Установка сабвуфера киа церато 3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Какие вообще бывают сабы?", "какой лучше ставить?"
Сабвуфер – это низкочастотный динамик, который в аудиосистеме, соответственно, отвечает за воспроизведение самых нижних звуковых частот среди всего диапазона проигрываемой композиции.
Таких динамиков существует несколько типов.

Прежде всего, сабвуферы различаются как Free-Air и корпусные.

Free-Air
В сущности, те же динамики, только особой разновидности и конструкции, которые так же, как и прочие в аудиосистеме врезаются в салоне автомобиля и закрываются декоративной сеткой и кольцом.

Корпусные
Имеют специальный акустического корпус, в который заключен динамик, что представляет собой единую конструкцию, воспроизводящую звук.
У таких сабов существует несколько видов корпусов.

Конструкции корпусов
Несмотря на различные конструкции, задача у корпусов всех типов одинакова –
изоляция фронтальной (передней) звуковой волны, возникающей при движении мембраны динамика вперед, от обратной (задней) волны, возникающей при движении мембраны в обратную сторону.
Основные технические требования к корпусу – это герметичность, жесткость, звукоизоляция, виброустойчивость и прочность

Герметичный корпус
Это корпус, который полностью изолирует внутреннее воздушное пространство, где расположен динамик, от внешнего.
Здесь воздух внутри короба поддерживает мембрану динамика и работает как дополнительная подвеска для нее, что позволяет динамику выдерживать большую мощность.

Фазоинверсный корпус.
Фазоинвертор – это вентиляционный канал, который способствует воспроизведению наиболее низких частот в воспринимаемым человеческим слухом диапазоне.

Сочетание обоих типов-bandpass
В таких сабах корпус имеет две камеры, одна из которых является герметичной, другая фазоинверсной, а динамик монтируется между ними.
Такая конструкция достаточно популярна, поскольку обеспечивает качественный низкий бас.

Изобарический корпус
В этом случае устанавливаются два идентичных динамика – конструкция, основана на принципе постоянного давления воздуха между мембранами двух динамиков.

Активные корпусные сабвуферы
Корпусные сабвуферы могут быть разработанными и построенными под индивидуальный заказ, либо изготавливаться серийно производителем (их называют готовыми).
При этом ряд моделей готовых сабвуферов уже имеют встроенный усилитель. Такие сабы называют активными.

Динамики
В сабвуферах применяют динамики размерностью 6, 8, 10, 12, и 15 дюймов, но принцип "чем больше – тем лучше" здесь далеко не всегда подходит.

Размещение сабвуфера
Важный технический и эстетический момент – размещение сабвуфера.
Цель достичь такой установки при которой саб занимает минимум дополнительного места и не уменьшает полезные пространства салона автомобиля.
Наиболее подходящими для этого оказываются сабвуферы free-air, которые, в отличие от корпусных, могут устанавливаться в любое место в машине.
Кроме традиционного места в багажнике саб может быть поставлен, например, в подлокотник между передними сиденьями или под сиденьями.
Иногда ставят два саба – небольшого размера динамики: в противоположные двери, либо один в переднюю панель, а второй сзади.
В зависимости от проекта, саб либо делается "в тон" интерьера автомобиля, ничем не выделяясь, либо наоборот – подчеркивается специальным декором.
Правда, использовать free-air получается не всегда и не везде – нередко оказывается, что для получения нужного звучания в конкретно взятом проекте нужен корпусной сабвуфер.

Когда мне позвонил клиент и попросил настроить Kia Cerato, меня немножко переклинило. Потому что в своё время мы делали Kia Cerato II поколения и это автомобиль, в котором построить хорошую музыкальную систему очень сложно. В нём есть ряд неприятных особенностей.

Что касается Cerato III, то мои опасения по поводу проблем 2-ой генерации не подтвердились. И автомобиль не дребезжит даже с мощной музыкальной системой при среднем уровне шумовиброподготовки. Всё-таки второе поколение отличалось именно тем, что дребезг, особенно крыши и пластика багажника, стоял в этом автомобиле достаточно сильный, а бороться с этим очень сложно!

Кроме того, владелец установил высокочастотные динамики в штатных местах на отражении от стекла на торпедо. Это грубейшая ошибка! Но её очень часто допускают при установке автозвуковых систем. Запомните, если Вы имеете высокочастотный динамик, то его ни при каких условиях не надо устанавливать на отражении от стекла. И, даже если у Вас трёхкомпонентный акустический фронт, где среднечастотники расположены на стойках, то установка ВЧ динамиков на торпедо на отражении также будет являться неправильным решением.

Именно поэтому перед настройкой я попросил владельца любыми доступными способами и оперативно переместить ВЧ динамики из штатных мест на отражении от стекла на стойки лобового стекла. Сама конструкция стоек в этом автомобиле такова, что даже крупные твитеры при правильном подходе можно симпатично спрятать вверху их треугольника, где находится дополнительное окошко. И при этом Ваша система будет двухкомпонентной, а значит бюджетной.

вот таким оригинальным образом мы временно для настройки перенесли ВЧ динамики. увы но без этого настраивать систему было бы не верно, а привести всё в божеский вид владелец ещё успеет и после настройки

В нашем случае состав системы был такой. В роли источника звука выступало ШГУ Kia, которое по высокому уровню было подключено к внешнему аудиопроцессору. Конечно, этот путь неоптимален, поскольку ШГУ Kia Cerato III играет просто отвратительно! А когда мы его подключаем к внешнему процессору, да ещё и по высокому уровню, это немного исправляет ситуацию, но не является панацеей. Гораздо правильнее ШГУ этого автомобиля менять на какое-то альтернативное. И бюджетных решений, в том числе на базе Андроид, огромное количество. Я уж не говорю про классическую замену магнитолы на какие-нибудь брендовые типа Pioner , Sony или Kenwood. Причём многие из этих ГУ даже обладали бы аудиопроцессором, пусть и примитивным, для того, чтобы разрулить двухкомпонентный акустический фронт.

такое штатное головное устройство лучше сразу менять не задумываясь

Кстати, процессором в этом автомобиле выступает азиатская подделка MD-Lab DSP 8, к которому по звуку претензий нет, но только не в том случае, когда он подключен по высокому уровню и когда мы хотим добиться надёжности и не глюкодромности этого аппарата. Всё-таки такие китайские подделки как MD-Lab и прочие, хотя отчасти и справляются со своими задачами при более корректном подключении к ним источника звука, обладают другими отрицательными моментами. Такими, как жутчайшая глюкодромность и ненадёжность. И если у нас процессор глюкодромит, что происходит практически на всех аппаратах, то я научился с этим бороться, а что касается надёжности, то к этому по-прежнему остаются вопросы.

С усилительной частью не всё так, как положено в классической SQ музыкальной системе. На фронтальные динамики у нас работает усилитель от компании Ural, который уместно смотрелся бы в какой-нибудь SPL-ной эстрадной системе, но ему не место там, где нужно работать на водителя, когда он находится не снаружи, а внутри автомобиля.

два усилителя и процессор размещены на крышке багажника, где места достаточно много

К акустике у меня тоже возникли определённые вопросы. Безусловно, своих денег она не стоит. И если твитеры от этого комплекта ещё можно было бы как-то применить в простой трёхкомпонентной акустической системе, то в двухкомпонентной, где их главная задача – играть как можно ниже, данные ВЧ выходили в большие и ранние искажения. А всё-таки владелец автомобиля – молодой человек и хотел бы, чтоб система играла погромче. Мидбасы слишком простоватые для того, чтобы к ним относиться серьёзно и если посмотреть на их стоимость, то она никак не увязывается с тем качеством, которое мы получаем в итоге.

штатное место установки мидбасов вполне удачное, а вот сами мидбасы что штатные, что новые - увы нет

И вся эта система ещё дополнялась достаточно мощным 12-ти дюймовым сабвуфером в фазоинверторном ящике, который также работал от моноблока Ural. К сабвуферному звену у меня никаких претензий не было, потому что, если мы хотим могучий и громкий бас, то такое оформление ФИ – самый подходящий вариант. И такой подбор моноблока и сабвуфера тоже вполне удачен.

моноблок урал и сабвуфер Динамик Стейт вполне себе подходящая связка

Всегда при построении грамотной и качественной музыкальной системы в своём автомобиле Вы должны выстроить себе чёткий план, какие у Вас требования, сколько готовы на это потратить и что Вам нужно сделать, чтобы при Вашем бюджете получить максимальную отдачу.

Я надеюсь, что владелец этого автомобиля ещё доделает свою акустическую систему, так, чтобы она играла наиболее оптимально. А в случае, если Вы хотите сделать свою систему сразу правильно, то, надеюсь, Вы знаете, к кому обратиться. А мои контакты Вы всегда можете найти на сайте.

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

— ГУ (провода, идущие на задние динамики, обозначаются на схемах, как RR+- и RL+-) — преобразователь сигнала — внешний усилитель.

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Всем привет, други! =)
Итак, свершилось — вкрячил я себе в багажник бухалку =)
Если честно, наверное как и у большинства, мысль такая крутилась давно, но как обычно все упиралось либо в отсутствие времени, либо финансов.
Но тут на ДР Svetlanka33 задарила пассивный саб Pioneer TS-WX303 (номинал — 250 Вт, пик — 1200 Вт) и выбора у меня не осталось =)

Саб есть, осталось поставить.
Так как саб пассивный, пришлось докупить кое какие компоненты:
усилитель Supra SBD-A4240
Линейный преобразователь акустических выходов в RCA SUPRA SAD HL
Конденсатор SUPRA SCAP-05D
Набор проводов для усилителя SUPRA SAK 2.40
Почему SUPRA? — да потому что дешево и судя по отзывам качество не самое плохое, так как занимался таким делом впервые, жалко было что либо спалить дорогое. Дальше будет видно, может и поменяю что то.
В итоге все куплено и готово к установке, начинаем поиски мануалов, и вот тут я столкнулся с проблемой, ни одной путной инструкции я в сети найти не смог, были найдены обрывки информации, но полной картины они не давали, было решено разбираться по ходу и по итогу сделать подробный мануал, что собственно вроде и получилось.

В субботу утром пришел в гараж, первым делом было решено перед разгромом салона проверить все закупленное оборудование, для этого нужно было подключить линейный преобразователь, кинуть сигнал и питание на усилитель и подключить к усилку саб.
Начал разбор передней панели.
Наверное все наслышаны о трудно поддающихся съему воздуховодах, которые на церате не хотят вытаскиваться, так вот и я с ними помучался. Сначала пытался как то их подцепить крючками и прочими приспособлениями, не получилось. Намучившись, взял ножик и пройдя по периметру по часовой стрелке вытащил обе декоративные заглушки, а потом и сами воздуховоды.

Далее открутил 4 самореза, по два с каждой стороны, которыми прикручена магнитола.

Снизу поддеваем панель простой отверкой в двух местах и тянем на себя, идет очень туго, защелки есть в нижней части и сверху.

Теперь нам нужен коричневый штекер с магнитолы. Схему штекеров прилагаю, за схему спс Mishlow .

Коричневая фишка на схеме это "connector B". Видим что на задние колонки идут пины 1 и 5 — правая сторона, 4 и 8 — левая сторона. К этим проводам и подключаем линейный преобразователь, серые провода — "право", зеленые — "лево".

Не буду долго разглагольствовать, скажу лишь что линейный преобразователь у меня оказался не исправный, сигнала на усилитель не приходило. Дабы удостовериться, что дело действительно в преобразователе, подключил к усилителю свой телефон через обычный аудиокабель "jack 3.5mm — 2 тюльпана" и саб потихоньку забубнил – значит усь исправный.
В воскресение отправился в гараж с новым преобразователем и работы продолжились. Сразу прикрутил преобразователь, кинул сигнал на усилитель — работает.

Дальше началось самое интересное — прокладка проводки.
Еще до установки саба я решил что все это хозяйство нужно делать отключаемым и независимым от основной аудиосистемы. Я bass конечно люблю, но все как правило по настроению, бывает совсем не хочется разрыва ушей, а лазить каждый раз и крутить уровень на усилке желания не было. В итоге было решено завести управляющий кабель, который включает усилитель, на кнопку плафона освещения под водительским козырьком, так как я им ни когда не пользуюсь, а тут будет хотя какая то функциональная нагрузка.
Управляющий провод был подключен на АСС — 6 пин (желтый провод) на сером штекере (connector A), который шел в магнитолу. Почему АСС думаю объяснять не нужно, в двух словах — на этот провод подается 12В только с поворотом ключа в положение АСС, без ключа провод обесточен, что исключает возможность того что вы забудете выключить усилок и посадите аккум.

Далее провод по правой стойке был дотянут до нужного плафона, сам плафон предварительно демонтирован, лампочка вынута, контакты замкнуты — получился обычный включатель. К одному контакту прикручиваем провод идущий от магнитолы, со второго контакта провод пускаем уже к усилителю. Для прокладки провода по потолку пришлось демонтировать правую стойку, очечник и оба солнцезащитных козырька, там ни чего сложного нет, везде саморезы на видном месте.

В итоге по правой стороне идет акустический кабель от преобразователя и управляющий провод с питанием АСС. Для прокладки были демонтированы боковая панелька, справа от ног пассажира, порог и задняя боковая обшивка, все крепится на клипсах, болтов нет. Порог берем за край и тянем вверх. С панелью у ног аккуратнее, у неё один фиксатор находится на боковой стороне за уплотнителем, сначала нужно вытащить две клипсы, а потом тянуть панель к задней части автомобиля. Обшивку тянем на себя и она с грохотом отщелкивается, если будете делать в холодном гараже, то сразу запасайтесь клипсами, в этом деле они как расходник. Прокладываем проводку и ставим все на место в обратном порядке.

Читайте также: