотя можно и к штатным все приделать,но я поставил "новые" разъемы.

16. Бачок омывателя + поддон для АКБ

17. Прокладки выпускного коллектора + поддона двигателя + масло + фильтр масл. и ОЖ - ессно все новое. И смотрите чтоб все хомуты на ИК и водяные шланги хватило Вам.

ЗЫ: Я пока НЕ поставил следующее, по пунктам: 6, 13, 14, 16. А почему? :) 6 и 16 из-за того, что стоит ABS, а переносить его ой какой гемор, езжу с нулевиком. А 13 и 14 из-за лени, но в скором будущем поставлю ))).

Вы все еще надумываете ее ставить? :-) тогда читайте дальше.

У Вас есть 2? варианта установки турбины:

- с деталями в сервис.

- если Вам предстоит переборка двигателя, то лучше сразу купить турбовый двигатель с док-ми на разборке..так будет проще.

Я ставил сам, поэтому и распишу процедуру установки от себя, так сказать :) На установку турбины у меня ушло 12 часов, хотя реально могли уложиться в 10, а то и еще меньше. Но кушать хотелось просто, да и с ключем на 24 были проблемы ))) Делали вдвоем,на яме в закрытом гараже. Делать все необходимо вдвоем и минимум на яме. Зимой, да еще и на открытом воздухе даже не вздумайте. Необходим большой к-т ключей,головок,воротков, переходников и т.д.

Итак, Вы на яме, машина заглушена и уже успела немного остыть. Начинаем разбирать и снимать не нужное..

1. Снимаем ВЕСЬ уже "старый" выхлоп.

2. Отворачиваем гайки с подушек двигателя на поперечной балке.

3. Отсоединяем рулевой карданчик от рейки или от рулевого вала - без разницы.

4. Вывешиваем двигатель за кпп с помощью домкрата, как показано на фото, самый простой и дешевый способ.

5. Отворачиваем болты крепления балки (двигатель уже вывешен) ! СВЕРХУ моторного отсека, т.к. сами гайки приварены к этой балке, их всего 4шт. Так же может потребоваться небольшой рычаг. И опускаем балку как можно ниже!

6. Далее сливаем масло(можно и следом ОЖ) с дрыгателя, понадобится головка на 25, да-да, я не опечатался именно на 25. Откручиваем болты крепления по периметру поддона картера двигателя. Снимаем поддон, очень аккуратно. можно повредить заборный фильтр. Для этого изучите "новый" поддон и загляните из моторного отсека в сам поддон и увидите как там все устроено,а так же мануал по снятию поддона двигателя. Долго расписывать..скажу только одно, его надо будет повернуть по часовой стрелке на 90 градусов(если смотреть снизу вверх по ходу движения). Эта операция ИМХО самая долгая и муторная из всего, что надо будет сделать. Сняли? ну и как оно Вам? :-))))гы

7. Ставим "новый" поддон с новой прокладкой, собираем в обратной последовательности до пункта 1.

8. Выкручиваем датчик давления(ДД) и ставим наш банджо вместе со шлангом и ДД как показано ниже.

9. Прикручиваем выпускные "штаны" уже с тепловыми защитными экранами для ВВ проводов.

10. Приворачиваем саму турбину к "штанам".

11. Меняем 2 водяных патрубка на радиаторе и на расширительном бачке, затем хомутами цепляем к турбине.

12. Разбираем переднюю панель и ставим радиатор интеркулера. Снимаем решетку, откручиваем 2 болта с 2-х Г-образных креплений радиатора ОЖ, отворачиваем 4 болта самой черной пер. панели, снимаем звуковой сигнал и ставим радиатор. По месту разберетесь,там все оч. просто.

13. Прикручиваем масл. фильтр и шланг подачи масла к турбине.

14. Далее ставим ВЕСЬ "новый" выпуск и соответственно прикручивая его к турбине.

15. Ставим все воздушные патрубки на свои места.

16. Заливаем масло и ОЖ, предварительно проверьте, все ли Вы хомуты прикрутили и завернули болт слива масла с поддона.!

17. Ставим МАФ (массметр) и присоединяем разъем через удлинитель, который надо было заранее приготовить.

18. Одеваем вакуумную трубку с клапана на турбине на впускной коллектор.

На этом черная работа завершена, можно запускать двигатель и ездить. Но на старых "форсунках и мозгах" далеко не уедешь, всю эффективность проделанной работы не прочувствуете. Я на старых "мозгах и форсунках" доехал до дома, т.к. было уже оч.поздно и сильно вымотался. На след. день работал с электрикой.

19. Стравливаем давление топлива с рампы через нипель и меняем форсунки, для этого тоже изучите мануал, все очень просто.

20. Врезаемся в штатную проводку под впускным коллектором как показано ниже. Хотя если у Вас есть другие идеи на этот счет, то как Вам будет удобно :-) я делал так.

21. Прикручиваем блок резисторов и подключаемся к нему, хоть сами посмотрите распиновку этого блока и как он коннектится к форсункам :-))) если останутся вопросы, вэлкам на форум.

22. Меняем блоки впрыска и зажигания(так же смотрим мануал как это все меняется), хорошо, если он (впрыск) у вас без иммобилайзера, тупо меняем и все, а если с иммо, то там еще придеться повозиться с распиновкой и подключением иммо. Я одолел эту процедуру, правда не без помощи эл. схемы и знакомых :-) Если вдруг, Вам будут втирать, что блок впрыска у которого по номеру должен быть иммобилайзер работает без него и мол он не активирован, это лохотрон. Все включено и прописано уже на заводе, без него он не будет работать. Или покупать к-т впрыска . именно КОМПЛЕКТ : ключи,блок иммо, антенна, блок впрыска, или покупать блок впрыска без иммо - другого не дано. Прим.: Блоки меняются без переделки эл. проводки только в моем случае, т.е. с B230GK(940,96г,OBD-2) на B230FB(940,94г,колодка диагности), другие случаи надо рассматривать отдельно.

пИтрович

1 для чего снимался поддон? чтобы ввариться сливной трубкой? и зачем ее резать пополам?
2 какую(марку) турбину ставили?
3 какой БУ и массметр нужно ставить на B230E? нужно ли менять форсунки?
4 есть ли опыт работы такого двигателя на газу (впрыск)
5 надо ли ставить масляный радиатор?

Mixmaiker

1 для чего снимался поддон? чтобы ввариться сливной трубкой? и зачем ее резать пополам? 2 какую(марку) турбину ставили? 3 какой БУ и массметр нужно ставить на B230E? нужно ли менять форсунки? 4 есть ли опыт работы такого двигателя на газу (впрыск) 5 надо ли ставить масляный радиатор?

1. Да, забыл выложить фото как вварена трубка в поддон для слива масла.исправлю сегодня. А резать ее пополам, чтоб она была одинакового диаметра, я не стал заморачиватсья поиском нужных трубок и т.д. Это самый простой и в то же время верный способ.
2. Там ведь написано :-) TD04H-13C с двигателя B230GК. тоже выложу еще фоток.
3. 230Е-это мех. впрыск?
4. ИМХО турбина не для газа, хотя мож и такие есть..
5. Нет.

expluatator

. вот любопытно. :dum . на мой двиг В18 нужны другие клапана. да и на всех турбах они другие, типа что б не прогарали (выпускные наполнены натрием).
. как на Вашем моторе с этим делом обстоит? или на всех В230 они одинаковые? sad

Mixmaiker

. вот любопытно. . на мой двиг В18 нужны другие клапана. да и на всех турбах они другие, типа что б не прогарали (выпускные наполнены натрием). . как на Вашем моторе с этим делом обстоит? или на всех В230 они одинаковые?

На всех 230-х клапана обычные (я про атмосферники), да на турбах они с напылением. Вот объясни, нафиг натриевые клапана? если и обычные не плавятся? :-))) 2-3 года ездит знакомый с такой же переделкой, ну и я уже 7 месяцев где-то.. имхо полет нормальный.

expluatator

пИтрович

да, гольная механика

по поводу газового впрыска, то если цена на бензин будет расти такими темпами, переход на газ станет неизбежным

пИтрович

Чтобы снизить износ фаски при высоких рабочих температурах, на нее нередко наплавляют специальный твердый материал-стеллит. Реже применяют натриевое охлаждение клапана: натрий, перемещающийся во внутренней полости клапана при его открытии и закрытии, переносит тепло от горячей тарелки к более холодному стержню.
То есть, есть проблема повышения ресурса рабочей фаски и
проблема охлаждения тарелки клапана, которая связана с ресурсом - опосредовано

если посадка клапана неплотная, прогар обеспечен (рано или поздно) в обоих случаях.

На отеч двигателях клапана покрыты напыление и с наполнением одновременно, прогарают чаще не клапана, а поршня 1117668068

Ден765

Под турбо газовое оборудование специфическое там либо редуктор либо форсунка другая стоит (в зависимости от поколения оборудования) более производительные .

давление там интересно какое :dum явно не как у B230FT потому что врятли обычный 230 выдержит столько времени на полномфорсаже.
Резисторы балластные разве не нужны там же сопротивление форсунок другое.

Ден765

Прочитал статью. ГЛОБАЛЬНО написано good good good я б на вашем месте еще бы сделал экран чтоб отделить тепло от двигателя от фильтра это было бы правельно.

Константин940

Mixmaiker

Ага, работаю в этом направлении :-) Но в связи с тем, что у меня стоит блок АБСа который постоянно мешается, я не могу пока ничего придумать как сколхозить поприличней этот экран.

Revoticfan

Можно поинтересоваться?Фарсунки обычные(желтые fb),поршня fb,МОЗГИ СУДЯ ПО ВСЕМУ тоже fb. Слив в блок?зачем сняли поддон тогда?масло с турбины куда ?какой надув?давление?С такими переделками,максимум 0.3-0.4 бара можно дунуть.
Выложи график замера Л.С. Интересно,какие показатели.
ps.Если кроме турбины ничего не ставили,думаю больше 150л.с не покажет.

Mixmaiker

Ну здрасьти приехали ))
Все агрегаты заменены на "турбовые", т.е. все стоит от B230GK. Если внимательно еще рез перечитать, что было изменено, то некоторые вопросы отпадут ;-)
Перечислю то, чего нет в списке "модификаций" в faq`e:
-поршня FB
-слив в поддон,т.к. у fb нет отверстия в блоке-сверлить я не стал ))))-поэтому и менял поддон. Заранее был куплен еще один от 230го двигателя, в него вварил трубку и при установке просто заменил его.
-"Слив в блок" и "масло с турбины" это не одно и тоже?
-На счет давления правы, сейчас 0.3Бара
зы:Но ездил некоторое время с 0.8 :-) ничего так втыкает ))))) только расход нефиговый получался)))))

Всем привет! :hello В чем заключается тюнинг головки на вольво 740. Там по-моему устанавливают 531 голову! :dum Чем она отличается от других, как ее узнать, от какого она двигателя. Что с ней делают? Существуют ли СПОРТраспредвалы? Что делается с клапанами и т.д.

Mixmaiker

Константин940

куда делся мой пост? убью.

531 голова считаю более подходящей для тюнинга. Не знаю чем она так хорошо, но факт есть факт. Все тюнеры используют 531 бошку. Как узнать? Легко, открываем капот и слева над глушителем есть разные цифрки. Ставится на тот же блок, чтои 530 голова. т.е. на B230*. Наверняка это голова стояла на всех турбовых машинках.
Распредевалы и разрезные шестерни существуют, но у нас я их не видел и не слышал, вообще речь хорошая.
Голову можно поджать, т.е. увеличив степень сжатия. Для этого надо спилить 1мм. Голову также можно раздрочить - увеличив все каналы - это вручную делает - долго и муторно, но для турбового двигателя это большой плюс.
В общем-то на этом пока все. Далее уже тюнингуется блок (увеличение объема, путем заменя шатунов на более короткие, без расточки, т..е из 2,3 получим 2,5 литра. ) Потом одевают турбину, интеркулер, чипуют. далее коробка, тормоза, подвеска. Хорошо бы еще делать все в обратном порядке, т.е. тормоза, подвеска, коробка, двигатель, внешний вид.

Читайте также: