Установка динамиков в москвич 2141
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
За автозвук Вячеслав взялся в 1988 году. С 1993-го увлечение стало профессией. В 2000-м его пригласили на должность руководителя в одну из крупнейших установочных студий Ярославля. После нескольких месяцев работы он решил организовать свое дело, основой для названия студии стала собственная распространённая фамилия: Volkov Audio, и этим Вячеслав подчёркивает, что за уровень работы он отвечает лично, своим именем. Действительно, то, что делают в Volkov Audio, и по качеству звучания, и по мастерству инсталляции могут составить серьезную конкуренцию машинам, подготовленным в столичных установочных центрах, а многих и превосходят.
Оснащение боевой машины составили головное устройство в паре с цифровым процессором - Pioneer DEX-P9 и DEQ-P9 соответственно, три усилителя PPI (два двухканальных 2400 и один четырёхканальный 4400), а вся акустика - Focal.
Студия Volkov Audio не стреножена необходимостью привязки к определённым брэндам, и Вячеслав собрал довольно нетрадиционный комплект аппаратуры, позволивший, правда, при мастерской и очень кропотливой инсталляции добиться потрясающего звучания.
После занялись прокладкой кабелей. Проводка, одетая в гофрированную трубку (каждый кабель в своей одежке), уложена поверх термоизоляции и закреплена вибропластом. После фиксации провода закрыли тканебитумными поддонами. Особо следует отметить силовую проводку - в багажник приходят три силовых кабеля. Два по 4 Ga - один для басового усилителя, второй - для других двух. И еще один, третий 8 Ga - для процессора головного устройства, вспомогательных приборов, вентиляторов и т.п. Колбы, предохранители, дистрибьюторы, клеммы, - все в строгом соответствии с соревновательными правилами - на оптимальном расстоянии от аккумулятора и потребителей.
Традиционные саморезы Волков считает для установок высокого уровня вспомогательным средством, поэтому все компоненты звукового оборудования закреплены болтами и гайками. Правильных болтов на территории Ярославской и прилегающих областей обнаружено не было, поэтому их заказали в Финляндии у фирмы Biltema. Датчики системы мониторинга усилителей - тоже.
Под 21-сантиметровые (!) мидбасы с немалой массой и большой установочной глубиной в панелях передних дверей установлены опорные платформы, на которых смонтированы подиумы. На подиуме - металлическое кольцо, на котором и крепится непосредственно сам динамик. Под динамик поставили акустическую линзу Френеля. Рискнуть поместить динамик подобного размера в дверях автомобиля могут себе позволить лишь профессионалы самого высокого уровня. В данном конкретном случае риск оказался оправданным: фронтальная акустика получилась уникальная.
Среднечастотные динамики расположили по углам торпедо. 5-дюймовые головки серии Utopia работают в изолированных корпусах объемом по 1,2 литра с дополнительной нагрузкой в виде панелей акустического сопротивления, что позволило добиться очень высоких показателей импульсной характеристики, а для среднечастотников это, пожалуй, главное.
ВЧ-излучатели размещены на стойках лобового стекла в корпусах, выточенных из латуни и ориентированных под индивидуальными углами, подобранными при предварительной настройке. Близость расположения СЧ и ВЧ-звеньев очень положительно сказывается на глубине и ширине звуковой сцены.
Схема установки зрительно очень проста. Один двухканальный PPI включён мостом на сабвуфер, другой работает с НЧ-звеном фронтальной акустики, по существу - ещё двумя небольшими сабвуферами, только включёнными в более широкой полосе. Третий усилитель, 4-канальный PPI 4400, обслуживает СЧ и ВЧ-головки. Всё, что есть в тракте кроме этого, - головное устройство и приданный к нему процессор. Вот процессор-то и делает всё, что нужно для деления полос, введения временных задержек и коррекции АЧХ. Так что простота иллюзорна.
ОСНОВАТЕЛЬ КОМАНДЫ НЕ СТРЕМИТСЯ ВОЗВЫСИТЬСЯ НАД КОЛЛЕГАМИ. НО ЗАНИМАЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
ДВЕРЬ С МИДБАСОМ. ВЕРНЕЕ - САБВУФЕРОМ В РОЛИ МИДБАСА.
СЧ И ВЧ-ГОЛОВКИ УСТАНОВЛЕНЫ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ОСЕЙ: ВАРИАНТ, СТАВШИЙ КЛАССИЧЕСКИМ В ТРЁХПОЛОСНЫХ СИСТЕМАХ.
В ЦЕНТРЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (А НЕ ВНИЗУ, КАК ПРЕДЛАГАЮТ НА АЗЛК) - ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УСИЛИТЕЛЕЙ.
ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ЗАЩИТЫ СИЛОВОЙ ПРОВОДКИ - У САМОГО АККУМУЛЯТОРА.
БЛАГОДАРЯ ОСТРОУМНОЙ КОМПОНОВКЕ АППАРАТУРЫ БАГАЖНИК ПОТЕРЯЛ В ОБЪЁМЕ НЕМНОГО. ЛИТРОВ 70, ПРИЧЕМ ОДНИМ КУСОЧКОМ.
ПОД ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ СМОНТИРОВАНЫ УСИЛИТЕЛИ, ПРОЦЕССОР И АГРЕГАТЫ ПИТАНИЯ.
ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК ПО ФОРМЕ - УТОЛЩЁННАЯ ПОЛКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
ОТКИНУТАЯ СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К СИЛОВОЙ ПРОВОДКЕ И АРМАТУРЕ.
САБВУФЕР БАСИТ В САЛОН ЧЕРЕЗ ЗАНОВО ВЫПОЛНЕННОЕ ОКНО ПОДЛОКОТНИКА В ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ.
Рекомендация 1. Подключение питания магнитолы
Рекомендация 2. Акустические провода
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.
Рекомендация 3. Фронтальная акустика
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Рекомендация 4. Тыловая акустика
Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
Рекомендация 5. Центральный канал
Заключение
Автор: Меркулов Вячеслав Анатольевич, г. Озерск Челябинской обл.
Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше: )
Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!
Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:
Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.
Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:
Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:
Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)
Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.
Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.
Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем:
Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.
От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.
Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.
Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.
Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!
Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.
Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:
Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11×11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые. ) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.
Не получаются фотографии ночью….
Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.
Читайте также: