Установка зажигания на дайхатсу
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Согласно руководству зажигание положено выставлять так:
1. Отсоединить вакуумную трубку от трамблёра, которая идет к нему от впускного коллектора (жирная красная стрелка):
3. Ослабить болты трамблёра, и вращая трамблёр, освещая при этом стробосопом шкив коленвала совместить метку на корпусе мотора с треугольной выемкой на ребре шкива (что бы было хорошо видно выемку, надо стрелять сбоку шкива, со стороны маслянного фильтра)
4. Подсоединяем вакуумную трубку, причем угол зажигания смещается в сторону опережения (становится более ранним), т.е. делаем вывод, что вакуумный опережитель зажигания, который стоит на трамблёре и от которого мы отсоединяли вакуумную трубку делает определённую коррекцию угла зажигания ДАЖЕ НА холостых оборотах (по крайней мере у моей машины так). Отсюда вывод - зажигание выставлено настолько правильно, насколько правильно работает вакуум-корректор. По идее это должно равняться требуемым 3° опережения. Я себе сделал зажигание сам именно так, при этом положене ушек трамблёра получилось такое, что крепящий болт оказался практически посередине (как показано тонкой красной стрелкой на самом верхнем рисунке). Машина "тянула" вроде ничего, нормально. Кстати - в процессе экспериментов положение, при котором обороты ХХ были максимальными оказалось таким, при котором головка болта была в самом низу (т.е. зажигание было самым ранним). Через некоторое время я заехал к Славе, очень опытному специалисту, у которого обслуживаются почти все автомобили Daihatsu в Казани, да и не только автомобили этой марки, к нему привозят машины, которые уже никто не может сделать, а он делает. Так вот - он мне выставил зажигание "на слух", после чего машина стала действительно "летать", особенно это "прочувствовалось" при разгоне. Зажигание он выставлял так: делал его как можно раньше до тех пор, пока на слух не появится детонация , после чего делал его чуть позднее, резкими нажатиями на тросик газа проверял наличие детонации на больших оборотах, при ускорениях (т.е. когда в работу вмешивался опережитель зажигания), и если наблюдалась детонация, делал ещё чуть позднее. Т.е. получается он выставил зажигание с учётом именно того бензина, что залит в мой бак и с учётом изменившихся за время эксплуатации характеристик вакуумного опережителя зажигания. В итоге это положение оказалось намного более ранним чем было выставлено мной по стробоскопу, головка болта была почти в самом низу .
Между прочим согласно теории самый мощностной и экономичный режим мотора - на грани детонации, что фактически и сделал мне Слава.
Недавно зажигание "на слух" было сделано ещё на одном Эпплаузе, - результат довольно положительный, мотор быстро набирает обороты (раньше нехотя) и машина стало намного приеместее, провалы исчезли, заводится лучше (фраза звучит прямо как реклама ;-)) ).
Согласно руководству зажигание положено выставлять так:
1. Отсоединить вакуумную трубку от трамблёра, которая идет к нему от впускного коллектора (жирная красная стрелка):
3. Ослабить болты трамблёра, и вращая трамблёр, освещая при этом стробосопом шкив коленвала совместить метку на корпусе мотора с треугольной выемкой на ребре шкива (что бы было хорошо видно выемку, надо стрелять сбоку шкива, со стороны маслянного фильтра)
4. Подсоединяем вакуумную трубку, причем угол зажигания смещается в сторону опережения (становится более ранним), т.е. делаем вывод, что вакуумный опережитель зажигания, который стоит на трамблёре и от которого мы отсоединяли вакуумную трубку делает определённую коррекцию угла зажигания ДАЖЕ НА холостых оборотах (по крайней мере у моей машины так). Отсюда вывод - зажигание выставлено настолько правильно, насколько правильно работает вакуум-корректор. По идее это должно равняться требуемым 3° опережения. Я себе сделал зажигание сам именно так, при этом положене ушек трамблёра получилось такое, что крепящий болт оказался практически посередине (как показано тонкой красной стрелкой на самом верхнем рисунке). Машина "тянула" вроде ничего, нормально. Кстати - в процессе экспериментов положение, при котором обороты ХХ были максимальными оказалось таким, при котором головка болта была в самом низу (т.е. зажигание было самым ранним). Через некоторое время я заехал к Славе, очень опытному специалисту, у которого обслуживаются почти все автомобили Daihatsu в Казани, да и не только автомобили этой марки, к нему привозят машины, которые уже никто не может сделать, а он делает. Так вот - он мне выставил зажигание "на слух", после чего машина стала действительно "летать", особенно это "прочувствовалось" при разгоне. Зажигание он выставлял так: делал его как можно раньше до тех пор, пока на слух не появится детонация , после чего делал его чуть позднее, резкими нажатиями на тросик газа проверял наличие детонации на больших оборотах, при ускорениях (т.е. когда в работу вмешивался опережитель зажигания), и если наблюдалась детонация, делал ещё чуть позднее. Т.е. получается он выставил зажигание с учётом именно того бензина, что залит в мой бак и с учётом изменившихся за время эксплуатации характеристик вакуумного опережителя зажигания. В итоге это положение оказалось намного более ранним чем было выставлено мной по стробоскопу, головка болта была почти в самом низу .
Между прочим согласно теории самый мощностной и экономичный режим мотора - на грани детонации, что фактически и сделал мне Слава.
Недавно зажигание "на слух" было сделано ещё на одном Эпплаузе, - результат довольно положительный, мотор быстро набирает обороты (раньше нехотя) и машина стало намного приеместее, провалы исчезли, заводится лучше (фраза звучит прямо как реклама ;-)) ).
Как правильно выставить угол опережения зажигания на Daihatsu Pyzar HD-EP?!
кто подскажет как правильно выставить угол опережения зажигания ?
после смены колечка под трамблером, както закрались подозрения что УОЗ неправильный, пробы чуть вверх и чуть вниз по моему никчему осязаемому не приводят.
кто подскажет как правильно выставить угол опережения зажигания ?
после смены колечка под трамблером, както закрались подозрения что УОЗ неправильный, пробы чуть вверх и чуть вниз по моему никчему осязаемому не приводят.
Что-то я не припоминаю, чтобы об этом рассказывал ))) ну да ладно. Сильно нарушить регулировку ты бы не смог, это во-первых. Во-вторых, лучше, имхо, провести настройку зажигания на ходу, поворачивая трамблер (ослабив фиксирующий болт) и проверив наличие (отсутствие) детонации в движении на 4-й передаче и скорости 60 км/ч при резком нажатии на педаль газа.
Подозрения-то в связи с чем появились?
согласен с указанным выше народным способом, ловишь положение после которого если еще чуть чуть прибавить угол опережения появляется детонация . заморачиваться со стробоскопом нет смысла-из опыта.
имхо, провести настройку зажигания на ходу, поворачивая трамблер (ослабив фиксирующий болт) и проверив наличие (отсутствие) детонации в движении на 4-й передаче и скорости 60 км/ч при резком нажатии на педаль газа.
Подозрения-то в связи с чем появились?
так и пытаюсь сделать, но повороты чуть выше, чуть ниже никакого ощутимого эффекта нет, нет детонации(или я просто неслышу), тянет вроде также.
как бы непонятно. сейчас трамблер повернул вышше середины(сверху петря больше), вроде хорошо едет. ))))), а как правильно незнаю :(
когда трамб был ровно по середине ДВС разгонялся хуже на высоких оборотах(3000 и более), сейчас получше. но все равно есть какието сомнения.
у меня лично при ранем зажигании пальцы стучали, он по личному опыту кажу что пальцы могут еще стучать и из-за бензина, у меня на королле такое было, она тянула в горку и пальцы стучали пока не поменял АЗС
да все работает! сам снимал дважды трамблер и ставил "на слух". если УОЗ криво стоит - детонация сильная и разгона никакого. на 4wd еще и расход увеличивается.
Люди помогите! Менял резинку на трамблере и теперь что-то происходит непонятное. На холостых держит 1000, но есть не большая детонация. Переключаю с парковки в любое положение(автомат), детонация увеличивается и обороты падают пока не заглохнет. Может бегунок я сбил? Дайте совет, заранее спасибо!
Лирическое отступление перед зажиганием: стандартная - свеча Denso K20PR-U11 или NGK Ngk BKR 6E 11
свеча достаточно горячая, отлично оправдывает себя на правильно выставленном зажигании + чистые камеры сгорания и хороший бензин.
свеча более холодная Ngk BKR 5E 11, либо Denso K16PR-U11 по моему опыту можно легко устанавливать летом на Пузара. (Причем именно на NGK пятерке мною получен самый маленький расход в путешествии по Алтаю (5,4 литра). Детали путешествия: машина битком набитая припасами, снедью (проседала сзади до отбойников) + четыре человека, но плавный разгон и торможение + средняя скорость по трассе 95 км/час).
Как я выставлял себе зажигание: скидываем резонатор,
ослабляем трамблер - два болта крепления (до того маркером или метчиком помечаем положение трамблера, полосой сплошной на креплении и самом трамблере)
сдвигаем на более раннее зажигание.
заводим слушаем, затем садимся - на коробке режим авто и динамичный разгон с открытым окном (желательно вдоль какой - нить бетонной стены), слушать надо во время переключения передач коробки. Идеально если есть горка вверх (нужна нагрузка на двиг).
Если услышали детонацию сдвигаем на попозже. И таким путем добиваемся оптимальной слегка проскальзывающей детонации при переключении на повышенную (на автомате четвертая (overdrive)).
Вот этот момент и будет оптимальным зажиганием СООТВЕТСТВУЮЩИМ БЕНЗИНУ У НАС В БАКЕ.
Из деталей машина должна показать оптимальный расход и максимальный крутящий момент (хорошо тянет и хорошо перебирает коробка).
P.S. Не забываем: детонация зависит от бензина и объема камеры сгорания. Значит, если камеры с хорошим нагаром зажигание будет много позже чем могло бы быть. При хорошем продуве горшков на трассе, либо раскоксовке, можно сдвигать зажигание раньше (детонация должна уйти).
Я стараюсь заправляться на одной заправке и не давать забиваться камерам, периодически - агрессивный стиль с нажатой Power на коробке.
Сейчас стоят свечи 20 Денсо ТТ, первоначально не понравились поплывшие холостые, теперь все стабильно. Двиг хорошо раскручивается и тащит. Пока нравится. Заводится с полпинка.
1. Отсоединить вакуумную трубку от трамблёра, которая идет к нему от впускного коллектора (жирная красная стрелка):
3. Ослабить болты трамблёра, и вращая трамблёр, освещая при этом стробосопом шкив коленвала совместить метку на корпусе мотора с треугольной выемкой на ребре шкива (что бы было хорошо видно выемку, надо стрелять сбоку шкива, со стороны маслянного фильтра)
4. Подсоединяем вакуумную трубку, причем угол зажигания смещается в сторону опережения (становится более ранним), т.е. делаем вывод, что вакуумный опережитель зажигания, который стоит на трамблёре и от которого мы отсоединяли вакуумную трубку делает определённую коррекцию угла зажигания УЖЕ и на холостых оборотах. Отсюда вывод - зажигание выставлено настолько правильно, насколько правильно работает вакуум-корректор. То есть реальный угол зажигания должен равняться требуемым 3° опережения плюс опережение вакуумного опережителя зажигания. Первоначально я себе сделал зажигание согласно руговодству, при этом положене ушек трамблёра получилось такое, что крепящий болт оказался практически посередине (как показано тонкой красной стрелкой на самом верхнем рисунке). Машина "тянула" вроде ничего, нормально. Кстати - в процессе экспериментов положение, при котором обороты ХХ были максимальными оказалось таким, при котором головка болта была в самом низу (т.е. зажигание было самым ранним). Через некоторое время я заехал к Славе, очень опытному автослесарю, у которого обслуживаются почти все автомобили Daihatsu в Казани, да и не только автомобили этой марки, к нему привозят машины, которые уже никто не может сделать, а он делает. (примеч. от 20.06.2005 - Водка, мать её. Их хороших людей делает не пойми чего, пропал Слава как человек, может и оклемается когда нибудь. ) Так вот - Слава мне выставил зажигание "на слух", после чего машина стала действительно "летать", особенно это "прочувствовалось" при разгоне. Зажигание он выставлял так: делал его как можно раньше до тех пор, пока на слух не появится детонация , после чего делал его чуть позднее, резкими нажатиями на тросик газа проверял наличие детонации на больших оборотах, при ускорениях (т.е. когда в работу вмешивался опережитель зажигания), и если наблюдалась детонация, делал ещё чуть позднее. Т.е. получается он выставил зажигание с учётом именно того бензина, что залит в мой бак и с учётом изменившихся за время эксплуатации характеристик вакуумного опережителя зажигания. В итоге это положение оказалось намного более ранним чем было выставлено мной по стробоскопу, головка болта была почти в самом низу .
Между прочим согласно теории самый мощностной и экономичный режим мотора - на грани детонации , что фактически и сделал мне Слава.
Недавно зажигание "на слух" было сделано ещё на одном Эпплаузе, - результат довольно положительный, мотор быстро набирает обороты (раньше не шибко резко) и машина стало намного приеместее, провалы при разгоне исчезли. Примеч. от 20.06.2005: За прошедшее время я пришел к выводу, что согласно мануалу выставляется угол зажигания как раз под 92 бензин, кстати зимой лучше переходить на него, т.к. завезтись на нем легче. Но при сегодняшней разнице между 92 и 95 (15 и 16 руб/литр соответственно) экономически выгоднее заливать 95, сделав соответствующую корректировку угла зажигания. Я ниже 95 не лил кроме крайних случаев, машина слишком тупит, почти весь прошедший год езжу на газе, для которого надо делать угол еще раньше, по этому я лью 98 или в крайнем случае 95, т.к угол выставлен под газ в крайне раннее положение, т.к. октановое число у газа 104 единицы. Езда на газе обладает как плюсами, так и минусами, во первых меньшая мощность и чуть больший удельный расход (это в литрах, в деньгах сильная экономия, литр газа стоит 6.5р примерно), часть багажника занята баллоном, на газу лучше тянет на малых оборотах, детонация отсутсвует как класс, по этому можно на повышенной легко ползти, масло дольше чистое, дальность пробега увеличиласть больше чем в полтора раза.
Перед сборкой, заказал новые болты ГБЦ, так как сорвал шлицы на двух старых . болты так же подходят от яриса 1,3 . размер болта 84мм резьба м9 шаг 1,25 . короче тоже как гвозди ))))) как получил болты, поехал за ключем для них в магазин инструментов. оказалось что на новых болтах чуть больше ключ. заодно купил в набор головку на 14 для трещетки, которую похерел при ремонте генератора, про гену напишу отдельную запись.
поставил прокладку, накинул головку, но так как не было дино ключа, ждал друга чтобы их протянуть . без этого ключа я боялся сорвать им голову или резьбу ) а я это делать умею ) . пришел друг и все затянул как надо, он это делал не раз и на многих машинах. тянуть надо в несколько этапов и в определенном порядке . фото страницы с книги, в каком порядке надо крутить, нашел для меня и скинул многоувожаемый Димон )))) вообще он очень сильно мне помог с ремонтом, много инфы для меня нарыл в интернете, много скинул фоток, много дал советов очень нужных и полезных . вот как я удачно купил турбину )))))Респект Димону !
.далее возвращаем стаканчики клапанов на место, прикручиваем распредвалы. не советую разбирать кстати муфту vvti на распредвале .
ну а потом самое сложное для меня, это установка цепи и момента зажигания. попадались случаи что люди ошибались на один зуб и потом выскакивал чек и ошибка. поэтому я очковал при установке. но на самом деле не так страшен черт, как его молюют. главное выставить все по меткам. выставляем метки распредвалов вертикально вверх, на цепи есть звенья отличающиеся цветом. два звена ставим напртив этих меток, между ними остается 6 звеньев. на коленвале звезда тоже с меткой, ставим шпонкой вверх, метка на звезде получается влево на 90 градусов относительно шпонки, на эту метку одеваем цепь со спареными звеньями выделеного цвета, метка между ними. и устанавливаем успокоитель цепи и натяжитель так, чтобы не проипать метки . у меня получилось не с первого раза. впускной распредвал убегал у меня как раз на зуб. но все получилось
фотки с книги так же мне нашел и скинул Дима, и объяснял как надо все выставлять . так же ходил и смотрел свою цепь, считал на ней звенья. Респект Димон еще раз )))))
не забываем установить шпонку, само собой
после всех манипуляций остается самое простое, установить крышку боковую, цепи . и все навесное поставить на свое место . крышку цепи очень хорошо чистим и промазываем герметиком, особенно в двух местах
Читайте также: