Ваз 2109 не хватает регулировки трамблера
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Итак, в условиях "сверх дешевого" бензина, я и мой дистрофичный студенческий кошелек, начали предъявлять особые требования к топливной экономичности своего коня вазовской сборки.
По факту, имеем следующее, расход в смешенном цикле 12-13л\100км. Конечно, на такой расход влияет и стиль вождения, неправильно подобранные свечи, от фоноря настроенный карб, и наконец зажигание.
По примерным расчетам, на каждые 30л залитых, до 9л у меня выливаются из-за всех тех проблем, которые я описал выше.
Решение:
На одном всем известном сайте бесплатных объявлений, нашел советских годов (87г.в.) стробоскоп (Луч 04.01) в отличном состоянии и всего за 500р.
Выполненные все работы по инструкции дали небольшой результат, руль на холостых вообще не дрожал )). Двигун работает ровней во время движения, допустим через лежачего полицая при низких оборотах (~ 1К) на 2й передачи нажимаем на газульку и двигун не тресется, а приборная панель, не тарахтит как раньше, машина просто ровно, и медленно начинает разгон. В динамике разгона прогрессы конечно есть, но не серьезные. Минусы: на холодную стала заводится проблематичней, надо на всю вытягивать подсос (((. НО, блин! Движок работает как-то не так, что то ему не нравится, т.к. ранее метка на распределителе зажигания(трамб(п)лер) стояла примерно на средине, а теперь ближе к "-" между 1й и 2й меткой.
Хоть зажигание установлено по фэншую, двигателю это не нравится. При стробоскопическом эффекте, лично у меня отметка на маховике плавала с амплитудой до 5мм. Пришлось задуматься о более точной )))) настройки зажигания. Метод конечной честно приватизировал.
Нужна всего одна отвертка и ключ на 10.
Откручиваем крышку рапсред. зажигания (отмечено красным) и ослабляем крепление (3 гайки) самого распределителя зажигания.
Снимаем резиновую заглушку со смотрового окна на сцеплении, и выставляем метки на маховике и левом щитке (на рисунке для удобства, метка на маховике окрашена в белый цвет).
Небольшое отступление, у бегунка в крышке распреда, есть небольшой люфт, вот он нам и нужен!
Из 1го фото видно, что распред я установил в крайнее минусовое положение, потом я устанавливаю метки на маховике, также не забудем сдернуть шланг с вакуумного корректора, (Перед все этой котовасией, мы ессессено прогрели двигун до 90 градусов и установили обороты 850-900), Затем дергаем центральный провод с крышки распреда и устанавливаем на гл. цилиндр(см. фото 3) ВУТа, Включаем зажигание и возвращаемся обратно под капот. И тут начинается самое интересное/главное.
Итак, поехали. Одной рукой я начинаю потихоньку вращать распред в сторону "+", а правой дергаю бегунок из стороны в сторону ( в дальнейшем вся суть будет завязана на постоянном прокручивании распределителя зажигания в сторону "+" и постоянном дерганье бегунка влево вправо). И тут в один момент искра из катушки долбанёт по гл. цилиндру ВУТа (при этом я продолжаю шатать бегунок, и из-за этого у нас и проскакивает искра). Теперь мы начинаем очень медленно прокручивать, все в ту же сторону "+-юса" распред, до исчезновения искры, наступит такой момент когда буквально "1 микрон" в сторону "+" и все искры больше не будет, вот это нам и нужно. Теперь затягиваем 3 гайки распреда, прикручиваем крышку распреда, центральный провод ставим на родное место. Все!
У меня получилось так --->
До этого метка стояла посредине, а теперь сдвинулась ближе к минусу, если судить по всем мануалам/инструкциям мы восстановили заводские настройки УОЗ. Хотя я в это мало верю :D
P.S. По сути, каждый водитЭл гоняет по своему, и зажигание тогда придется после такой регулировки подтачивать уже под себя родного(т.е. при вашем стиле вождения, если после подобной регулировки слышна детонация ), то уже в дороге\на трассе ))) крутим распред в сторону +/- до исчезновения детонации.
P.P.S. Сегодня вечером прокатился, выводы: более менее двигатель лучше принял такую настройку, работает ровно, сам двигун меньше стал трястись. Короче прогресс есть. Трудно словами описать, проще прокатится на ней.
Как мог, расписал все подробно. Надеюсь, что хоть кому-нибудь помог.
6 октября 2014 Метки: ваз 2108/09/099 карбюратор , регулировка зажигания (уоз) без стробоскопа , но более эффективней ))).
Вот решил увеличить УОЗ на своём трамблёре.
Решение это было принято в связи с ремонтом трамблёра, а точнее сломался один из грузиков, искал грузики для замены долго но в магазинах так и не нашел, лежат только рем комплекты в который входят прокладки (два кольца), сальник и пружинки.Не долго думая начал искать донора и мои поиски венчались успехом, грузики подходят один в один от классики Ваз 2106-05, причём они более качественные чем 2109, в том, что они не болтаются в верх и в низ на оси на которую одеваются и стопорятся колечком — более точно сделаны, а значит и меньше стучат чем родные при вращении !Стоит заметить, что пружинки у Ваз 2106 более мягкие чем у 2109 и их лудьше не менять.
Всё было заменяно и прочитаны статьи по доработке трамблёров, чтоб понять куда и как делать.В начале был разобран вакуум с целью увеличения хода штока диафрагмы.После доработки в корпусе было просверлено четыре отверстия под винтики и собрано но не окончательно.
Далее принялся за доработку центробежного регулятора.
C помощью надфиля расточил окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания, окно нужно увеличить в сторону хода растяжения пружин ЦР.
В статьях был указан размер 3,5 мм но я решил не придерживаться этому значению, тем более статья была про трамблёр от 2106 и поступил так: протачивал окно и устанавливал в корпус, смотрел, фиксируя шток и поварачивая пластину чтоб грузики максимально выходили и не задевали о корпус трамблёра, стоит помнить, что одна пружинка стоит в натяг, а вторая имеет свободный ход в том числе и грузик и чтоб не переточить окно нужно при контроле выхода грузиков из пластины слегка наклонить трамблёр в стороны, чтоб грузик со свободным ходом выдвинулся тем самым устранив свободный ход мешающий точно оценить подгонку, затем снимал и подтачивал окошко оставив примерно 1-2мм от грузиков до корпуса трамблёра в местах, а их всего два, где вкручиваются винты крепящие подшипник с датчиком холла.
Далее был установлен вакуум на своё место вместе с подшипником и датчиком холла и механически выдвигая шток вакуума смотрел чтоб датчик холла не упирался в корпус подшипника и вновь разобрав вакуум подточил паз хода штока до максимального чтоб датчик холла совсем чуть чуть не доставал до корпуса подшипника.
Вакуум был обработан герметиком и собран окончательно, после чего был проверен на герметичность.Далее последовала полная сборка и установка на автомобиль.
После пуска и прогрева двигателя был вновь установлен оптимальный угол опережения зажигания.
Доработка позволила работать трамблёру в более широком спектре чем заводской.
Всё работает отлично, в холодную погоду ухудшений работы мной не замечено.
Как правило такой трамблёр лучше устанавливать с тюнинговыми распредвалами.
Всем привет!
В предыдущей записи я описывал проблемы с новым трамблером, но оказалось это только начало… В этой записи я решил собрать все тонкости при переборке трамблера ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Разборку/сборку этой детали я делал раз 10, консультировался с местными спецами (но внятной помощи я так и не получил), искал в инете, но там крайне сложно найти ту информацию, что мне требовалась. Возможно для кого-то я напишу элементарные вещи, прошу строго не судить)
Итак, начнем!
Крайне желательно иметь ещё один трамблер (даже не рабочий) и комплект прокладок для него. Без прокладок вообще не советую начинать разборку. Также нужно на валу сделать метку для правильной установки муфты при сборке.
Думаю как разобрать трамблер описывать нет смысла, а вот сборку я постараюсь расписать поподробнее.
После полной разборки первым делом меняем сальник.
У меня он начинал сопливить примерно после 3-х разборок (при этом пробег составлял не более 200 км). Перед установкой вала с регулятором нужно смазать сальник моторным маслом. Так дольше проработает.
Дальше необходимо проверить пружинки с грузиками. Вал с центробежным регулятором я взял с нового трамблера, поэтому грузики проверять я не стал, а вот пружинки… Они просто болтались. Одна пружинка во всем рабочем диапазоне была бесполезна, другая начинала работать примерно с 50%. В интернете нашел видео о том, что первая пружинка (мягкая) должна начинать работать сразу
Вторая пружинка (жесткая) должна включаться в работу позже, поэтому в спокойном состоянии она должна болтаться
Именно замена пружин помогла избавиться от детонации на высоких оборотах (3 передача — на 3000 оборотах, 4 -5 передачи — выше 2500 оборотов). Но с пружинками надо быть осторожными, если поставить не подходящие машина перестанет ехать от слова совсем, или будет постоянно детонировать. Я 2 раза разбирал трамблер для настройки пружин.
Идем далее, ставим муфту по метке. Обязательно докладываем шайбы чтобы ход муфты был минимальным (влево — вправо). Я подкладывал до тех пор, пока штифт не перестал влезать в вал. Потом убрал одну прокладку и собрал.
Дальше ставим датчик холла. Перед установкой надо проверить втулку на износ (та, что одевается на вал) и очистить от грязи между подвижных пластин и магнит. Я также смазывал маслом место посадки втулки на оси.
Далее устанавливаем вакуумник. Как проверить работоспособность вакуумника думаю знают многие — на снятом вакуумние со штуцера втягиваем воздух и (желательно друг/ знакомый/ жена/ дети) следим за перемещением тяги. Перемещяется тяга — работает, стоит на месте — вакуумник в мусор.
Дальше пыльник, бегунок и крышка. Заметил что контакты на крышке очень быстро засераются, поэтому не ленитесь при каждой разборке чистите контакты на крышке и бегунке. Я использовал 1000 -1500 наждачку для этих целей.
И еще момент… Крышки с алюминиевыми контактами работают хуже и меньше по времени, чем с медными. Возможно, это мне так везло… Осталось заменить уплотнительное кольцо, старое я не выкинул, а установил сверху.
Перед установкой также смазал моторным маслом. Ещё крайне желательно не допускать разлива масла при снятии трамблера, или сразу вытирать. Я пару раз пренебрегал этим и вот результат:
Также для надежного крепления трамблера к двигателю я использовал вот такие шайбы.
ТАпарь подтеков масла нет от слова совсем)
На этом всё) Надеюсь статья кому-то поможет съэкономить время)
И напоследок небольшой лайфхак. Если ваш датчик температуры на щитке приборов не информативен (как у меня), но вы не хотите резать шланги, вставлять муфту и отключать штатный датчик и тратить на это кучу денег, есть бюджетное решение!
Покупаем/заказываем датчик температуры до 110 градусов
Табло ставим куда вам вздумается, а сам датчик крепим металлическим хомутом к датчику температуры. Желательно между хомутом и датчиком положить 2-3 слоя фольги, так точнее показывает.
Пол года — полет нормальный. Включается вентилятор примерно на 100 градусах, отключается на 94-95. Летом в пробках вещь незаменимая, особенно в комплекте с кнопкой ручного включения вентилятора и индикатором включения вентилятора. Всем рекомендую!
P.S. Для полной победы над детонацией понадобилось победить новую проблему — дергание машины, с заменой почти всей системы зажигания.
Об этом можно почитать здесь
В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) предусмотрена возможность корректировки угла опережения зажигания (момента зажигания) при помощи трамблера.
Вращая трамблер (распределитель зажигания) в ту или иную стороны можно выставить более раннее или более позднее зажигание. Имея определенный опыт проведения этой корректировки можно с довольно большой точностью выставить начальный угол опережения зажигания не прибегая к помощи стробоскопа.
Помимо этого можно вращением трамблера подкорректировать зажигание под бензин с разным октановым числом (т.н. октан-корректор) тем самым предотвратив детонацию и снижение мощности двигателя.
Устройство для корректировки угла опережения зажигания
Для проведения корректировки момента зажигания на фланце трамблера имеется шкала с делениями и иногда, знаками плюс и минус. На корпусе вспомогательных агрегатов выполнен специальный выступ относительно которого эту шкалу можно перемещать. Цена одного деления шкалы трамблера: 8 градусов поворота коленчатого вала. См. фото в начале статьи.
Для увеличения угла опережения зажигания (более раннее) необходимо вращать трамблер по часовой стрелки в сторону минуса на шкале. Для уменьшения (более позднее зажигание) поворачиваем против часовой стрелки в сторону плюса.
Порядок установки начального угла опережения зажигания
Например, в ситуации, когда трамблер снимался с двигателя и теперь установлен обратно. При этом, как он стоял раньше и какое опережение зажигания должно быть ни кто не знает.
Выставляем коленчатый и распределительный валы по меткам
Совмещаем метку на шкиву распредвала и метку на задней крышке привода ГРМ.
Метки ГРМ двигателя 21083
Совмещаем метку на маховике и центр треугольного выреза на шкале в лючке картера сцепления.
Метка на маховике и треугольный вырез в шкале градусов двигателя 21083
Совмещаем середину шкалы на трамблере с выступом
Прогреваем двигатель
Устанавливаем необходимый угол опережения зажигания
В итоге коленчатый вал двигателя должен вращаться в пределах 700-800 об/мин, воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта. При выполнении этих условий можно закрепить трамблер и провести проверку правильности установки момента опережения зажигания в движении автомобиля.
Для проверки правильности установки момента зажигания разгоняем автомобиль до 40-50 км/ч на ровном участке дороги. Резко нажимаем на педаль газа и слушаем звуки со стороны двигателя (детонацию). Если возник дробный стук и через несколько секунд исчез — зажигание выставлено правильно. Стука нет вовсе — зажигание слишком позднее. Стук постоянный и не прекращается — зажигание слишком раннее.
Порядок корректировки момента зажигания вращением трамблера (октан-корректор)
1. Ослабляем крепление трамблера.
2. Вращаем трамблер.
Руками поворачиваем трамблер по часовой стрелке на полделения (в сторону минуса на шкале). Угол опережения зажигания станет немного больше, зажигание раньше. Закрепляем его в таком положении затянув гайки.
Делаем зажигание раньше
Если, наоборот, нужно сделать зажигание позже и уменьшить угол опережения, вращаем трамблер против часовой стрелки (в сторону плюса).
Делаем угол опережения зажигания позже
3. Проверяем работу двигателя.
Способом описанным выше.
Примечания и дополнения
Если распределитель зажигания (трамблер) будет сниматься с двигателя при проведении ремонтных работ, необходимо пометить взаимное расположение делений шкалы и выступа на корпусе вспомогательных агрегатов чтобы при обратной установки было меньше проблем с поиском оптимального угла опережения зажигания.
Неисправный распределитель зажигания (трамблер) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может стать причиной целого ряда проблем в работе двигателя.
Это: невозможность запуска двигателя или его затрудненный запуск, неустойчивая работа и стремление заглохнуть на холостом ходу, заметное снижение мощности и приемистости (например, при движении на подъем), увеличение расхода топлива и пр.
Неисправности трамблера системы зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Ослабло крепление трамблера.
Из-за чего в ту или иную сторону сбился угол опережения зажигания.
Сбитый угол грозит затрудненным запуском, потерей мощности, неустойчивым холостым ходом, топливной прожорливостью. Подтяните крепление трамблера рожковым или накидным ключом на 10 мм — две гайки и один болт.
2. Неправильно присоединены провода к крышке.
Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099
4. Окислились или разрушились контакты в крышке.
5. Разрушился или стерся контактный уголек в крышке трамблера.
Двигатель не запускается или пускается с трудом. Необходимо заменить уголек или крышку целиком.
Контактный подпружиненный уголек в крышке трамблера
7. Вышел из строя помехоподавительный резистор в бегунке.
Те же последствия. Заменяем резистор.
8. Неисправен датчик Холла.
9. Обломаны провода от датчика Холла к соединительной колодке.
10. Изношен верхний подшипник трамблера.
Верхний подшипник трамблера
11. Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания.
Двигатель не тянет на подъем, снижается его мощность и приемистость, так как вакуумный регулятор не работает и не делает угол опережения зажигания чуть пораньше на режимах нагрузки. Возможно, не герметичен корпус вакуумного регулятора, либо идущий к нему шланг от карбюратора, заедает его поворотная пластина. Необходимо устранить не герметичность и заедание пластины либо заменой неисправных деталей, либо заменить регулятор опережения зажигания (трамблер) в сборе.
12. Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания.
Падает мощность и приемистость двигателя. Может быть: ослабление или поломка пружин грузиков, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков. Необходимо снять трамблер и устранить причины.
Примечания и дополнения
— Помимо всего следует проверить осевой люфт валика трамблера. Он должен составлять не более 0, 35 мм. Его величина регулируется подбором шайб под центробежным регулятором. Для этого будет необходимо снять и разобрать трамблер.
— При наличии сильного замасливания в корпусе трамблера следует заменить его сальник.
Читайте также: