Установка тормозов на ваз 2107 от 2112
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.
Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.
тормозные диски Alnas
Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.
Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)
Вот что потребуется:
Шаг первый
Установка ВУТ’а
1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза
2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)
Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!
3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий
Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!
Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.
С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.
4. Доработка штока
Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:
Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.
С доработкой штока тоже всё = )
5. Установка того что наделали
Устанавливается все вот в таком виде
Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)
Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.
На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)
Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.
И закрепляем шток на педали
Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.
Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:
Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:
Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.
Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.
Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉
Переходим к следующему шагу
Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14
Так же может пригодится
4. Литол
5. Гайка ступицы
Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )
1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.
2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)
3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек
4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух
5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.
Покупал планшайбу в южном порту.
6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску
7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )
Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)
Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)
При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.
Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.
Шаг третий
Доработка впускного коллектора
Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)
В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.
На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.
Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.
Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.
У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.
Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.
Что потребуется если делать как я
1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер
Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.
Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .
Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!
Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!
1. Желательно полностью вывесить машину. Просто так удобнее. Для этого я использовал конструкцию из одного колеса в сборе и покрышки на нем. Поднимаем обе стороны:
2. Снимаем колеса, выкручиваем направляющие и снимаем проставки. Заливаем все болты, которые предстоит откручивать, WD-шкой или ее аналогами. Если есть возможность, делаем это с вечера и даем ночь постоять.
3. Откручиваем ключом на 14 тормозной шланг от суппорта и сливаем тормозуху. Снимая шланг пытаемся не потерять медную шайбу.
4. Откручиваем оба болта суппорта (на 17) и снимаем суппорт:
5. Снимаем тормозной диск. После снятия суппорта он снимется со ступицы руками.
6. Снимаем колпачок ступицы. Для этого его нужно очистить от грязи и аккуратно шлицевой отверткой отковырнуть по шву. Если он не поддается, а скорее всего именно так и будет, аккуратно стучим по нему молотком в сторону снятия. Откручиваем гайку крепления ступицы (на 27) и снимаем ступицу:
ВНИМАНИЕ: на левой стороне резьба правая, а на правой - левая. Гайка с обратной резьбой помечена точкой.
7. Откручиваем тормозной щиток и стоковую пластину крепления суппорта. Крепятся гайками с обратной стороны. Понадобятся два ключа на 17:
8. Берем новые планшайбы. Правильные должны иметь проточку в местах крепления суппорта:
9. Примеряем планшайбу к тормозному щитку и подрезаем его так, чтобы он ничего не перекрывал. Получиться должно примерно так:
10. Если все сходится, ставим все на место. Не забываем поставить фиксирующие накладки под гайки. Если их нет или они сломались - ставим самоконтрящиеся гайки (с пластмассой внутри).
11. Ставим на место ступицу и затягиваем динамометрическим ключом по книжке:
12. Собираем суппорта. Специально для классиководов. Колодки в суппорт вставляются усиками вперед, но усики вытаскивать наружу НЕ надо :).
ВНИМАНИЕ: неочевидный момент. Если мы ставим суппорта на те же места, что и родные - т.е. сзади колеса, то на суппортах нужно поменять местами тормозные цилиндры, иначе штуцер для прокачки окажется снизу, что не позволит выгнать весь воздух из системы.
13. Устанавливаем новый тормозной диск и прихватываем его двумя болтами через проставку:
14. Ставим суппорт. И тут есть один нюанс. Старый нижний болт крепления суппорта на место не встанет, будет мешать ограничительная головка. Но т.к. своей функции она больше не выполняет - меняем его на обычный болт. Я использовал болты крепления шаровой 2108, но можно просто поменять старые верхний и нижний местами.
15. Меняем шланги на задние классические (необязательно). Для этого понадобится открутить тормозную трубку от старого шланга. Рекомендую использовать такой ключ. Вытаскиваем стопорную пластину, выдвигаем немного шланг в отверстие и аккуратно откручиваем . шланг от трубки. не наоборот. Вероятность того, что старая стальная трубка нормально открутится довольно мала. Если трубки не медные, то лучше сразу поменять:
16. Закручиваем все обратно. Не забываем про медную шайбу между шлангом и суппортом. Радуемся жизни:
Если все нормально открутится, то работы часа на 3-4 с перекурами.
Итого нам понадобится:
2 суппорта 2108/2110/2112
2 тормозных диска
Комплект колодок 2108
Не обязательно:
2 шланга задних классических (можно оставить старые)
2 медные шайбы (можно использовать старые)
2 тормозные трубки медные
Гайки ступицы
Болты и гайки. Если есть возможность, то по обстоятельствам. Половина старых может не открутиться. Хотя у меня не открутилось только два.
Небольшое добавление.
Ни в коем случае не повторяйте мою ошибку с вытаскиванием пружинок. В результате имеем кривой износ колодок и их звон на кочках.
Как итог - после правильной установки таких колодок - тормозов нет совсем :(
Тормозные диски Ваз 2110, я остановил свой выбор на дисках в упаковке "Лада-Спорт"- вентилируемые, перфорированные, с проточками. При ближайшем рассмотрении диски оказались изготовленными фирмой "Алнас", которая зарекомендовала себя как производитель качественных комплектующих.
После подпиливания болгаркой по намеченным линиям должно получиться что-то вроде этого:
После этого можно начинать сборку.
Хорошенько почистите железной щеткой привалочную плоскость кулака от ржавчины. В процессе сборки крайне рекомендую смазывать все сопрягаемые плоскости и болты любой консистентной смазкой (литол, шрус-м и т.д.) во избежание их закисания и для облегчения будущей разборки узла, если таковая понадобится. Я пользовался универсальной высокотемпературной литиевой смазкой фирмы МС
Устанавливаем на кулак адаптер (не перепутайте правый с левым), сошку, затягиваем как следует все болты. На то, что у родных болтов сточена одна грань шляпки, для того, чтобы не задевало о ступицу, можно не обращать внимания, у меня с обычными шляпками ничего не задевает. Ступичную гайку подтягиваем от руки, регулировку зазора подшипника нужно будет делать в самом конце, с установленным колесом.
Устанавливаем тормозной диск (если они не стандартные-не спутайте правый с левым), и суппорт:
Далее подключаем гидравлику и прокачиваем тормоза по стандартной схеме. С другой стороны, повторяем все операции. После установки колес необходимо отрегулировать тепловой зазор ступичных подшипников. Ничего сложного в этой процедуре нет, информация есть в интернете, на всякий случай расскажу как делаю я. Подшипник потихоньку подтягивается до того момента пока руками не перестанет ощущаться люфт колеса по вертикальной оси (шатаем колесо взявшись руками на 12 и 6 часов), после этого гайка отворачивается на градусов 10. Это обеспечит необходимый тепловой зазор для нормальной работы подшипника. Гайки законтриваем заточенным бородком. Не забудьте, на правой гайке резьба правая, гайка закручивается против часовой стрелки.
Вот собственно и все. Ездим и наслаждаемся работой новой системы.
Снятие и ремонт передних суппортов на Ваз 2101 (передние тормоза)
Заметил, что когда машина после поездки постоит ночь, её хрен сдвинешь с места на обычных оборотах двигателя. Приходилось делать перегазовку и так сказать "срывать" с места колеса. На задние колеса я не грешил, так как недавно менял колодки и отрегулировал мало-мальски нормально. А вот с передними тормозами прям какая-то беда. Еще когда у меня появились "колеса" первым и вторым делом я поменял расходники по ходовке и передние колодки (задние еще живые были на тот момент). Прошло 3 года, проблема не ушла.
Итак, наступил отпуск, удобный момент для реализации задумок и понеслась…
Первое, что нам нужно это ИНСТРУМЕНТЫ, а именно: домкрат, балонный ключ, ключи на 10, 14(у многих 13) и 17и при наличии такие же головки, отвертка, пассатижи, молоток, ключ разрезной для трубок, тиски стационарные, какая-нибудь емкость для сбора деталек. Что не указал смотрите на фотки.
Используемый инструмент для снятия передних суппортов на ваз 2101
Из деталей: Тормозная жидкость (1л, но можно и поменьше), ремкомплект передних тормозных цилиндров
У меня был еще советский набор, но в таком же количестве
Кто надумал заменить тормозные цилиндры полностью, то менять их желательно парами (внутр.+наруж.).
Начнем-с…
Домкратим колесо, прокручиваем руками и заодно проверяем на люфты в подшипниках (не помешает)
Снимаем колесо и наблюдаем следующую картинку
Имеем ступицу, суппорт, шланги и др.
Откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к суппорту и снимаем кронштейн.
Откручиваем болт крепления тормозного шланга и снимаем его с верхней уплотнительной шайбой и тормозным шлангом. Здесь быть внимательным нужно, ибо на тормозном цилиндре остается вторая (нижняя) уплотнительная шайба. Не потеряйте ее, иначе вам придется искать её у себя в метизах, потому что без нее никак. Как только начнете выкручивать этот болт из-под него начнет сочиться тормозная жидкость, и только от степени вашего мастерства будет зависеть сколько тормозухи придется потом долить в бачок. Когда выкрутите и снимите болт со шланга — дырку нужно будет закрыть чем-либо (к примеру кусок резины от камеры скрученный конусом прекрасно справился с поставленной задачей). Так, дырку заткнули, снятые детали сложили в одном месте и не потеряли медную шайбу.
Снимаем два шплинта с пальцев; выбиваем пальцы из тормозных цилиндров; снимаем прижимные пружины тормозных колодок и вынимаем их.
Если они не поддаются, а в большинстве случаев с заклинившими тормозами так и есть, то на помощь приходит молоток, пробойчик или что-то похожее и аккуратно выбиваем колодки. Кстати колодкам может не давать выходить буртик на диске образованный выработкой колодок.
Пришел черед откручивать два болта крепления суппорта. Я прочитал несколько мануалов в которых написано про стопорные шайбы, но у себя кроме гровера (что и так по сути является стопорной шайбой) не увидел (и не нащупал). В руки берем ключ (головку и вороток) на 17 и смело с усилием Вирастюка откручиваем
Вот и закончилось снятие суппорта. Кстати без колодок тормозной диск крутится очень весело!
Установка суппорта обратна процессу снятия, так что проблем быть не должно.
Но у меня возник конфуз — сели батарейки на фотике, так что дальше без фотосопровождения.
Берем снятый суппорт и идем сначала в удобное место, чтобы снять соединительную магистраль, а потом к тискам по пути захватив молоток и деревянный брусок (все-таки алюминий, жалко). Здесь нужно не забыть про фиксатор, который покоится на каждом цилиндре и его можно увидеть по прорези в корпусе суппорта. А покоится он у меня потому, что все залипло грязью и после вжатия его единократно он уже не вернулся на место. Ну ничего, мы это поправим. Магистраль тоже может закиснуть и не поддаться на провокации, поэтому следует рассмотреть вариант покупки запасных.
Сначала фиксируем одну стороны суппорта, а с другой выбиваем тормозной цилиндр и запоминаем и обозначаем стороны с которой сняли. Туже процедуру повторяем с другим тормозным цилиндром.
Осмотрев снятые цилиндры я впал в ступор. Как вытянуть сам нажимной цилиндр. и пришел к выводу что нужно подсоединить назад к тормозному шлангу и прокачав педалью тормоза несколько раз он выйдет из корпуса. Так оно и получилось, но здесь главное не перестараться, ибо можно потерять много тормозухи, что у меня на первом пробнике и вышло. Вот почему нужен 1л жидкости))). С другим цилиндром я поступил также, только в соседнее отверстие завернул заглушенную трубку с магистрали (валялась в деталях).
Теперь тщательно их вытираем и диагностируем. У меня все обошлось маленьким шкрябаньем ножичком кромок от окислившегося алюминия и все. На каждый цилиндр приходится один сальничек, который ставиться внутри корпуса и один пыльник — натягивается после установки нажимного цилиндра на место. Перед установкой все промазываем в тормозной жидкости и собираем. Сразу скажу, нажимной цилиндрик очень плохо, почти не входит в корпус, поэтому его нужно вбивать молотком одновременно по двум концам (надеюсь, поймете).
Забыл сказать про фиксатор. Я его вытянул, отверстие продул воздухом легких, смазал литолом и поставил назад. Собираем все назад, а потом еще назад, устанавливаем на машину и прокачиваем это колесо. Прокачивать другие колеса не имеет смысла, так как колдун (распределитель усилия) не позволил запустить воздух в задние цилиндры.
Установка тормозов ВАЗ 2112 на ВАЗ классику
Выкладываю мануал по установке тормозов ВАЗ 2112 на классику.
Необходимый инструмент и детальки мелочевка
Ключи 7мм — открутить шпильки, 8мм — прокачка тормозов, 13мм — установка колодок в новый суппорт, 14 мм — открутить старый тормозной шланг от старого суппорта и прикрутить на новый, ключ на 15 мм снять тормозной шланг с суппорта ВАЗ 2112 — при условии, если он там прикреплен, ключ 17мм головка + трещотка и стандарт, 27 мм — накидной или головка.
Шайбы под тормозной шланг — 4 шт., длинные болты для крепления план шайб 99% что родные прикипели — 4шт.
Да и все. Литол — 24 и тормозная жидкость.
Итак, перечень этапов и последовательность:
1. Снимаем колесо) — 4 откручиваем 4 болта.
2. Снимаем суппорт родной 13" — не откручивая шланг тормозной жидкости держится на 2 болтах на 17мм
места крепления суппорта
3. Снимаем тормозной диск 13" вместе со ступицей — 1 гайка на 27мм, предварительно открутив шпильки.
4. Снимаем родную планшайбу, вместе с пыльником — 4 болта на 17мм
Дальше об этапах сборки и что необходимо предварительно сделать:
1. Нужно взять ножницы по металлу или болгарку разрезать пыльник — вот так как на фото и разогнуть молотком. Иначе диск 14" не встанет.
Просьба обратить внимание где еще необходимо покромсать пыльник, чтобы новый суппорт спокойно встал на свои посадочные места. Вырезать только под установку суппорта.
2. Крепим новую планшайбу (как ставить ее видно на рис. выше) предупреждаю не забудьте вставить нижний болт в новую планшайбу иначе рычаг просто не даст вам его потом установить, и еще советую вместо нижнего болта туда устанавливать наоборот верхний с плоской шляпкой, а не круглой вместе с пыльником также 4 болтами назад, перепутать места установки длинных и коротких болтов нереально). Единственно обращаю внимание на необходимость установки скоб для жесткой фиксации болтов и гаек от раскручивания.
3. Необходимо сначала сточить по кругу любым удобным способом небольшой выступ на ступице иначе тормозной диск не сядет см. на фото, явно видно где стачивать
4. Установить ступицу назад на нее новый диск. Точите ступицу лучше - иначе будет Вам АБС, чтобы проверить ровно ли лег диск. Одеваем его на ступицу, не притягивая и пытаемся покачать из стороны в сторону, если есть люфт, то продолжаем точить притягиваем шпильками и крутим также проверяем на ровность вращения, не перетяните ступицу! лучше затянуть до тех же расклепанных мест на гайке и заново их расклепать.
5. В тормозной суппорт вкладываем колодки и одеваем их его сверху на диск, фиксируем суппорт 2-мя болтами).
Еще раз проверяем на ровность вращения — допускается биение менее 0,2 мм…
6. Откручиваем тормозной шланг со старого тормозного суппорта — гайка 14 мм, Берем новые шайбы из бронзы и крепим родной шланг от ВАЗ 2101 или новый такой же на новый суппорт. Это для того чтобы главной тормозной не нахватался воздуха потеря тормозухи минимальна.
Гайка отмечена на фото
7. Прокачка тормозов желательно все контуры.
Вот готовый результат:
Из форс мажоров: мне пришлось заменить одну ступицу (съело резьбу на одном из болтов) диск с резиной держался на трех болтах и пыльник новый внутренний на нее же.
Делюсь первыми впечатлениями, новые тормоза начинают набирать обороты проходит оперативная притирка колодок эффективность их начинает возрастать, но я чувствую, что максимальная агрессия еще впереди.
Полезные чертежи для установки суппортов ВАЗ 2112 в ВАЗ 2107
А это уже мой чертеж.
Вот немного чертежей, может кому пригодиться.
Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика
Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103
Начнемс!
Для установки тормозов от 2112 нужны колеса R14.(прочее изврашение с проставками 40- 50мм для R13 колес оставить при себе)
Из инструментов нам нужны ключи 12,13,14,17, как накидной так и простой. И еше на 27. Плюс желательно трешетку с головкой 17, минусовая отвертка,WD-40,графитная смазкаи Литол-24, а еше лучше аналог Литола-24 от Liqui Moly. Вот такое .как видно я себе Ликви-Моли взял.
Из запчастей нужны естественно суппорта всборе от 2112,колодки, тормозные диски,планшайбы и тормозные шланги 2101 ПЕРЕДНИЕ.(от ПП или 2101 задние слишком длинние,лопнут)к шлангам покупаем 4 медные шайби.Далее в обьезательном порядке покупаем на обе стороны все 4 болта(нижные и верхные отличаются головкой) с шайбами крепления суппортов. Все 8 болтов, и гаек крепления сток планшайбы (4 из них крепят сошку). Внимание!На каждой стороне по 4 болта и гайки)) и на каждой стороне 2 длинних и 2 коротких болтов. Перепутать их будет невозможно.
ВНИМАНИЕ! Фотки в отчете некоторые левая а некоторые правая сторона.Думаю различить не проблема будет.
далее разбираем.
1. Ослабляем колесные болты, дамкратим машину, снимаем колесо.
Перед нами рисуется картинка, которая достойна Нобелевскей премии)))))))))
тут задача снимать суппорт. Можно для начала снимать колодки. Но я их не снимал. Суппорт выйдет и с ними. Откручиваем болты крепяшие суппорт и снимаем. Суппорт пока оставляем крепленный к шлангу.
2.откручиваем ключом на 12 болты крепяшие тормозной диск и проставку. Снимаем проставку и диск.
3.ступица! снимаем колпачок, ключом на 27 откручиваем гайку ступицы, и снимаем ступицу.
4. вот тут начинается самое интереснее))надо откручивать 4 болта и гайки крепяшие сток планшайбу. 2 болта одновременно крепят еше и сошку. Развальцовываем 4 гайкии пытаемся любыми способами крутить не только гайки но и двигать с места болты.
Если все хорошо, то снимаем пыльник,старую планшайбу и перед нами голый поворотный кулак
если закисли,то без болгарки не обойтись. Но болгарка тоже может не спасти. Лично у меня правая сторана все открутился как по маслу. Левая тоже,кроме одного болта. Нижний правый,которий наглухо закисла в сошке. Срезали болгаркой, потом чем только не пытался ударить.эффекта ноль.Ладно,газовым(или как там) ключом хотел попытатся хотя бы шевелить с места.Итог отправил меня в шок)))
ну чтож,выбор не велик. Выбиваем сошку, если есть инструмент для снятия рулевых тяг,то снимаем наконечник,если нет,то придется открутить наконечник из муфты регулировки(обьезательно сделать метку) и снимать вместе с сошкой.вобшем далее залил все WD-40 и оставил на сутки. Через день сошку крепил на тиски, и давай со всей дури долбить этот чертов болт. Итог двойной шок))тиски развалились))) а болту по фигу.как стоит так и стоял))закрываем гараж,и идем в магаз за новой сошкой). Потом собираем все это обратно. Протираем из кулака и оси старую смазку и гряз.
5.Далее надо крепить планшайбу и сошку к кулаку. Тут ВНИМАНИЕ! Нижиний болт крепления СУППОРТА (не планшайбы) надо ставить до того как установить планшайбу на кулак.иначе потом невозможно будет ставить болт. На фото отмечана про какой именно болт
и подтягиваем все это дело. После наносим на ось кулака смазку.
(Зы.пыльник для тормозных дисков я решил не ставить.)
6. удаляем из ступицы старую смазку. Если подшипники в порядке,осматриваем внимательно сальник. Если нету трешин или еше чего то,то кладем в ступицу смазку.далее одеваем ступицу на ось кулака и потдягиваем гайку ключом на 27 моментом около 1кг-см. Больше не надо.оканчательную регулировку надо проводить при установленном колесе.
7.устанавливаем тормозной диск на ступицу,на диск дистанционную шайбу и закрепляем.
8. устанавливаем направляюший суппортана планшайбу и диск. И потдягиваем болты.
далее ВНИМАНИЕ! Есть вероятность что направляюший может сидеть или слишком глубоко или наоборот отнасительно тормозного диска. Если глубоко,то можно регулировать допольнительными шайбами.а вот если наоборот,то придется слегка напильником отроботать направляюший.имеется ввиду поверхность того места, где садится на планшайбу и вкручивается болт. Если на глаз разница 1-2мм,то это не значит что пилить придется столько же)) Сначала 0.2-0.3мм.устанавить,подтянуть,проверить.если вдруг много спилили,ниче страшного. Шайбами регулируем).если мало,то продолжаем.
Лично у меня пришлось правый направляюший спилить около 0.3-0.4 мм,и все гуТ)
Вот фотка,где отмечанана какое место надо смотреть,чтобы увидеть ровно ли сидит направляюший относительно диска.(именно там где отмечена) некоторые пилят именно там где отмечена. Я считаю это не правильно.
(на этой фотке все ровно если что. Из за ракурса,просто кажется что направляюший сидит глубже чем надо).
9.пора устанавить скобу с циилидрам на направляюший.
И тут ВНИМАНИЕ!
если мы в будушем хотим прокачать тормоза)))) то придется менять местами цилиндры.т.ецилиндр,что преднозначен для устоновки на левый суппорт автомобиля 2112,надо ставить на классику справа.правый соответственно слева.Это делается для того,чтобы штуцер прокачки тормозов смотрел ВВЕРХ. Вот так!
10. откручиваем старый суппорт висяший на шланге. Далее откручиваем старый шланг от тормозной трубки.прикручиваем новый тормозной шланг к тормозной трубке и цилиндру(не забываем про заранее купленные медные шайбы). Фиксатор шланга не подойдет для цилидров от Передного привода.ставим без нее.не беда.Заживаем,вкручиваем руль влево-вправо,выбираем наиболее удачную позицию,чтобы шланг не задевал ничего и не было сильных изгибов.и потом оканчательно подттягиваем.
У меня как то так.
11.ну а далее ставим колесо,регулируем зазор подшипников ступицы по мануалу,кладем в колпачек гайки ступицы смазку и ставим на место. Прокачиваем тормза(желательно все 4) и радуемся нормальным тормозам.
Всем спасибо,все свободны)))
Поставим себе задачу: установит хорошие качественные тормоза без существенного вмешательства в тормозную систему. В наличии передние тормоза от Ваз 2112 на Ваз 2101. У копейки капитальный изностормозных дисков. Чтобы полностью менять тормозную систему придется завозить автомобиль в автосервис, это конструктивно сложно, а тормоза крайне не эффективны, быстро перегреваются и поэтому нужно постоянно смотреть за ее состоянием, иначе есть риск оказаться без тормозов.
Диаметр родных тормозных дисков около 260 мм, вариант установки дисков от 2110 не целесообразно, потому что у них меньший диаметр, а от Ваз 2112 вписываются как раз. Так же из плюсов можно отметить его легкость, простота и надежный суппорт. Колеса на копейке на 14 дюймов. Однако придется немного затрачиваться, приобрести кронштейны (1600р), тормозные диски (примерно тоже 1600р), тормозные механизмы от двенашки (1400р), тормозные шланги на Ваз 2101 (60р), кожухи для тормозного диска (70р), тормозные колодки приобретаем с более мощной и увеличенной шириной рабочей поверхности (600р), комплект передних ступиц (50р) и по мелочи (болты, крепежи — 50 р), В общем затрачиваем 5430р, не такая уж большая сумма для ремонта тормозной системы. Вместе с установкой тормозных дисков рекомендуется заменить усилитель и ГТЦ от 2108.
Таким образом тормоза стали более четкими и чувствительными, нельзя сказать, что станут более мощными, но работать будут стабильно, это хорошо ощущается на высоких скоростях. Инсталляцию можно проделать и у себя в гараже, особенно сложного ничего нету, но если сомневаетесь, то можете загнать и в сервис, это будет дешевле, чем полностью менять тормозную систему. Желательно проделать эту работу до того, как настанет зима, чтобы войти в сезон с хорошими тормозами. Тормоза на Ваз 2101 сделаны в советское время, бесспорно, качество у них хорошее, но время все же берет свое и со временем не становится лучше. Многое зависит от самого водителя, в какой манере он передвигается на автомобиле, как пользуется тормозами. При аккуратном пользовании подобная доработка обеспечит качественное торможение долгое время и вам не придется постоянно вносить изменения в конструктивных элементах тормозной системы. Перед покупкой тормозных дисков убедитесь в их надежности, в наше время очень много недоброкачественной продукции. Выбирать нужно в надежных магазинах, предоставляющих необходимые гарантии.
Читайте также: