Установка стабилизатора лада гранта

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части ВАЗ Гранта , ходовая часть автомобиля ВАЗ Гранта , передняя подвеска ВАЗ Гранта , задняя подвеска ВАЗ Гранта , ремонт передней подвески ВАЗ Гранта , ремонт задней подвески ВАЗ Гранта , ремонт ходовой части ВАЗ 2190 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2190 , передняя подвеска ВАЗ 2190 , задняя подвеска ВАЗ 2190 , ремонт передней подвески ВАЗ 2190 , ремонт задней подвески ВАЗ 2190 , ремонт ходовой части LADA 2190 , ходовая часть автомобиля LADA 2190 , передняя подвеска LADA 2190 , задняя подвеска LADA 2190 , ремонт передней подвески LADA 2190 , ремонт задней подвески LADA 2190 , ремонт ходовой части LADA Гранта , ходовая часть автомобиля LADA Гранта , передняя подвеска LADA Гранта , задняя подвеска LADA Гранта , ремонт передней подвески LADA Гранта , ремонт задней подвески LADA Гранта

Стабилизатор поперечной устойчивости – снятие и установка, разборка и сборка

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, выключить зажигание и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

3. Отвернуть гайки 6 болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, снять пружинные шайбы и извлечь болты 7 (ключ гаечный 17, головка сменная 17, ключ трещоточный, молоток, прошивка).

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости:

штанга стабилизатора;
подушка штанги;
кронштейн подушки штанги;
гайки крепления стабилизатора к кузову;
стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
гайка болта крепления стойки;
болт крепления стойки к рычагу передней подвески;
рычаг передней подвески нижний

4. Отвернуть четыре гайки 4 крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, снять шайбы, снять кронштейны 3 подушек штанги стабилизатора и снять стабилизатор (головка сменная 13, ключ трещоточный).

5. Проверить состояние стоек 5 и подушек 2 стабилизатора и при необходимости заменить.

Установка

1. Установить стабилизатор поперечной устойчивости на кузов автомобиля, установить кронштейны подушек, шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Момент затяжки гаек 13…16 Н · м (1,3…1,6 кгс · м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

2. Совместить отверстия в стойках 5 стабилизатора и рычагах 8 передней подвески, установить болты 7 крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки 6 болтов крепления стоек (ключ гаечный 17 мм, головка сменная 17, ключ трещоточный).

3. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

4. Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук. Затянуть окончательно гайки болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески. Момент затяжки гаек 43…52 Н · м (4,3…5,2 кгс · м) (ключ гаечный 17 мм, головка сменная 17, ключ динамометрический).

Привет дорогие друзья. Вас не так много, поэтому я вами дорожу.
Сегодня дополнил своего "рыся" дополнительными железками — задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Установка не такая уж сложная, но пришлось поработать дрелью, проковырять дополнительно по одной дырочке в задней балки. Стабилизатор представляет собой пруток диаметром 16 мм и 4-ре крепежа с сайлентблоками. Два из которых крепятся к самой балке с помощью скоб, другие два к нижней опоре заднего амортизатора и рычагу балки.
Вот результаты работ:

Ну сказать? Поглядел на нее, почесал разные места, особенно голову, по толкал машину в бок, покатался.
Выводы мои следующие: Мое мнение не нужная эта "тюняшка", мне кажется если она и дает дополнительно какую-то жесткость, то не заметную. Так как сама задняя балка достаточно толстая, а пруток стабилизатора по сравнению с ней просто теряется.

Почему я считаю что задний стабилизатор поперечной устойчивости не нужный:
— для обычной езды он ничего полезного не принесет, т.е. изменения будут не ощутимы.
— для серьезной езды на треке, надо думать совсем о другой системе поперечной устойчивости, более жесткой. Минимум надо дорабатывать данный стабилизатор, а именно заменить пруток на более толстый, например 20 мм, и изменить крепление стабилизатора к нижним опорам задних амортизаторов. Либо выдумывать индивидуальные системы стабилизатора, сделать какие-нибудь треугольники (распорки), идущие от края рычага балки к середине балки.
Жду комментариев.

На вопрос ставить или нет стабилизатор решайте сами. Минусов нет, и плюсов от него с "гулькин нос" Кстати стабилизатор закреплен ниже балки, т.е. есть возможность его зацепить при езде по большим кочкам, но это маловероятно.
Если решились ставить, запаситесь жидким мылом, будет удобно установить в правильные места сейлентблоки стабилизатора.
Всем удачи.
Цена вопроса 1000 руб.

P.S.
Это инфа уже для меня.
поменял масло в двигателе и КПП.
поменял масляный и воздушный фильтры.
Так же на контроле натяжной подшипник и помпа — не шумят. На холодную начинает посвистывать ролик генератора.

После установки выхлопа нужно было позаботится о стабилизаторе. Поскольку выхлоп у меня от Гранты/Калины 2, то переход на стабилизатор от гранты — почти вынужденная мера. Стабилизатор Гранта 22 мм 21900290601000 был приобретен новым по хорошей цене, но как оказалось он 2012 года выпуска и резинки поддубели, при чем стойки стабилизатора просто намертво приклеились к стабу верхними втулками.
Отклеить их получилось только обильно пролив силиконом, и оторвав вставляя шило по кругу резинки.
Были куплены резинки под замену.
Потренеровавшись на старых убитых стойках стабилизатора приловчился как их заменить.

Для замены верхней втулки достаточно срезать борт канцелярским ножом, а далее использовав головку на 22 и старую ненужную стойку как проставку выдавливается резинка в тисках достаточно просто.

Кстати у кого рвет стойки стабилизатора на калине можете покупать стойки оригинальные гранта 21900290605000 (производитель мотор супер) и заменить верхнюю резиновую втулку на 20 мм чтоб они плотно садились на штатный калиновский стабилизатор. В отличии от аналогов и тех же штатных стабилизаторов от калины они проварены по всему периметру, а не точками. Получается по сути более дешевый аналог стоек стабилизатора от SS-20.

Запресовуется похожим образом, только задавливаем резинку через деревяшку чтобы не попортить об металл тисков, смазав внутрянку немного силиконом.
Сядет она конечно не до конца, снимаем с тисков, ставим на наковальню вместе с проставкой из старой стойки и точным ударом резиновой киянки она садится на место, при необходимости подворачиваем краюшек втулки если вдруг облой зажевало при запресовке.

Стали втулки на удивление идеально по сравнению со штатными. Нижние менять не стал т.к. побоялся что все же не смогу нормально запрессовать их внутрь не провредив. Поскольку потренировавшись на старой стойке стало понятно что слишком сложное занятие — много подрезать нужно чтобы вынуть старую втулку.

Выпрессовывать нужно только за металлическую обойму иначе никак не получится, предварительно срезав выступающую часть — вдруг кто захочет повторить)

Не, были бы оправки нужного размера, а не старая стойка в качестве последней работы там от силы на час с перекурами. Главное приловчится.

Покрутив в руках резинки стабилизатора которые я купил на замену — понял что мне прислали какую то шляпу, а не БРТ — на штатных резинках стабилизатора стыки в других местах, шрифт четкий, резина чуть более жесткая, но решил оставить их.

Далее воткнул это все дело на место. Гайки крепления стабилизатора к кузову М8 заменил на новые т.к. это уже 2-е снятие стабилизатора была и нейлоновые стопорящие кольца уже пожеваны. Также понял что прошлый раз перетянул крепеж — шайбы были немного продавлены.

В этот раз у меня уже был динамометрический ключ нужного номинала и затянуты они по 14 Нм (по мурзилке 13-16 Нм).

На удивление в отличии от штатного стаба болты в стойки стабилизатора вошли от руки и без проблем. и без особых перекосов. Болты стабилизатора также заменены на новые т.к. старые были прилично ржавые и дабы они не прикипели намертво со временем.

Позавчера провел замену стоек и втулок стабилизатора на своем автомобиле. Причиной замены стал визуальный осмотр подвески, в принципе, критического ничего не было, но все-таки решил, понемногу, заняться переборкой подвески. Предварительно заказал на EMEX-е необходимые зап. части:

При замене руководствовался вот этой статьей

В кратце:
1) Ставим авто на яму, приподнимаем переднюю часть, лезем под машину;
2) Отворачиваем по одной гайке крепления стоек к рычагам с обеих сторон и вытаскиваем болты;

вынул болт. На заднем плане хорошо видно, что ромашки уже тоже все в трещинах, менять планирую весной

3) Отворачиваем по две гайки крепления скоб штанги стабилизатора к кузову с обеих сторон;

4) Снимаем скобы и штангу стабилизатора вместе со стойками.

5) Далее я зажал в тиски штангу и начал стягивать стойки и втулки с нее.

6) Смазав силиконовой смазкой штангу, принялся натягивать на нее новые втулки и стойки.

7) Устанавливаем штангу на место в обратном порядке.

А вот фото новых зап. частей и старых (старые пробежали 1 год и 10 месяцев и 37700 км) :

В принципе, износ я считаю, не критичный, еще могли бы побегать:

Также прикупил растяжку передних стоек :)

Взял калиновскую — подошла как родная.

После проделанных работ заметил, что машинка стала чуть собранней, на большой скорости стала лучше рулиться :)

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой важный элемент ходовой части двигателя, который состоит из небольшого шкива, имеющего по шарниру с каждого стороны основания.

Функциональное предназначение детали заключается в соединении ступицы колеса со стабилизатором, что позволяет снизить вибронагруженность кузова во время движения и предотвратить крен транспортного средства при вхождении автомобиля в повороты.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости могут иметь различные габариты или форм-фактор для автомобиля одной серии, однако имеющего различия в форме кузова, комплектации или года выпуска.

Обратите внимание! Во время подбора комплектующих важно сверять артикул, указанный на коробке с VIN-номером транспортного средства, что обеспечит максимальную совместимость деталей с конструкцией автомобиля. В случае приобретения не подходящего типа комплектующих запчасти рекомендуется сдать обратно в магазин.

Как выявить неисправность стойки стабилизатора до поломки на трассе

Среднестатистический ресурс выработки стоек стабилизатора на Ладе Гранте составляет 40-50 000 км пробега, однако в случае установки комплектующих бюджетного сегмента или эксплуатации на дорогах с недостаточным качеством покрытия процедура замены может потребоваться намного раньше. Наиболее выраженными признаками выработки стоек стабилизатора являются следующие факторы:

Во время прямолинейного движения на малой скорости автомобиль виляет колесами;
При движении на небольшой скорости машина самопроизвольно отклоняется от заданного курса;
Присутствует сильная вибронагруженность рулевого колеса или наблюдается увеличенный расход жидкостей ГУРа;
При движении около максимальной скорости подвеска транспортного средства начинает раскачиваться;
Наблюдаются скрипы или удары в районе шаровой, стойки или колеса автомобиля.

Помните, в случае присутствия данных факторов во время эксплуатации Вашего автомобиля требуется провести диагностику ходовой части. Оптимальным вариантом будет проверка на сервисном СТО, однако процедуру осмотра можно провести и в домашних условиях – достаточно лишь:

Вывернуть руль автомобиля до упора и попытаться провернуть колесо, взявшись руками за диск – ощущение люфта при движении колеса говорит о стачивании основания шарнира и ступицы колеса. Данный фактор снижает управляемость транспортного средства;
Далее пытаемся раскачать автомобиль хронологическими надавливаниями на подкрылок колеса – успешное завершение свидетельствует о серьезной выработки стоек. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается вплоть до полного ремонта ходовой части;
Затем осматриваем стойки стабилизатора на предмет деформации – изношенные втулки или подтеки технических жидкостей также требуют оперативной замены комплектующих.

Взяв за правило проводить полный диагностический осмотр каждые 10 000 км пробега, Вы полностью обезопасите себя от случайной поломки или возникновении критической ситуации на дороге, а также увеличите срок эксплуатации автомобиля в целом. Помните, своевременная замена комплектующих обойдется намного дешевле нежели экстренный ремонт системы постфактум.

Замена стоек стабилизатора в домашних условиях: обслуживаем Гранту правильно

Работа по установке новых стоек на Гранте не является сложной в силу отсутствия сложностей в конструкции ходовой части – заменить комплектующие на новые можно собственными руками и без наличия специализированных знаний. Весь фронт работ потребует не больше 1.5 часа времени на замену каждого элемента, а также наличие накидных головок или гаечных ключей, домкрата и шестигранных Торксов, которые идут в комплекте с автомобилем. Для замены стоек требуется:

Сначала подготовить транспортное средство для безопасного обслуживания, а именно запарковать на ровном участке и подложить противооткатные упоры под колеса неремонтируемого моста. Далее выжимаем ручной тормоз и включаем любую передачу с помощью селектора;

Обратите внимание! После поднятия автомобиля с помощью домкрата система подвески автомобиля утратит силу динамического напряжения, что по максимуму расслабит стойки – ручной тормоз позволяет зафиксировать подвеску в стабильном положении и обезопасить процедуру ремонта. Помните, без включенного ручника вытащить стойку с приподнятого довольно затруднительно!

При завершении процедур по подготовке приподнимаем нужную часть транспортного средства домкратом и демонтируем колесо и тормозной механизм. Для удобства тормозной механизм можно не снимать полностью – достаточно лишь открутить верхнее крепления и отпустить нижнее, после чего отвернуть конструкцию в сторону;
Далее добираемся до стоек и очищаем всю грязь с деталей, после чего обрабатываем узлы фиксации жидкостью формата WD-40. Ни в коем случае не пытайтесь открутить окисленные гайки – слизанная резьба вынудит выпиливать стойки вместе с креплениями, что существенно увеличит время ремонта и потребует разборки всей ходовой части;
После откисания крепления аккуратно откручиваем фиксирующие гайки и вытаскиваем стойки. Если пружины старые и сильно просели приподнять подвеску можно будет с помощью второго домкрата – просто установить устройство прямо под мостом автомобиля и приподнимите подвеску.
Теперь можно устанавливать новую стойку, однако перед монтажом рекомендуется прочистить всю подвеску от следов накипи или налета, а также обработать антикоррозийным средством типа Мотюль. Во время установки комплектующих важно заменить все поврежденные гайки, а также предварительно смазать любым техническим составом все элементы креплений – это существенно увеличит срок эксплуатации новой детали;
В завершении процедуры обслуживания собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратном порядке. Остальные стойки стабилизатора по всему периметру автомобиля меняются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Это интересно! За проведение подобной процедуры на отечественных автомобилях сотрудники СТО просят примерно по 10 долларов за каждый элемент, что существенно увеличивает стоимость обслуживания автомобиля.

Замена стоек своими руками не требует специализированных навыков и выполняется по интуитивно понятному сценарию, что позволяет неплохо сэкономить на обслуживании автомобиля без потери качества конечного результата – уж лучше приобрести стойки более высокого качества, нежели переплачивать за столь простую операцию!

Читайте также: