Установка шатунов ауди 80
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Обезжирив постели в блоке и на бугелях под коренные вкладыши, вкладываем сами вкладыши…
P.S.: На бугелях есть нумерация! Совмещаем замки на постелях и на самих вкладышах!
— Вкладыши коренные комплект Kolbenschmidt 87 722 620
— Вкладыши шатунные Kolbenschmidt 87 200 620
Нумерация постелей идёт от ремня ГРМ…
На третью постель ставится вкладыш выполнен за едино с упорными кольцами!
Смазал вкладыши маслом! Это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Установил все бугеля… Ставятся замком к замку постели. Чётко на места прилегания они не садятся…я их равномерно осаживал лёгкими ударами медной выколоткой…
Немного смазав маслом болты, начинаем равномерно протягивать бугеля динамометрическим ключом с усилием моментом 65Нм. Порядок затяжки бугелей такой: 3-1-5-2-4
После протягивания каждого бугеля вращаем коленвал и проверяем вращение. С небольшим усилием он должен вращаться!
************************************************
Движемся далее…
Установка поршней.
Для начала снимаем с шатунов старые поршня. Для этого необходимо:
— вытащить стопорные кольца пальцев (я использовал тонкую отвёртку)
— выбиваем палец (использовал высокую головку на 13)
Устанавливая новые поршня обращаем внимание на стрелку на поршне сверху и прилив на шатуне сбоку! Они должны быть с одной стороны! Палец смазываем слегка маслом, вставляем в поршень…и стопорим стопорными кольцами с двух сторон так же при помощи тоненькой отвёртки.
************************************************
Следующим этапом опускаем шатуны с поршнями в блок при помощи оправки и лёгким постукиванием деревянной рукояткой молотка по поршню, смазав маслом стенки гильз и обезжирив постели шатунов и нижников. Шатунные вкладыши так же смазываем маслом! Верхние компрессионные кольца на поршнях устанавливаем замком в направлении ремня ГРМ. Замки колец разгоняем на 120 градусов. Сверху на поршнях имееются стрелки, соответственно устанавливаем поршня так же в направлении ремня ГРМ! Гайки крышки шатуна затягиваются с моментом 30Нм + доворот на 90º. Сначала установил 1 и 4 поршня с шатунами, после провернул при помощи трещётки с головкой за болт шестерни коленвала и опустил 2 и 3…
Установил на место и шестерню коленвала, грани на старом болте были почти зализаны, поэтому однозначно закручиваем новый с фиксатором резьбы… Момент затяжки 90Нм
**********************************************
Перед установкой помпы необходимо осмотреть посадочное место что бы не было критичных раковин на блоке. В моём случае перед подготовкой блока к покраске вывел плоскость убрав небольшие раковины. Наносим небольшой слой герметика и устанавливаем помпу…, одновременно установив кронштейн крепления ГУР(3 длинных болта) и затягиваем с моментом 20Нм. Пластиковый патрубок от корпуса помпы (снизу) затягиваем с моментом 10Нм.
— Насос водяной Ruville 65430
— Термостат Wahler 4264.87D
— Кольцо уплотнительное Reinz 40-76126-00
**********************************************
Устанавливаем на место промвал, заменив сальник и резиновое кольцо:
— Сальник Reinz 81-19299-10
— Reinz 40-76626-10
Момент при затяжке крышки промвала 25Нм
************************************************
Далее устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, заменив сальники на новые и установив новые прокладки, смазав места прилегания тонким слоем силиконовым термостойким герметиком, прикручиваем к блоку с моментом 10Нм:
— Сальник Reinz 81-19299-10
— Сальник коленвала задний SWAG 30 90 1090
— Прокладка крышки двигателя передний Reinz 70-23134-10
— Прокладка задней крышки коленвала Reinz 70-23519-10
***********************************************
Следующим установил корпус сепаратора ВКГ на блоке, заменив все его прокладки!
Обезжирив поверхности, большую прокладку смазал пальцами герметиком, а также, намазал тонким слоем поверхность отверстия на блоке, куда входит "лапка-отвод" сепаратора с надетым на неё резиновым кольцом. Протяжку производим моментом 20Нм.
— Прокладка корпуса сепаратора системы вентиляции картера Reinz 70-29194-00
— Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера Goetze 50-350140-00
**********************************************
Кронштейн масляного фильтра обезжирив и смазав тонким слоем герметика прокладку установил на место. Момент затяжки 25Нм. В кронштейн масляного фильтра вкручиваем трубку (с двух сторон с резьбой) и через прокладку устанавливаем теплообменник притягивая гайкой. Прокладку теплообменника обязательно смазать герметиком!
— Прокладка кронштейна фильтра маслянного Elring 620.061
— Кольцо уплотнительное масляного охладителя Reinz 70-34189-00
Попутно установил шкив помпы, левую "лапу" двигателя и кронштейн крепления генератора…
**********************************************
Далее установил масляный насос. Здесь герметик между насосом и блоком не нужен! Обтягиваем с моментом 20Нм. Закрываем всё это дело поддоном, тщательно обезжирив поверхности блока и самого поддона! Намазываем слоем герметика и выполняем РАВНОМЕРНУЮ протяжку всех 20ти болтов поддона усилием в 20Нм.
— Прокладка масляного поддона Corteco 423881P
— Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя VAG N 013 84 92
— Пробка сливная масляного поддона двигателя VAG N 902 889 01
Попутно прикрутил к нижней плоскости блока нижний кронштейн ГУР и ведущий диск АКПП (момент затяжки 30Нм + 90 градусов.
***********************************************
Прикрутив правую "лапу" двигателя устанавливаем его на своё законное место! Правая опора двигателя была заменена, так как старая была немного надорванная…:
Опора двигателя правая Febi 07605
Моменты протяжки коллекторов:
— Гайки выпускного коллектора — 25Нм.
— Болты впускного коллектора — 20Нм.
Порядок протяжки ГБЦ (указан на фото):
1. Закручиваем все болты от руки.
2. Затягиваем по схеме с усилием 40Нм.
3. Затягиваем по схеме с усилием 60Нм.
4. Доворачиваем по схеме на 90 градусов.
5. Делаем перерыв 10-15 мин.
6. Доворачиваем по схеме на 90 градусов.
***********************************************
Перед выставлением зажигания, устанавливаем новый ролик ГРМ:
— Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 11001
— Ремень зубчатый Contitech CT 630
Для установки ремня ГРМ выставляем поршневую в ВМТ первого цилиндра (что я сделал ранее перед установкой ГБЦ), временно прикручиваем пластиковую заднюю крышку ремня ГРМ и совмещаем метки на крышке и шестерне распредвала (как на фото), так же временно накидываем шкив коленвала и совмещаем метку на нём с точкой на шкиве промвала (как на фото) и устанавливаем ремень ГРМ.
При помощи ролика ГРМ производим натяжку ремня, так что бы ремень в натянутом положении поворачивался на 90 градусов от усилия пальцев.
После натяжки ремня ГРМ необходимо прокрутить за болт шестерни коленвала 2-3 оборота и убедиться что все метки сходятся так же как и выставлял ранее! Сходятся!
***********************************************
Далее произвёл установку воздухозаборника тёплого воздуха (отсутствующий ранее), нижнего кожуха ГРМ, шкива коленвала, клапанной крышки, стартера (на стартере тоже ранее не было теплового кожуха — установил), генератора, трамблера, компрессора кондиционера — естественно заблаговременно произвел ревизию и ремонт данных эл.узлов, которые опишу в отдельной записи в БЖ… Заменил и фланец охлаждающей жидкости! (старый колхозный от пред.хозяев зашвырнул куда подальше! :) )
Рис. 63. Детали поршневой группы: 1 — компрессионные поршневые кольца; 2 — маслосъемное кольцо; 3 — поршень; 4 — крышка шатуна; 5 — болт крепления шатуна; 6 — вкладыши шатуна; 7 — шатун; 8 — блок цилиндров; 9 — стопорное кольцо; 10 — поршневой палец; стрелка A указывает направление к передней части двигателя
- разложите все шатуны в соответствии с номерами цилиндров. Литые выступы на шатуне и крышке шатуна должны быть направлены в сторону шкива коленчатого вала (см. рис. 63). После монтажа шатунов литые выступы должны быть расположены на другой стороне стрелки;
- расположите замки поршневых колец относительно друг друга под углом в 120° по поверхности цилиндра (рис. 134);
- наденьте стяжной ленточный хомут 3278 на поршневые кольца на поршне (см. рис. 66), и вдавите поршневые кольца в канавки поршня;
- проверните коленчатый вал таким образом, чтобы две шатунные шейки коленчатого вала оказались в НМТ;
- вставьте шатун сверху в отверстие цилиндра. Для этого положите двигатель на бок таким образом, чтобы шатун мог быть направлен на шатунную шейку. Следите, чтобы при этом не были поцарапаны отверстие цилиндра и шейка шатуна;
- вставьте поршни таким образом, чтобы поршневые кольца по очереди вошли в отверстия цилиндров и пятка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала;
- вставьте второй вкладыш в крышку подшипника, таким образом, чтобы отогнутый усик вкладыша сел в паз крышки подшипника. Смажьте поверхности вкладышей моторным маслом;
- прижмите крышку шатуна к шатуну и легко постучите по ней. Смажьте моторным маслом болты крепления шатуна и вверните их;
- обязательно еще раз убедитесь в том, что оба отлитых выступа расположены вместе (см. рис. 56). Оба отлитых выступа на шатуне и крышке шатуна должны быть расположены напротив друг друга и указывать по направлению к шкиву;
- попеременно затяните болты крепления подшипника шатуна моментом 30 Н·м, после чего доверните их еще на 90° (на четверть оборота);
- после установки шатуна проверните коленчатый вал несколько раз, чтобы убедиться в том, что он вращается легко, без заеданий;
- еще раз проверьте маркировку всех шатунов, чтобы убедиться в том, что cтрелки поршней указывают в правильном направлении;
Рис. 68. Измерение осевого зазора между боковой плоскостью подшипника шатуна и боковой поверхностью коленчатого вала
- при помощи щупа (см. рис. 68) измерьте осевой зазор установленных на коленчатом валу шатунов, чтобы можно было оценить степень износа деталей. Для этого прижмите шатун к одному боку, чтобы можно было вставить щуп. Если можно вставить щуп толщиной более 0,37 мм, то скорее всего шатуны стерлись в местах нажима. В худшем случае стерлись места нажима коленчатого вала;
Коленвал и блок цилиндров Предупреждение
Затягивайте только динамометрическим ключом. Использование ключа "трещотки" может привести к поломкам.
Блок цилиндров в сборе (4-цилиндровые модели)
1. Болты
2. Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренного подшипника
устанавливаются в крышки 1, 2 и 5-го коренных подшипников без масляной канавки, и в крышку 4-го подшипника с мясляной канавкой
3. Прокладка
подлежит обязательной замене
4. Передний держатель сальника
5. Сальник
6. 20 Н.м.
7. Кольцевая прокладка
при повреждении замените
8. 25 Н.м.
9. Сальник
извлеките сальник из корпуса съемником 10-203
перед монтажом слегка смажьте рабочую и наружную кромки сальника
10. Корпус сальника
11. Промежуточный вал
сначала снимите распределитель зажигания
Размеры коленвала (двигатель 2,0 литра)
Ремень привода распредвала, установка Предупреждение
Не допускается проворачивать коленвал и распредвал при снятом зубчатом ремне, так как возможны повреждения поршней головками клапанов.
Установка коленвала в положение ВМТ не допускается.
Зубчатый ремень привода в сборе (4-цилиндровые модели)
При замене двигателя, головки блока цилиндров, прокладки головки блока, радиатора двигателя и отопителя, повторно заливать слитую охлаждающую жидкость запрещается.
Прокладки и уплотнения подлежат обязательной замене.
При обнаружении в масле металлической стружки от износа деталей двигателя, тщательно очистите масляные каналы, замените маслоохладитель и масляный фильтр.
Блоки цилиндров неполной комплектации поставляются с установленным направляющим подшипником коленвала. При монтаже двигателя на модели с автоматической трансмиссией направляющий подшипник снимите.
Взаимозамена изношенных вкладышей не допускается. Головка блока цилиндров в сборе
11. 25 Нм.
12. Маслоохладитель
13. Датчик аварийного давления масла 25 Нм.
14. 20 Н.м.
15. Датчик аварийного давления масла
16. Фланец корпуса масляного фильтра
17. Впускной патрубок рубашки охлаждения блока цилиндров
18. 20 Н.м
19. Уплотнительное кольцо
20. 25 Н.м.
21. Пластина крепления распределителя
22. Распределитель зажигания
Затяжку производите динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. При затягивании ключом-"трещоткой" возможна поломка. замените болты. Резьбы новых болтов заранее смазаны составом, фиксирующим от отворачивания
Нанесение установочной метки угла опережения зажигания
При замене маховика/ ведущего диска сцепления необходимо нанести установочную метку угла опережения зажигания. На новом маховике имеется только метка ВМТ (0 градусов).
Снятие / установка маховика/ гидротрансформатора
3) выверните внутренний патрон съемника сальника 2085 на два оборота из наружного (внутренний патрон должен выступать примерно на 3,0 мм), и зафиксируйте винтом с накаткой
– новых компрессионных колец – 0,30–0,45 мм;
– новых маслосъемных колец – 0,25–0,45 мм;
– предельный зазор – 1,0 мм.
Поршень в сборе (4-цилиндровые модели)
Не допускается проводить измерения когда блок цилиндров закреплен на стенде приспособлением VW 540, так как возможны искажения результатов вследствие деформаций.
Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.
Начну с установки поршневой в новый блок.
Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.
Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.
Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.
Вот схема поршневой…
Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂
Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.
Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.
Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.
Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.
Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!
Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.
В моем случае зазор составляет 0.034.
Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…
Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.
Теперь займемся масляными форсунками.
Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.
Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!
Вот и все, коленвал на месте у нас.
Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.
Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.
Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.
Теперь займемся поршневой.
Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна. Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂
Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.
Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.
Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.
Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.
Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.
В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.
Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.
Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.
Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания и управления
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросистемы
Европейским потребителям стал доступен ряд новых бензиновых и дизельных четырехцилиндровых двигателей. Пятицилиндровая Audi 90 опять была представлена как модель, предназначенная для элитного рынка, — более дорогой вариант стандартной модели, так же как это было и с В2 (Туре 81). Теперь для всех версий была доступна система безопасности Procon-ten, которая предлагалась как альтернатива подушке безопасности.
Audi 90 визуально отличалась большей шириной панели задних фар, окружающей номерной знак, а также передними фарами, к которым дополнительно добавились лампы дальнего света. Радиаторная решетка тоже немного отличалась. Лампы указателей поворотов были встроены в бампер и находились рядом с противотуманными фарами, в отличие от Audi 80, а сами бамперы были выкрашены в цвет кузова, Audi 90 могла похвастаться первым 20-клапанным двигателем от Audi, после двигателя с турбонаддувом, используемого в Audi Sport Quattro. Автомобиль с двигателем мощностью 170 л. с. Audi 80/90 Quattro имел центральный межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen, а задний дифференциал блокировался при скоростях ниже 25 км/ч, посредством электроники.
Читайте также: