Установка фаз грм volvo
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Замена ремня ГРМ является важной задачей технического обслуживания для пятицилиндрового двигателя Volvo T5,который устанавливался на автомобили модели Volvo C30. При обрыве ремня могут быть очень неприятные последствия для двигателя вплоть до загнутых клапанов. Чтобы не допустить такого для двигателя и лишней головной боли для вас, рекомендуем производить замену ремня ГРМ каждые 100000 км.
Также вместе с ремнём ГРМ советуем менять водяной насос. Будет не очень приятно, когда вы только поменяли ремень, а через пару дней помпа приказала долго жить.
Добраться до привода ремня ГРМ на данной модели не так уж и просто. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем левое переднее колесо, а также снимаем накладку колесной арки переднего левого колеса. Также потребуется снять корпус воздушного фильтра, стартер, ремни двигателя и расширительный бак для охлаждающей жидкости.
Итак, приступим собственно к замене ремня:
Начинаем с откручивания гайку на 30 (зеленая стрелка), удерживающей центр шкива коленчатого вала. Советуем использовать гайковёрт для того чтобы отпустить гайку. Volvo делает специальный инструмент, который удерживает коленвал неподвижным, но их цена заставит сто раз подумать о приобретении. При сборке момент затяжки гайки на 30 должен составлять 180 Нм.
Затем выкручиваем из шкива четыре болта на 13 (зеленые стрелки). Вынимаем их, не снимая при этом шкив коленвала. При сборке момент затяжки этих гаек до 25 Нм.
Вы можете побрызгать открытые отверстия резьбы и область вокруг шкива, например, WD-40 и дать некоторое время откиснуть для избавления от коррозии. Иногда бывает очень сложно снять шкив. Опять же, Volvo продает специальный инструмент для снятия шкива. Мы же в этот раз использовали съёмник рулевого колеса, ввёрнутый в 2 из внешних отверстий шкива.
После снятия шкива мы увидим ремень привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка). Настоятельно рекомендуем нанести немного смазки на монтажный фланец шкива. Это облегчит удаление шкива при следующей замене ремня.
Закручиваем гайку 30 мм назад на монтажный фланец и поворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока не увидим, что метка (зеленая стрелка) выровняется с краем ребра (желтой стрелкой) на блоке двигателя. Эта процедура определяет ВМТ на цилиндре номер один. ВМТ на двигателе гарантирует, что кулачки находятся в правильном положении при замене ремня. Вращаем двигатель только по часовой стрелке!
Здесь показан фиксатор коленчатого вала для двигателя Volvo T5. В принципе в нём нет необходимости, хотя он и немного облегчает задачу замены ремня
За стартером находится заглушка (зеленая стрелка) для блокировки коленчатого вала.
Используем шестигранный ключ на 7 мм, чтобы ослабить и снять заглушку.
Если вы всё же приобрели фиксатор коленчатого вала, то вставляем его в отверстие, с которого мы сняли заглушку до тех пор, пока оно не закроется, как показано на фото. Если двигатель не находится в ВМТ, замок не будет вставляться. Таким образом, фиксатор также даёт убедиться в том, что ВМТ выставлена верно.
Теперь аккуратно снимаем переднюю пластиковую крышку (зеленая стрелка). Нужно осторожно взять крышку за края (желтые стрелки) и вытащить ее.
Как только передняя крышка будет снята, мы увидим два шкива распределительных валов со встроенными блоками с регулируемым клапаном (VVT), установленными спереди. Убеждаемся, что на впускном (переднем) и выпускном (заднем) шкивах распределительных валов есть метка ВМТ (зеленая стрелка), выровненная с вырезом (желтая стрелка), в пластиковом кожухе ремня газораспределительного механизма. Это означает, что кулачки правильно настроены. Теперь снимаем верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Далее вы ставим опорные стойки под масляным поддоном, как показано на фото. Левое боковое крепление двигателя должно быть снято для доступа к ремню привода газораспределительного механизма. Стойки препятствуют падению двигателя.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки), удерживающие поперечную скобу и снимаем её.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки) и вынимаем крепление из моторного отсека.
Выкручиваем винт T30 Torx (зеленая стрелка) и снимаем крышку ремня газораспределительного механизма с двигателя.
Удобно отмечать каждый шкив и блок VVT (зеленая стрелка) с помощью маркера, чтобы выделить метки и лучше их видеть. Это также помогает при извлечении блоков VVT из распределительного вала. На фото видно, как ремень перемещается сверху, когда он пересекает шкивы распределительных валов (желтые стрелки) и над натяжным роликом (пурпурная стрелка).
На этом фото показан маршрут ремня ГРМ снизу, зубчатая сторона шкива водяного насоса (зеленая стрелка) и гладкая сторона натяжителя (желтая стрелка), прежде чем он зацепится за коленчатый вал и вернется наверх. Для снятия ремня необходимо снять натяжитель ремня. Это делается путем ослабления 10-мм болта (пурпурной стрелки) и поворота натяжителя по часовой стрелке, чтобы вставить маленький шестигранный ключ через два отверстия (синяя стрелка). Чтобы повернуть натяжитель, вставляем в отверстие 5 мм шестигранник (красная стрелка). Сделать фото качественнее очень тяжело, потому что, мешает поперечина. На следующем фото показано нагляднее, что нужно сделать. После снятия натяжения снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
На фото показан натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма, снятый с двигателя. То, что нужно сделать, это повернуть рычаг (зеленая стрелка) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа на 5 мм, пока не сможем вставить шестигранный ключ на 3 мм через два отверстия (желтая стрелка). Это блокирует натяжитель. Обращаем внимание на вырез наверху (пурпурная стрелка), эта вырез вписывается в ребро, залитое в блоке цилиндров. Осматриваем подшипник на предмет износа, шума или люфтов. Если что-либо из написанного присутствует, заменяем натяжитель.
И вот фото того, что мы должны увидеть с установленным натяжителем и снятым ремнём. Снова обращаем внимание на рычаг (зеленая стрелка) и шестигранный ключ (жёлтая стрелка), фиксирующий его на месте. При установке нового ремня осторожно покачиваем натяжитель и убираем шестигранный ключ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю. Снимаем фиксатор коленчатого вала и поворачиваем двигатель на 360 градусов по часовой стрелке. Смотрим, что метки ВМТ выровнены как на шкивах распределительного вала, так и на шкиве коленчатого вала. Замена болта, который крепит натяжитель, обычно не требуется, если только он не поврежден.
Также не забываем проверить холостой ход направляющего ролика на предмет шума или свободного хода. Если какой-либо из них встречается, заменяем ролик. Ролик крепится к пластине, которая затем крепится болтами к двигателю. Есть две 10-миллиметровых гайки, которые удерживают его на месте. Из-за труднодоступного расположения, откручивание этих гаек осуществляется практически на ощупь. Как только новый ремень будет установлен, собираем всё в последовательности, обратной снятию.
Всем привет!
В момент замены ремня ГРМ на машине друга озадачился одним любопытным вопросом.
Как известно муфты VVT с поколением изменились, изменился внешний вид, конструктив и…возможность регулировки.
Вот об этой возможности я и хочу порассуждать
Если открыть виду то эти болты используются и все что о них сказано это — "выставьте в среднее положение"
Достав с полки два фазовращателя посмотрел как установлены болты там
Потом посмотрел установку этих болтов на другой машине
Залез в свою, а у меня они вообще отвернуты друг от друга до конца (фото не сохранилось)
То есть средним положением тут даже не пахнет и судя по следам эти болты крутились и переставлялись.
Если подключить VIDA то в блоке ECM можно найти ряд параметров
Номинальное значение угла поворота левого вала
Номинальное значение угла поворота правого вала
Абсолютное значение угла поворота левого вала
Абсолютное значение угла поворота правого вала
Отклонение угла поворота левого вала
Отклонение угла поворота правого вала
Адаптация угла поворота левого вала
Адаптация угла поворота правого вала
В свободное время подключился к своей машине и почитал эти параметры. Все значения поддавались какой то логике кроме одного, адаптации.
Если открутить болтики и подвинуть вал в ту или иную сторону, то ни один из этих параметров не изменялся, но если 3-5 минут погазовать то изменялся параметр Адаптация того вала, который я крутил.
Изначально значения на моей машине были -3 и +3 градуса и если применить к этому логику регулировки фаз газораспределения разрезной шестерней, то на вид это явное увеличение перекрытия фаз.
Однако мотор турбированный и ему такие фазы противопоказаны, они актуальны на атмо, а на турбине желателен 0, что я и сделал, выставив значения обоих валов равных нулю.
Процесс конечно муторный и занял достаточно много времени, так как пришлось отпустить-подкрутить-затянуть-завести-погазовать-заглушить-повторить миллион раз.
При изменении этих параметров ни один другой параметр не изменился.
С одной стороны это похоже на регулировку фаз, а с другой стороны это фазовращатели и они в любом случае изменят углы так как это нужно машине в тот или иной момент. Поэтому есть предположение, что эти болты необходимы для компенсации мм…ну например растяжения ремня, то есть ремень потянулся, адаптация изменилась с 0 на 0.9гр и машина считает угол поворота вала с учетом этой погрешности.
В связи с этим давайте с вами порассуждаем на эту тему, буду рад любой дельной информации. Лайк/репост приветствуются))
Приветствую всех Фордоводов со шведским сердцем!
Несколько человек спрашивали как проверить метки ГРМ. На словах вроде как объяснил, но чтобы было более понятно, оформлю это как мини статью.
Итак, для экспресс проверки фаз ГРМ на этом двигателе нам понадобится:
Инструмент для снятия колеса (головка на 19), для снятия подкрылка (головки на 8 и 10), головка на 30 для вращения шкива КВ, Торкс Т30 для снятия пластиковой крышки, карандаш/маркер/фломастер.
Приступаем. Сначала снимаем пластиковую крышку, которая находится между маслозаливной горловиной и крышкой ремня ГРМ. Она держится на 2ух Торксах Т30, их нужно открутить и полностью вынуть (либо самим Торксом, либо магнитом либо ещё чем-то). Далее вынимаем эту крышку (тянем на крышку ремня ГРМ). После этого находим под ней 2 прорези и переносим их наверх (я делал это простым карандашом, но для наглядности наклеил малярный скотч, и на нём отметил).
Затем ставим эту крышку на место и переносим метки на крышку ремня ГРМ, примерно как на фото (повторюсь, можно обойтись простым карандашом без скотча).
Сверху пока всё, разве что можно опять снять крышку, она нам понадобится только при обратной сборке.
Далее отводим правую часть подкрылка из арки, чтобы было видно шкив КВ.
В принципе, основная работа выполнена.
На фото то, что нам пришлось открутить/снять, не считая колёсных гаек.
Далее берём головку на 30 и крутим ПО ЧАСОВОЙ стрелке шкив КВ до того момента, пока нашим нарисованным меткам на крышке ГРМ не будут соответствовать метки на шкивах распредвалов. Должны совпасть обе метки на обоих распредвалах. На фото видно плохо (на примере впускного распредвала), к тому же визуально не совсем ровно, это из-за непонимания зеркалки зачем фотографировать какую-то мелкую риску, когда вокруг столько всего интересного, поэтому пришлось фотографировать немного сбоку:-)
Для облегчения процесса можете сразу глянуть на следующее фото, риски должны появится тогда, когда шкив КВ примет следующий вид (если их так и не появилось, то проверните КВ на 1 полный оборот (1 обороту распредвалов соответствует 2 оборота коленвала).
Правильное положение шкива КВ при условии совпадения меток на распредвалах. Болты шкива примерно параллельны земле и нижней части ремня генератора. Штифт находится между верхними болтами.
Если ещё есть сомнения, то нужно снимать ремень Генератора и шкив КВ. Ну а 100% результат достигается при фиксации распредвалов, что также описано по первой ссылке.
При этом выступ на шкиве КВ должен совпасть с приливом на блоке (фото не моё, я забыл сделать, пример на Вольво С80 2):
Если всё нормально, то успокаиваемся и собираем всё обратно, не забыв подключить антенну датчиков давления в шинах. Если вдруг обломали пластиковый крепёж подкрылка, вам не жалко 25-30р за 1 оригинальный крепёж, то вот вам номера: 1355093 (гайка на 10) и 1355094 (пистон).
Если же метки явно не на местах, тогда проделываем операции по замене (образно выражаясь) ремня ГРМ, т.е. установке его по меткам. После молимся, чтобы поршня с клапанами не повстречались и заводим двигатель. Если всё работает плохо, тогда измеряем компрессию по всем правилам. Если двигатель троит, компрессия сильно отличается, а где вообще нулевая, то вам опять по первой ссылке:-(
Собственно всё, надеюсь для кого-то информация окажется полезной с познавательной, а не практической точки зрения!
Если есть вопросы – задавайте, постараюсь ответить. Если что-то упустил, то поправьте, пожалуйста.
Работа по замене фазовращателя впускного распредвала, комплекта ремня и роликов ГРМ, помпы ОЖ и сальников, была закончена мной 20.01.20 и на сегодняшний день пройдено 10 356 км без каких либо признаков несовместимостей, неисправностей, течей и так далее.
ЗАПЧАСТИ
1) Фазовращатель распредвала — Volvo (9497786) (аналог — INA (427104030) за 10 700 рублей, партию уже раскупили) (б/у 3 000 рублей)
Есть мнение, что на XC90 и прочих более поздних моделях — шкив муфты (зубчатая часть идущая отдельно) — иного размера, учитывайте это при подборе. Мне "повезло", на S60 ранней такая как надо.
2) Комплект ремня и роликов ГРМ с водяным насосом — Ina (530006330) (5 396 рублей)
3) Сальник распредвала (со стороны фазовращателя) — Corteco (20026695B) (263 рубля)
4) Сальник распредвала (со стороны простого шкива) — Corteco (20026696B) (258 рублей)
5) Сальник коленвала (передний) — Corteco (20019851B) (266 рублей)
6) Задняя заглушка распредвала — Pro Parts Sweden (21430381) (186 рублей)
7) Комплект фиксаторов валов — JTC (JTC-JW0781) (2 650 рублей)
8) Фиксатор резьбы синий — Lavr (LN1731) (136 рублей)
9) Антифриз G11 5л + 5л — Sintec (800523) Обнинскоргсинтез фасовка Ашан (399 + 399 рублей)
РАБОТА
Плавно пройдусь по этапам работы, постаравшись не "растекаться мыслию по древу" и концентрируясь на не очевидных и редко упоминаемых моментах.
1. Снимаем правую подушку предельно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в алюминиевом кронштейне, для этого откручиваем её сначала от кузова и затем поддомкрачиваем двигатель до тех пор, пока не почувствуем, что подушка больше не нагружена и болтается руками, в этот момент можно откручивать кронштейн от двигателя и убирать домкрат, как показывает практика двигатель прекрасно держится на оставшихся трёх подушках без последствий.
2. Для доступа к мотору снизу достаточно открутить два болта держащие подкрылок и отогнуть его в сторону. Гайка шкива коленвала у меня легко открутилась пневмогайковёртом, однако на случай работы вручную лучше запастись инструментом по чертежам отсюда или приобрести приспособление JTC–4167. Забегая вперёд – закрутить с необходимым моментом вполне удалось с помощью тормоза на пятой передаче. Шкив ремня ГРМ был снят трёхлапым съёмником с ощутимым сопротивлением.
3. Для откручивания/закручивания центрального болта муфты нужно запастись крепким фиксатором распредвалов. Ранее я пользовался изготовленным у токаря, без фиксации болтом к отверстию в распредвалу. Либо использовавшийся мною в прошлый раз старый стрелочный динамометрический ключ дал большую погрешность, либо болт сильно прикипел, но результат был неожиданно неприятным. Материал фиксатора дал слабину, изогнулся и нагрузка пошла на краешек прорези распредвала. Последствия на фото ниже.
В итоге не имея возможности надёжно зафиксироваться с обратной стороны распредвалов, установил в распор между шкивами то, что было под рукой (стяжка пружин) и с серьёзным усилием и N-ной попытки открутил. Шкив можно было и повредить таким образом, но его всё-равно на выброс, а вот под обычный выпускной заботливо уложил тряпочку.
4. Передний сальник распредвала со стороны муфты установил на минимально возможную глубину, заподлицо с поверхностью. Чем глубже установлен сальник, тем сильнее прилегающая поверхность муфты отклоняет его при появлении люфта. Соответственно чем менее глубока его установка, тем больше может "гулять" муфта без последствий в виде течи. Ну и плюс на моём фазовращателе уже была выработка в более глубоких местах. А вот если фазовращатель новый, то я бы рекомендовал забивать сальник глубоко, так на следующей замене ремня, когда муфта уже немного износится, можно будет установить новый сальник уже неглубоко, с двойным выигрышем — во первых люфт муфты не послужит течи, во вторых старый сальник натрёт дорожку там, где она уже ни на что не повлияет. А вот если бы он сразу был установлен неглубоко, то сейчас бы люфтящая муфта еще бы и дорожкой по сальнику ходила. В общем что-то я таки растёкся по древу, надеюсь основной посыл получилось раскрыть.
По заднему сальнику распредвала в вадисе имеется следующая запись:
Как правило, уплотнение вдавливается так, чтобы оно было на уровне внутренней скошенной кромки. Если шейка вала имеет признаки износа, уплотнение можно вдавить на 2 мм глубже, повернув насадку оправки.
Лично я решил, что поменять сальник в этом месте всегда смогу без какого либо дополнительного разбора + эти сальники самые выносливые, поэтому оставил старый, пусть себе нарезает дорожку, потом забью поглубже.
Сальник со стороны простого шкива меняется проще всего, на распредвалу есть конус, который помогает его установить. Все сальники извлекал просверлив дырочку и вогнав в неё саморез. Кроме переднего сальника коленвала, ввиду острой кромки вала и близкого к нему расположения сальника там нужен особый подход, расскажу об этом в другой раз, когда буду описывать переуплотнение маслонасоса.
Сальники Corteco хоть не идентичны старым, но почти уверен, что это более современная вариация оригинала.
5. Помпа из купленного комплекта идёт с комплектом болтов и прокладкой, за наличие болтов я переживал, не хотелось крепить на старые. Старую прилипшую прокладку аккуратнейшим образом с торца подрезаем тонким лезвием, не повредив плоскость. Сначала я пытался обойтись пластиковыми лопаточками, но не получилось. Для установки помпы и в целом организации пространства я снял нижний пластик кожуха, очень уж мало места, но он прикипел к поверхности блока и без потерь снять его у меня не получилось, треснул в одном месте, надеюсь вам удастся сделать это аккуратнее.
6. Многие при случае хотят улучшить производительность двигателя своего автомобиля, но при этом умудряются полениться в самый ответственный в этом отношении момент! — а именно выставляют метки на глаз.
Да и даже если вы доверяете своему глазу — размер шкива КВ в два раза меньше размера шкива РВ, что увеличивает вероятность погрешности при его установке и при этом шкив КВ вращается с в два раза большей частотой, нежели РВ, что увеличивает влияние допущенной погрешности на столько же — итого в четыре раза более щепетильная работа, нежели в случае с распредвалами, а уж их-то мы тем не менее устанавливаем с помощью фиксатора в любом случае.
Поэтому не ленимся и лезем откручивать стартер. Сделать это можно не разбирая ничего, кроме нижнего кронштейна от блока к впускному коллектору и клемм стартера, дабы откинуть его в противоположную сторону, создав себе пространство для манипуляций.
Выше я уже упоминал, что для фиксации шкива требуется значительное усилие, первая причина для покупки специнструмента. Вторая причина — это фиксатор коленчатого вала в специальное предусмотренное производителем отверстие в блоке. Может кто-то справится и болтом, но уж больно специфичная форма у фиксатора, а каждый миллиметр влияет на точность.
По инструкции вставляешь приспособление, начинаешь от метки вращать КВ по часовой слегка, а потом против часовой и он фиксируется.
7. Может и не совсем последовательный пункт, но теперь когда вы знаете о двух причинах приобрести приспособление для фиксации валов, лучший момент для упоминания имеющихся на рынке вариантов.
Самый актуальный это Force (912G10) — именно силовой инструмент, не страшно приложить хоть 120 ньютонметров, хоть больше, стоит около 5 500 рублей. Плюс в этом наборе стягиватели крышки ГБЦ через свечные колодцы, очень полезное приспособление, оберегающее от потребности менять болты на шпильки. Так как моё предыдущее приспособление от токаря показало непригодность прямо на подъёмнике, брал из наличия, им оказался небезызвестный JTC-JW0781 стоимостью 2 650 рублей. Это не силовой инструмент, а сугубо планочка для выставления фаз, тем не менее наши 90 ньютонметров затяжки выдерживает.
Так же в продаже ещё можно найти такие чемоданчики, но там что-то уж очень всё дорого по сравнению с форсовским: JTC-1829, HCB A-1069, QS10340.
При фиксации валов независимо от приспособления не забываем упереть среднюю часть в плоскость клапанной крышки. Для этого придётся открутить от двигателя такелажное кольцо.
8. После того как выставили и зафиксировали распредилительные и коленчатый вал приспособлениями затягиваем центральный болт муфты. Для пяти цилиндров установлен момент в 120 Нм, но так как у нас распределительный вал короче на 1/5 и следовательно испытывает меньшие нагрузки в процессе работы, а также болт и прилегающая поверхность муфты идентичны нашей оригинальной — считаю, что в нашем случае необходимо и достаточно 90 Нм. Я же, ввиду использования несилового фиксатора валов, остановил затяжку при достижении 86 Нм, правда перед этим обильно смазал болт фиксатором резьбы.
9. Далее выставляем ремень и фазы. Для этого откручиваем болты, которые крепят шкивы, три штуки на простом шкиве и три штуки крепящие шкив к муфте. Потом "взводим" сердцевину муфты, повернув её по часовой стрелке. Суть этого действа в том, чтобы вобрать рабочий ход и когда начнёт вращаться ремень вал не стоял на месте, пока муфта провернётся в крайнее положение, тем самым сбив метки.
Когда муфта взведена, обращаем внимание на овальность отверстий крепящих шкивы, так называемые "разрезные шестерни", их мы и используем для точной настройки, повернём в них шкив по часовой стрелке, накинем ремень и начнём натягивать ремень натяжителем. В процессе натяжки шкивы в отверстиях повернутся против часовой стрелки, так как сами валы зафиксированы. Берёмся рукой за сердцевину муфты и пытаемся провернуть её по часовой стрелке, чтобы убедиться, что она не перестала быть "взведённой". Когда ремень натянут (не обязательно максимально, хватит первичной натяжки) можно притянуть шкивы обратно. Аккуратнее с болтами, крепящими шкив к муфте, они маленькие и затягиваются поистине "детским" моментом. После того как шкивы притянуты, окончательной натяжке будет мешать зафиксированность шестерён. Снимаем фиксаторы и проводим затяжку натяжителя по метке. Прокручиваем шкив коленвала два или для надёжности четыре оборота и прикидываем приспособление для фиксации к хвостовикам распредвалов. Если метки не ушли, то всё получилось.
10. Осталось установить заднюю заглушку распредвала, на этот раз я приобрёл на пробу Pro Parts Sweden (21430381), заходила она как-будто чуть туже, чем оригинальная, однако как показало время — села хорошо, никакой протечки.
ВЫВОДЫ:
1) Двигатель теперь в состоянии бодро крутить колёса в диапазоне 1000-2200 об/мин. Хоть я обычно и не езжу меньше 2000 об/мин, но при трогании это имеет большое значение, раньше приходилось раскручивать двигатель и едва ли не "кидать" сцепление, чтоб поток от тебя не ушёл.
2) В диапазоне 2000 об/мин-3000 об/мин теперь нормальный момент, нет той ямы до 3 тыс. из-за которой постоянно приходилось перекручивать мотор, первое время это очень сильно ощущалось, когда замедляешься с потоком и уже готовишься скидывать передачу, но потом вдруг оказывается, что мотор ещё бодро тянет и спокойно набирает скорость и на этой передаче. К хорошему привыкаешь быстро, поэтому со временем приелось.
3) На загородних дорогах гораздо реже приходится скидывать на четвёртую. Ну здесь меня, наверное, больше поймут атмосферники на М56.
4) Пропал звук ТЫРРР-ТРРР-ТРРР и стук, сопоставимый с заклинившим гидрокомпенсатором. Да, фазовращатель всё-равно работает не бесшумно, однако гораздо более благозвучно и я бы сделал скидку на то, что он не новый.
День добрый. Подскажите пожалуйста, как выставить фазы газораспределения на Volvo s80, двигатель B5254T, объём 2.5, турбированный, пятицилиндровый! В данный момент сняты распредвалы и шестерни распредвалов! В каком положении выставлять коленвал и распредвалы? Заранее спасибо!
@andrienko.1966 --> Без приспособ не обойтись! Колено фиксируется за стартером штифтом. Распредвалы планкой со стороны пятого цилиндра! Но самое главное выставить муфты на шестернях распредвалов в крайнее правое положение перед затяжкой!
@andrienko.1966 --> И зачем вы мотор разобрали!? Перед установкой постели распредвалов кулачки первого цилиндра вверх! Поршень первый в в м т! Зафиксировать коленвал можно сразу!
Это из руководства.
На Вольво S80 с двигателем объемом 2.5 (B5254T) метки на муфтах распределительных валов должны смотреть на выемки в головке блоке цилиндров. Ниже на фото отмечено стрелками.
Метка на звезде коленчатого вала должна смотреть в прилив на блоке. Ниже на фото отмечены нужные метки.
В вашем случае мотор разобран и вам нужно выставить все с нуля. Звезда коленчатого вала на шпонке и встает только в одном положении. Вам нужно одеть звезду и поставить коленчатый вал по выше отмеченной метке.
С муфтами распределительных валов несколько сложнее. Муфты закрепляются болтами и на них нет шпонок. Вам нужно выставить распредвалы с помощью специального фиксатора и затем прикрутить муфты в произвольном положении. Фиксатор вставляется в срез вала и задает нужное положение.
Но про установку на 90 градусов раньше тоже слышал. Проворотом вручную можно проверить оба варианта.
Читайте также: