Установка руля газ 3110

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

— устанавливаем новый картер
— устанавливаем трехручьевой шкив вместо штатного
— меняем опору двигателя на часть кронштейна
— устанавливаем подвижную часть кронштейна
— ставим натяжную планку под болт крепления передней крышки
— устанавливаем насос
— натягиваем ремень насоса
— натягиваем ремни генератора
— устанавливаем механизм гур
— устанавливаем рулевые тяги
— устанавливаем кронштейн бачка (хорошо встал за аккомулятором)
— собираем гидравлику
— ставим бачок
— заливаем масла (в двигатель и Гур)
— перебираемся в салон
— ставим резиновый уплотнитель
— ставим карданчик
— срезаем со старой рулевой колонки кронштейн крепления к торпеде
— срезаем с новой колонки крепеж к торпеде
— ставим на новую колонку крепеж к торпеде снятый со старой, прихватываем но не затягиваем
— ставим на новую колонку новый замок зажигания
— вставляем рулевую колонку в карданчик
— подбираем положения крепежа по месту и прихватываем его к торпеде
— ставим клинья и затягиваем их гайками обязательно подложив шайбы
— подбираем положение колонки вращением для нормальной ориентации подрулевых переключателей
— прикручиваем рулевую колонку к торпеде и затягиваем замок зажигания
— ставим руль
— ставим кожуха (подконяем по месту, я пока это не зделал)
— не забываем прикрутить сошку 😉
— и поставить провода замка зажигания

Запутался во всём уже, чего менять там в подвеске. Предложили комплект гур за 2500р (что и послужило пинком к поиску инфы) редуктор, насос, бачок, рулевая колонка от 3110, всё от 3110. Что нужно менять в подвеске ? Или ничего не нужно. На редукторе ещё родная сошка стоит, думал поставить свою вместо неё и всё. У меня подвеска старого образца ещё с суппортами москвичевскими(шкив стоит 3 ручейковый хз откуда) и торпеда с рулевой колонкой тоже почти как на первых сериях. Редукторы все разное количество оборотов делают ? Обычный без гура, от 3110(100 как понял. Как их отличать ?) и 103 от 31105, у всех разное количество оборотов ? Или это совсем не зависит от редуктора и они все одинаковые по оборотам а дело всё в сошках и других деталях(не помню названий). Шкив на насосе менять нужно или можно как то без этого обойтись(может проточить как нить этот шкив) ? Можно описать нюансы. Возможно оставить старую рулевую колонку или хотя бы руль ? Как-то из двух колонок одну сделать.
Извиняюсь за возможно глупые вопросы.
Может у кого в Че есть крепление насоса для 402 ?

FakeHeader

Comments 51

отрегулировать точный развал-сход, поставить новую трапецию и никакого гура ненадо!Проверено!:) …хотя, хозяин-барин…

Мошно обойтись без замены шкива на насосе, но придется точьть передний шкив коленвала(я себе лично сделал так с установкой 4 клинового ремня от ауди 80 с генератора! ездию и радусь) а про колонку могу сказать только то что их только 2 вида если не ошибаюсь и разные сошки (3 варианта сошек и все отлечаются длиной а 105 еще и изогнутая) Я устоновил гур только в том году! от 3110 на 24 с ходовой от 105

Брать без кронштейна нет смысла. Сошки и трапецию нужно менять для нормального выворота. Сделай так, как советует SkynetRacer

Да. Нужна будет вторая сошка и трапеция ещё и крепление фиг найдёшь(хотя я знаю в городе один магазинчик там всякие редкости есть) даже в таком случае нужно покупать сошки и трапецию +колхозить шкив насоса а это уже не те деньги. Думаю будет проще взять донора с 406 пихнуть на свою всё что нужно.

У меня насос где то лежит со шкивом под 402.

Редуктор 103 бери. 100 будет постарше и со временем вправо перестаёт усиливать.
Насос нужен по клиновой ремень. Кронштейна есть два вида:
1 под трёхручейковый шкив, ставится на опору двигателя,
2 под двухручейковый шкив вместо одного из ремней, ставится над помпой, это кронштейн от УАЗа (но часто ломается по месту сгиба).
Есть есть редуктор, то могу продать кронштейн ручной работы усиленный по типу УАЗовского и насос ГУР под клиновой ремень.

я менял трапецию, поворотные рычаги. рычаги сначала не заменил, так разворот как у икаруса был. и с болтами крепления редуктора там чтото, какойто из родных вроде короткий или чтото в этом роде, но у меня было оба комплекта, подобрал. крепление насоса — через замену лапы, колонка не попадает по креплениям, переварить нечем было, просто срезал сч родной планку и ею прикрепил наставив на десяточную, руль говно, потом родной расшарошил и с родными кожухами поставил.

На 2410 ставил гур, ничего не менял. Шестой год все гуд

Руль как раз нужно старый оставить. Существует ли какой нибудь колхозинг чтобы не менять шкив ?

а вот вопрос к вам, а если я например хочу поставить обычный рулевой редуктор не гур под рулевую колонку 3110-31105 под карданчик, что надо поменять кроме редуктора? сейчас гур стоит, подвеска шаровая…

ничего не надо, на шаровой подвеске гур и без гур под колонку 3110 взаимозаменяемы

а как же сошка? еси например раньше этот рулевой рудуктор(не гур) стоял шкворневой подвеске?

вся шаровая подвеска в сборе, включая сошку которая от нее и есть, остается, меняется только редуктор

ага получается нужно тогда снять сошку с гура редуктора и поставить её на обычный рулевой редуктор? я правильно понял?

правильно, по сути сошки и различаются тем что они идут не "гур/без гур" а шары-шкворни, на шарах соответственно более вытянутая

а как же трапеция, я слышал что они тоже отличаются? чемто. тока на яву не сравнивал…

ниже уже написали, что отличие только в вывороте, у себя, сначала при замене салона поменял только сам редуктор под колонку 3110, при этом шкворня и сошка остались прежние, а потом полностью перешел на шары и гур

вот теперь всё ясно и понятно, спасибо большое вам за инфу, летом всё буду делать на 3110 🙂 гур хочу убрать…

а есть такая необходимость? гур на управление влияет более позитивно) я его ставил ибо не захотел Папаем становиться при рулежке на месте)

да нее я наоборот люблю папаем побыть, без гур для меня самый лучший вариант, у мня все тачки без гур, я привык и расход меньше будет особенно зимой

афигеть эт кстати мож рул.редуктор заклинил или не смазано чёто должным образом, всё это не смазанное в сумме увеличивает усилие на руки и прочее, а гур этого как бы не видит, и кажется что легко крутить, расход бенза идёт его не видно 🙂

да нет, просто совокупность факторов — подубитые шкворни, летняя чуть подспущенная резина и дорожное покрытие с которым она плотно взаимодействовала, вот при перекладывание колес из одного крайнего положения в другое, обод в руках и остался)))

Читаю и в голове винигрет)))))
Поясните:
Имеем ГАЗ 3110 шкворни Гура нет.
Для гура нужно:
— Редуктор и насос (про шкив понятно) от любой Волги (3110, 3102 или 31105)
— меняем сошку и рычаги на кулаках (трапеция та-же)
— маятник как?
— про шланги, бачки и кронштейны вроде вроде ясно.

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Разборка механизма

Требуется тщательно всё очистить от пыли и грязевого налёта.
Вылить изнутри масло.
Далее, все снимается поочередно: гайки, болты, винты, крышка.
После чего выпрессовывается подшипник.
Снять крышку и прокладки.
Вытащить червяк и сальники.

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников.
Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком.
Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Отвернуть два болта крепления и снять усилитель 1 панели приборов с установленной на ней розеткой под переноску.

Отвернуть один винт крепления верхнего кожуха, четыре винта 2 крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снять оба кожуха.

Отсоединить колодку с проводами замка зажигания.

Отвернуть три винта 1 крепления и снять основание 2 с подрулевыми переключателями в сборе.

Основание с подрулевыми переключателями можно отложить в сторону, не отсоединяя от переключателей провода.

Если не хватает длины жгутов, чтобы снять основание с подрулевыми переключателями в сборе с рулевой колонки, то можно отвернуть по два винта крепления обоих подрулевых переключателей и отсоединить их от основания.

Отвернуть два болта 1 крепления рулевой колонки к кронштейну.

Опустить рулевую колонку и снять втулки, установленные между рулевой колонкой 2 и кронштейном 3.

Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть клин 2 и отсоединить вал 4 рулевой колонки от карданного шарнира 3. Вынуть рулевую колонку из автомобиля

Подробно в картинках:

Отверткой отворачиваем винт крепления основания подрулевых переключателей к рулевой колонке.

Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления усилителя панели приборов.

Отсоединяем разъемы от выводов выключателя указателей поворота, нарисовав схему их взаимного положения

Ключом на 12 отворачиваем два болта крепления рулевой колонки к кронштейну

Разборка

2. Зажать в тисках рулевую колонку за проушины трубы рулевой колонки. Снять с обоих концов вала рулевой колонки стопорные кольца 1, шайбы 2 и втулки 3.

3. Выпрессовать вал рулевой колонки из трубы, ударяя по нижнему концу вала молотком 1 через деревянную оправку 2.

4. Верхний подшипник рулевой колонки снять с вала, а нижний вынуть из трубы.

5. При необходимости отвернуть два болта крепления и снять замок зажигания с противоугонным устройством в сборе.

Подробно в картинках:

Отворачиваем два винта крепления контактной части к выключателю зажигания.

Снимаем контактную часть.

Закрепив колонку за ушки хомутов рулевой трубы, зубилом отворачиваем два специальных болта крепления запорного устройства выключателя зажигания.

Снимаем крепление запорного устройство

Щипцами снимаем стопорное кольцо с нижнего конца рулевого вала

Через оправку выпрессовываем вал с подшипником в сторону верхней части трубы рулевой колонки.

Снимаем с верхнего конца вала запорное кольцо, шайбу и подшипник.

Осмотр и дефектовка деталей рулевой колонки

1. Проверить трубу рулевой колонки. На трубе и кронштейне не должно быть трещин и вмятин.

Проверить целостность сварного соединения кронштейна с трубой.

2. Подшипники должны свободно вращаться от руки без шума и заеданий.

Проверить целость сепараторов.

3. Шлицы на валу рулевой колонки не должны иметь механических повреждений.

4. Осмотреть и убедиться в отсутствии трещин на ступице рулевого колеса.

Проверить надежность крепления обода к спицам.

Обод рулевого колеса не должен иметь деформации.

5. Дефектные детали подлежат обязательной замене.

Сборку рулевой колонки проводят в порядке, обратном разборке. В подшипники набиваем смазку.

1. Устанавливают рулевую колонку в порядке, обратном снятию.

Не забудьте при этом установить втулки между крепежными проушинами рулевой колонки и кронштейном.

Моменты затяжки резьбовых соединений крепления рулевой колонки к кронштейну 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс·м), гайки крепления вилки карданного шарнира – 18–25 Нм (1,8–2,5 кгс·м).

Картер механизма алюминиевый

Червяк напрессован на вал

Опорами вала являются два роликовых конических подшипника.

Задний подшипник запрессован в картер до упора в буртик задней крышки, а посадка переднего подшипника скользящая, и он упирается в буртик передней крышки.

Под крышками установлены регулировочные прокладки для регулировки осевого зазора червяка.

В паз вала сошки установлен на оси трехгребневой ролик.

Нижней опорой вала сошки являются две бронзовые втулки, запрессованные в удлинитель картера.

Верхней опорой служит роликовый конический подшипник, запрессованный в верхнюю крышку картера.

Посадка вала в подшипник скользящая.

Для регулировки механизма предназначен регулировочный винт, который фиксируется стопорной шайбой и защищен колпачковой гайкой.

Рулевая колонка травмобезопасная, с возможностью регулировки положения за счет овальных отверстий в кронштейне.

Вал рулевой колонки установлен в картере на двух подшипниках и передает крутящий момент на механизм рулевого управления через карданный вал.

Рулевая колонка оборудована противоугонным устройством.

Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и крепится гайкой.

Рулевая трапеция состоит из тяги сошки, двух боковых тяг, регулируемых по длине с помощью регулировочных трубок, и двух поворотных рычагов, закрепленных на поворотном кулаке.

Шаровые шарниры разборные. От грязи, пыли и влаги они защищены резиновыми уплотнителями.

Маятниковый рычаг крепится на пальце.

Палец в кронштейне поворачивается в двух металлокерамических втулках.

Втулки установлены в кронштейне со свободной посадкой и защищены от грязи резиновыми втулками.

За счет деформации резиновых втулок и свободной посадки металлокерамических втулок маятниковый рычаг может перемещаться в вертикальном направлении.

В шаровой шарнир маятникового рычага установлен полиэтиленовый сухарь, фиксирующий положение пальца в определенном положении.

решился таки наконец поставить приобретенный несколько месяцев назад руль от 31105 вместе с подрулевыми переключателями.
порывшись по статьям и вооружившись всем необходимым преступил наконец к работе )))
ну могу теперь с уверенностью рассказать все на своем личном опыте ))))
1 — замок зажигания. встал как будто тут и стоял. все подошло без переделок и перестановок проводов. просто перекинул фишки и готово.
2 — включатель стеклоочистителя.

тут пришлось малость повозиться. во первых фишки в 3110 и 31105 абсолютно разные, одна в другую ну никак ))) плюс провода еще менять нужно местами. заранее в магазинчике были закуплены квадратные фишки. как в 3110, кучка мам и пап. ну что б нормально более менее все сделать.
схема замены проводов была стырена у братьев — волговодов:
31105 ======> 3110
желтый ---- = оранжевый
голубой ---- = зеленый
коричневый = синий
зеленый --- = красный
розовый --- = серый
черный ---- = фиолетовый
так как специального обжима для мам-пап нету, а плоскогубцами не умею хорошо, то все провода были просто перепаяны

писали в недрах форумов, да и тут на Драйве, что какое то реле нужно другое иначе проблемы с прерывистым режимом будут, что этот переключатель с родным реле стеклочистетеля ну никак не будет работать. у меня стояло уже в машине реле, регулирующее паузу прерывистого режима, так что лично меня такая беда миновала

реле регулируемой паузы стеклоочистеля для автомобилей марки ГАЗ, вставляется в родные разъемы между жгутом и подрулевым включателем стеклоочистиля абсолютно без каких либо переделок.

теперь и включатель стеклоочистителя от 31105 просто вставляется в фишку на авто )))

3 — управление дальним светом и поворотниками

Тут пришлось еще больше повозиться 0_о. Сперва все было вроде легко. опять же на просторах интернета предлагалось сразу 2 варианта подключения этого переключателя. попроще, когда все остается как и было, и немного сложнее, когда управления дальним светом работает как ему положено и аварийка тоже работает всегда. я выбрал для начала более простой вариант, ну что б уж совсем не заморачиваться )))) так же по найденной и втихоря стыренной схеме были перепаяны контакты на самом переключателе:
31105 =============> 3110
черный+красный ----- = фиолетовый
коричневый+голубой = черный
зеленый---------------- = 2 зеленых+толстый серый
розовый --------------- = 3 желтых
белый ------------------ = тонкий серый
родное реле на переключателе убирается и перемыкаются верхний и правый контакты (
такую перестановку проводов предлагали несколько раз, но в моем случае она не прокатила ( может что то в проводке машины переделывали. или в самой перестановке ошибка, но у меня при таком варианте не работали левые повороты, хотя реле исправно щелкало, и не работала аварийка от кнопки на переключателе, хотя реле так же щелкало. бонусом грелись провода ((( методом тыка и матов я просто не стал подсоединять толстый серый провод, а просто заизолировал его.

когда с проводами вроде бы все решили, начинаем переброс рулевой колонки в сборе

удаляем полностью руль в сборе с подрулевыми и рулевой колонкой нафиг — он нам вроде больше не понадобится )))

далее перекидываем крестовину с родной колонки на новую. не забываем поставить новые клинья крестовины и новые гайки. в моем случае гайки стоят с тефлоновым контриком, а не с шплинтом. а такие гайки одноразовые

в принципе можно снять рулевую колонку просто отсоединив ее от рулевого карданчика, и не парится. но так как у меня был рваный пыльник, пришлось разбирать там все, что б уж под шумок и его поменять

вот такая была печалька, с которой я мирился пару лет. заменить в принципе было не сложно, но лезть было лень )))

теперь, когда старый руль удален, и в салоне появилось место, вспоминаем, что переключатель поворотов на 3110/31029 — это небольшой прибор с ручкой и кучей контактов, на которые одевается кучка одинарных фишечек. а у нас то теперь одна фишка на переключателе ))) значит вырезаем кучку одинарных фишечек с родной проводки. параллельно укорачивая провода сантиметров на 15, и снова беремся за мамы, памы, паяльник и плоскогубцы )))

рабочее место юного паяльщика на месте руля )))) тесно, жарко, неудобно. но делать нечего, раз начали )))

час времени, пара ожогов и все готово. теперь со стороны руля 3 готовые фишки и со стороны торпедо тоже 3 готовые фишки )))

теперь не забываем запихнуть новый пыльник на его законное место

и просто воткнуть на место рулевую колонку 31105.
далее все просто: 2 болта, соединяющие рулевую с кронштейном, 1 клин крестовины, 3 заранее поготовленные фишки и проводок на бибикалку )))

далее просто пластик на место поставить и готово. но тел сел и общей фотки нет (((

ну вот и все, готово. пол дня времени, не спеша, с перекурами, трепом с соседом, выгулом собак и под музыку. в общем совершенно никуда не спеша ))))
естественно с обновкой надо было тут же проехаться и все опробовать.

ну и напоследок. расходы на все это мероприятие.
руль, колонка и переключатели — 500р (фактически даром =) )
пыльник рулевой колонки — 120р
2 клина+гайки — 80р
пустые фишки — 28р
папы/мамы — 120р (куча еще осталось)
припой+канифоль — 55р
Ну вот как то так.
всем удачных и продуктивных выходных )))

Со дня приобретения машины были проблемы с кнопками сигнала (бибикалками :))
Помимо того что неудобно было ловить эти кнопочки во время поворота руля, так эти кнопочки умудрялись еще и западать после их нажатия.
Почитал по нашему сайту отзывов и предложений на данную тему…
Собрался и решил их поменять.

Было приобретено:
1. По объявлению б/у руль от Газ 31105 в сборе (с переключалками, с рулевой колонкой, с замком зажигания) — 1500р.
2. В автомагазине было куплено реле стеклоочистителя от Газ31105 (6-ти контактное) (200р.), 2 комплекта колодок 6-ти контактных (40х2=80р.), переключатель дворников с регулируемой паузой от Газели-бизнес (720р.).

Необходимо для работы:
1. Молоток — без него вообще никуда…
2. Отвертки — для разборки и сборки кожуха вокруг руля.
3. ключи на 12 и 13 — для демонтажа самой рулевой колонки
3. Паяльник и припой — Да-да! паять все-таки придется…
4. Нож — для зачистки проводки.
5. Прямые руки и трезвую голову.

И вот настал момент истины. Начну по порядку.
Снять кожухи и открутить гайки, расцепить клеммы никому труда не составит.
Скажу сразу про корданчик! Крестовину и лучше оставить родную. т.к. его очень проблематично будет снять со стороны ГУР-овского редуктора, а именно снять сам шплинт, который не хочет вылазить даже с помощью молотка, да и места там маловато (на что я и попался, захотев поменять все вместе с крестовиной. В итоге потерял лишних 2 часа). Со стороны руля же нету сей проблемы и шплинт выходит при не сильном постукивании молотка.

Ну вот руль поменян осталось самое интересное… Проводка…
За схему внедрения переключателя дворников от Газели-бизнес
ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему форумчанину volgaoleg схема работает на ура! дворники теперь регулируются как на иномарке. ВОТ ССЫЛКА

Схема же по подключению переключалки поворотников и фар тоже была взята на нашем форуме, но как выяснилось после, в этой схеме есть косяки (на которые я потерял еще 1 час))

Ниже описываю схему которая сейчас у меня работает.

схема подключения:
поворотники
разъем: 31105 — 3110
Черный+Красный — Фиолетовый
Корич. + Голубой — Тонкий серый
Зеленый — 2 зеленых
Розовый — 3 желтых
Белый — Черный
Толстый серый (с наконечником "кольцом") как и в 3110 цепляем на корпус. (Я его подцепил под болт крепления корпуса поворотника)
Если кнопку аварийки оставляете на прежнем месте => вместо реле поворотов на руле 105, поставить перемычку верхний + нижний контакт (боковой остается пустой).
Если кнопку аварийки переносить полностью то схему нужно будет дорабатывать по другому.

Я оставил 2 кнопки аварийки, на руле для "спасибки" (причём она работает только при включенном зажигании), а родная кнопка будет использоваться как и задумано заводом.

На данном этапе есть один "-". Это переключение света ближний/дальний осталось как и прежде "на себя", но это лечится путем внедрения релюхи фар от 105-й.

ИТОГ:
1. Дворники в прерывистом режиме теперь имеют 5 временных пауз.
2. Более чёткие переключения под рулевых переключателей.
3. Сигнал из 2-х кнопок по краям превратился в нормальный блин по центру руля.
4. => модернизация проведена не зря.

Фотки сего выложу чуть позже.
Прошу не гнобить, будет еще редактироваться.

Читайте также: