Как снять турбину на ниссан икстрейл т31 дизель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

У нас тоже турбина 174т.км отходила заменили из-за трещины на корпусе и коллекторе, так ее состояние оказалось вполне работоспособное, зря меняли. Масло Ниссановское заливаем и расхода нет.
Читая обсуждение хочется изменить тему обсуждения с "GT. Нужна помощь по SR20VET. Пропадает тяга." на "Тюнинг X-Trail GT" :)

Снимал СТОК турбину на 150 000 км. Горячая часть тоже была треснута и треснут выпускной коллектор, при этом турбина была абсолютно живая. Это наверно почти у всех эти трещины на турбинах и коллекторах. )))

а вот у меня на 68 тыс она умерла ))) люфт дикий был, порядка 5 мм. Масло сливала в глушитель, дымил как надо ))) полностью машина пряталась в дыму )) По поводу 68 тыс, знаю точно, брал машину с аукциона с 25 тыс.

ремонтил ее потом или покупал новую? где как и почем?
и что с коллекторами делали? насколько я знаю - коллектора эти еще с веников 10 пошли.. и трескались они постоянно.
Вов! Вы там у себя новый варили? Из жаропрочной стали?

На дизелях меньше обороты относительно бензинового мотора. вот и живут там турбины дольше. Ничем другим они от бензиновых не отличаются. Турбины там не дуют, а поддувают. Оттого и ресурс у них больше гораздо. Вы дайте Косте (black_flint) этот дизель. Он ему матку до отсечки повыкручивает с месяцок - у нее ресурс быстренько и закончится. )))

Обороты чего у дизелей меньше? Турбина раскручивается до 150000 оборотов независимо от того на дизеле она установлена или на бензиновом моторе, притом на дизеле может и 2 бар давить

Я про обороты двигателя. Чем выше обороты, тем больше выхлопных газов (скорость вращения турбины) и, соответственно, нагрузка на турбину. Про два бара первый раз слышу - не верю, если честно. А ввиду того, что обороты дизеля не крутят до 7 000, как на бензиновом, соответственно и работает турбина не на полную мощность. Я к этому клонил. ))) Да и в принципе никто на дизелях матку не рвет, как на турбовом Трэйле. Ездят потихоньку и не насилуют авто.

P.S. И не вздумайте сочинять о том, как вы на дизельных грузовичках с ракетами соревнуетесь и на драге выступаете. )))

Выхлопных газов больше там где сжигается больше топлива, чем его больше сгорело тем больше тепловой энергии преобразуется в механическую. Кстати на больших дизельных грузовиках стоят весьма небольшие турбины, которые только на холостом ходу может быть не дают давления больше атмосферного, а все остальное время работают под нагрузкой. Но температура выпускных газов не превышает по-моему значения 500 град (а может быть и ниже), а в бензоДВС может быть даже более 750. Поэтому в качественно и своевременно обслуживаемых дизелях турбина может отходить больше чем в бензомоторах. Но на практике часто как раз наоборот т.к. в основном на этих машинах работают не их хозяева которым часто до звезды что с машиной.

Вот сейчас сильно меня удиви тем временем суток, в котором количество сжигаемого топливо перестало зависеть от оборотов двигателя одного и того же автомобиля. )))

Но на практике часто как раз наоборот т.к. в основном на этих машинах работают не их хозяева которым часто до звезды что с машиной.

Специально же P.S. написал, чтобы не начался разговор о безумных водителях, которые даже в пустой комнате 2 на 2 метра способны один стальной шарик сломать, а второй потерять (цитата из анекдота). )))

Здесь еще не хватает фразы:
" А судя по выхлопу дизельного авто - у них у всех богатая смесь. Именно этот момент снижает детонацию двигателя, а соответственно и температуру выхлопных газов". )))

Многие дизельные турбины даже отличаются более сильным наклоном лопастей крыльчатки горячей части турбины. Так как дизельные моторы работают на гораздо более низких оборотах за счет более раннего крутящего момента. Вот как раз наклон, а так же количество лопастей позволяет раскручиваться таким турбинам на много раньше. Но если, не дай бог, крутануть двигатель до 7 000 оборотов на такой турбине. В этом случае у нее крыльчатка выпрыгнет в выхлопную трубу из-за того, что она не способна пропустить через себя такой поток выхлопных газов при таком наклоне лопастей крыльчатки.
Все элементарно Ватсон. )))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Nissan X-Trail , скачать электросхему Nissan X-Trail , панель приборов Nissan X-Trail , система освещения Nissan X-Trail , магнитола Nissan X-Trail , аудиосистема Nissan X-Trail , стеклоочиститель Nissan X-Trail , регулировка фар Nissan X-Trail , коды ошибок Nissan X-Trail

3. Элементы системы

Компрессор системы кондиционирования

1. Компрессор системы кондиционирования

Снятие и установка

Всегда после снятие и установки компрессора системы кондиционирования, необходимо заполнять систему компрессорным маслом.

1. Используя специальное оборудование, разрядить систему кондиционирования.

2. Снять автоматический натяжитель ремня привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновый двигатель 2.0).

3. Выкрутить болт крепления (А), после чего отсоединить гибкий шланг магистрали низкого давления (1) от компрессора, как показано на рисунке ниже.

Заглушить пробкой или чистой ветошью канал магистрали системы кондиционирования, чтобы исключить попадание посторонних предметов в систему.

4. Выкрутить болт крепления (А), после чего отсоединить гибкий шланг магистрали высокого давления (1) от компрессора системы кондиционирования, как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки от компрессора, после чего выкрутить болты крепления и снять компрессор в сборе.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительные кольца. Перед подсоединением шлангов и патрубков, смазывать уплотнительные кольца компрессорным маслом.

После зарядки системы кондиционирования хладагентом, проверить систему на наличие утечек.

Проверить натяжение ремня привода навесного оборудования.

Проверка технического состояния

Используя набор щупов (А), измерить зазор (В) между шкивом в сборе (1) и диском муфты подключения (2), как показано на рисунке ниже.

Заменить компрессор в сборе, если зазор нет возможности отрегулировать, заменить регулировочную втулку и отрегулировать зазор.

Патрубки и шланги магистралей системы кондиционирования

Патрубок магистрали высокого давления
Уплотнительное кольцо
Конденсатор
Компрессор системы кондиционирования
Гибкий шланг магистрали высокого давления
Гибкий шланг магистрали низкого давления
Фиксатор патрубка
Модуль системы кондиционирования в сборе
Резиновая опора крепления патрубка
Фиксатор патрубка
Кронштейн А
Кронштейн В
Кронштейн С

Верхний правый кронштейн конднесатора в сборе
Датчик давления хладагента
Уплотнительное кольцо
Нижний правый кронштейн конднесатора в сборе
Конденсатор в сборе
Нижний левый кронштейн конденсатора в сборе
Верхний левый кронштейн конденсатора в сборе

Снятие и установка

1. Используя специальное оборудование, разрядить систему кондиционирования.

2. Снять монтажный кронштейн.

3. Снять воздушный дефлектор.

4. Выкрутить болт крепления (А), после чего отсоединить гибкий шланг магистрали высокого давления от бачка конденсатора в сборе, как показано на рисунке ниже.

Заглушить каналы магистрали системы кондиционирования подходящими заглушками, чтобы исключить попадание посторонних предметов в каналы и систему.

5. Выкрутить болт крепления (А), после чего отсоединить гибкий патрубок магистрали высокого давления от бачка конднесатора, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика давления хладагента в магистрали системы кондиционирования, как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить болт крепления монтажного кронштейна и фиксатор крепления.

8. Приподнять монтажный кронштейн, после чего выкрутить болты крепления конденсатора системы кондиционирования, как показано на рисунке ниже.

9. Приподнять конденсатор в сборе по направлению вверх и отсоединить от радиатора (А), после чего извлечь конденсатор из моторного отсека следуя подсказкам на рисунке ниже, соблюдай последовательность действий 1-3.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительные кольца.

Проверить систему кондиционирования на наличие утечек хладагента.

Датчик давления хладагента в системе

Снятие и установка

1. Используя специальное оборудование, разрядить систему кондиционирования.

2. Снять панель переднего бампера в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Очистить датчик давления и место вокруг него от загрязнений.

Быть внимательным и очистить датчик и поверхность вокруг него очень тщательно.

4. Отсоединить от датчика разъем жгута электропроводки, показанный на рисунке ниже.

5. Используя подходящий ключ, зафиксировать датчик от проворачивания, после его выкрутить его из конденсатора.

Быть предельно осторожным, чтобы не повредить сердечник конденсатора.

Заглушить каналы магистралей системы кондиционирования.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительные кольца.

Модуль системы кондиционирования в сборе

Крышка
Опорная поперечина приборной панели
Стойка приборной панели, левая
Стойка приборной панели, правая
Модуль системы кондиционирования в сборе
Дренажный шланг

Снятие и установка

1. Используя специальное оборудование, разрядить систему кондиционирования.

2. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения в заранее подготовленную емкость (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).

3. Снять верхнее покрытие с решеткой воздухозаборника системы вентиляции.

4. Отсоединить фиксаторы и снять изолятор.

5. Выкрутить болт крепления (А), после чего отсоединить патрубок магистрали низкого давления (1) и патрубок магистрали высокого давления (2) от патрубка испарителя в сборе, как показано на рисунке ниже.

Заглушить все каналы магистралей системы кондиционирования, чтобы исключить попадание посторонних предметов в систему.

6. Снять воздуховод системы впуска (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

7. Отпустить хомуты крепления (А), после чего отсоединить шланги отопителя, показанные на рисунке ниже.

8. Снять приборную панель в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

9. Снять задний вентиляционный воздуховод №1.

10. Снять задний напольный вентиляционный воздуховод №1.

11. Отвернуть гайки крепления (А), после чего снять правую и левую стойки приборной панели, показанные на рисунке ниже.

12. Отсоединить от модуля системы кондиционирования в сборе дренажный шланг, показанный на рисунке ниже.

14. Выкрутить винты крепления (А), после чего снять распределительный блок, показанный на рисунке ниже.

15. Отсоединить разъем жгута электропроводки, фиксаторы крепления жгутов электропроводки и при необходимости кронштейн крепления, чтобы снять рулевую колонку в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Рулевое управление).

16. Выкрутить болты и отвернуть гайки крепления рулевой колонки к опорной поперечине приборной панели. После чего отсоединить и отложить рулевую колонку в сторону.

17. Снять крышки с болтов крепления, показанные на рисунке ниже.

18. Выкрутить болты крепления (А) опорной поперечины и болты крепления модуля системы кондиционирования в сборе (В), как показано на рисунке ниже.

19. Извлечь опорную поперечину приборной панели из салона автомобиля в сборе.

Для выполнения данной операции потребуется два механика.

20. Извлечь модуль системы кондиционирования в сборе из салона автомобиля.

Для выполнения данной операции потребуется два механика.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительные кольца патрубков и шлангов магистралей системы кондиционирования.

После сборки и установки проверить систему кондиционирования на наличие утечек.

При подсоединении дренажного шланга (1), совместить выступ (В) модуля системы кондиционирования (2) с меткой (А) на дренажном шланге.

Снятие и установка

1. Снять модуль системы кондиционирования (см. выше).

2. Снять напольный воздуховод зоны ног с левой стороны.

3. Снять уплотнитель патрубка системы отопления.

4. Выкрутить винты крепления (А), после чего снять крышку патрубка системы отопления, показанный на рисунке ниже.

5. Отсоединить захваты фиксаторов, после чего снять кронштейн патрубка отопителя, показанный на рисунке ниже.

6. Сместить сердечник влево и извлечь из корпуса модуля климатической системы в сборе, как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Снятие и установка

1. Снять модуль системы кондиционирования в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Разобрать модуль системы кондиционирования на составные части и извлечь сердечник испарителя.

3. Выкрутить болты крепления и снять расширительный клапан с сердечника испарителя.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Если испаритель системы кондиционирования заменялся, необходимо откорректировать количество компрессорного масла.

Если заменялся испаритель системы кондиционирования в сборе, необходимо заменить установочный уплотнитель расширительного клапана, и только после этого выполнить корректировку количества компрессорного масла.

Проверить и убедиться в том, что уплотнитель на крышке плотно прилегает к сопрягаемой поверхности и установлен должным образом.

Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительные кольца, перед подсоединением трубок и шлангов на новые уплотнительные кольца необходимо нанести тонкий слой компрессорного масла.

Снятие и установка

1. Используя специальное оборудование, разрядить систему кондиционирования.

2. Разъединить фиксаторы и снять изолятор.

3. Выкрутить болт крепления (А), после чего отсоединить гибкий шланг магистрали низкого давления (1) и патрубок магистрали высокого давления (2) от расширительного клапана, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления и снять расширительный клапан в сборе.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

После сборки проверить систему кондиционирования на наличие утечек.

Электромотор вентилятора системы вентиляции

Снятие и установка

1. Снять приборную панель в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

2. Отсоединить разъем жгута электропроводки от электромотора и выкрутить винт крепления.

3. Надавить на удерживающий крюк (А), после чего провернуть электромотор по часовой стрелке в последовательности, указанной на рисунке ниже.

4. Потянуть и извлечь электромотор в сборе из модуля климатической системы в сборе.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Фильтр частиц системы вентиляции

1. Отсоединить захваты и снять крышку фильтра частиц, как показано на рисунке ниже.

2. Извлечь фильтр частиц из корпуса модуля климатической системы в сборе.

3. Установка производится в последовательности обратной снятию.

При установке фильтра быть предельно осторожным, чтобы не повредить его рамку.

Замена уплотнительных шайб системы кондиционирования

1. Разобрать элементы магистралей системы кондиционирования (см. соответствующие разделы в данной главе).

Всегда после разъединения, необходимо устанавливать заглушки на трубки магистралей и на каналы элементов системы кондиционирования.

2. Заглушить каналы магистралей системы кондиционирования.

3. Снять уплотнительную шайбу с трубки магистрали системы кондиционирования (1), показанную на рисунке ниже.

4. Проверить техническое состояние уплотнительной шайбы.

5. Проверить трубки и выходные каналы магистралей системы кондиционирования на наличие повреждений и износа.

6. Утилизировать уплотнительную шайбу.

Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительные шайбы.

7. Проверить техническое состояние новой уплотнительной шайбы. Тщательно проверить новую уплотнительную шайбу на наличие повреждений.

На шайбы плоского сечения перед установкой, наносить смазочный материал нет надобности.

8. Снять заглушку с трубки магистрали системы кондиционирования.

9. Используя безворсовую чистую ветошь, очистить уплотняемую поверхность трубок и каналов магистралей системы кондиционирования.

10. Аккуратно установить уплотнительную шайбу на трубку магистрали системы кондиционирования (1), как показано на рисунке ниже. Уплотнительная шайба должна плотно прилегать к пояску трубки магистрали, как показано на рисунке ниже.

11. Затягивать элементы крепления необходимо таким образом, чтобы между трубкой магистрали и фланцем какого-либо компонента системы кондиционирования сохранялся размер 1.2 мм.

12. Собрать и установить все элементы системы кондиционирования.

Замена уплотнительных колец системы кондиционирования

1. Снять компоненты системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующие разделы данной главы).

2. Извлечь уплотнительное кольцо из канала элемента системы кондиционирования.

3. Проверить уплотнительное кольцо на наличие повреждений. В случае наличия повреждения, тщательно изучить его характер, чтобы можно было понять причины данного нарушения.

4. Проверить элементы системы кондиционирования на наличие повреждений или заусенцев.

5. Заглушить каналы магистралей системы кондиционирования.

6. Удалить и утилизировать уплотнительное кольцо.

7. Проверить новое уплотнительное кольцо

8. Снять заглушки с трубок и каналов магистралей системы кондиционирования.

Не допускать попадания минерального масла с вязкостью 525, которым смазывается уплотнительное кольцо в магистрали системы кондиционирования.

10. Нанести тонкий слой минерального масла с вязкостью 525 на новое уплотнительное кольцо.

Всегда после разборки необходимо заменять уплотнительные кольца.

11. Аккуратно надеть новое уплотнительное кольцо на штуцер трубки магистрали системы кондиционирования.

12. Проверить и убедиться в том, чтобы уплотнительное кольцо полностью село на трубку магистрали (1), как показано на рсиунке ниже.

13. Собрать и установить все элементы системы кондиционирования.

Испаритель системы кондиционирования (R-1234yf)

Операции при утечке хладагента в салоне автомобиля

Если в салонной части автомобиля были нарушены установки трубок, шлангов или соединений системы кондиционирования, необходимо выполнить следующие операции, чтобы убедиться в отсутствии утечек хладагента.

1. Перед разъединением/разборкой, необходимо очистить от загрязнений непосредственно соединение и поверхность вокруг него.

2. Аккуратно проверить уплотнительные поверхности на наличие деформаций, загрязнений и повреждений при разборке.

3. Необходимо быть уверенным в том, что все уплотнительные кольца и уплотнительные шайбы были заменены новыми.

4. Убедиться в том, что все соединения папа/мама совмещены должным образом, и уплотнения между ними установлены нормально, без перекосов.

5. Все соединения необходимо строго затягивать прикладывая момент затяжки, указанный в данном руководстве.

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Читайте также: