Установка ромашек на иж ода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В выходные полностью решил для себя проблему левого дворника :-). Теперь спешу поделиться рецептом с коллегами ИЖеводами.

Началось всё тогда, когда я приобрёл ИЖ2126. Поначалу проблема левого дворника меня нисколько не интересовала, т.к. дождей не было, но по мере использования авто очертания проблемы вырисовались отчётливо, в виде недостаточного чистого сектора на лобовом стекле. В общем-то, неочищенное пространство слева мешает при поворотах налево, уменьшая обзорность, и я стал искать решение этой проблемы.

Для начала пробежал форумы на предмет готовых решений. Такие очевидные решения, как изменить угол крепления поводка и использование автохимии – я отбросил. Не смотря на простоту и якобы действенность этих методов – они были совершенно не радикальны. Так, изменить угол крепления поводка – значит, пойти на компромисс, а пользовать всё время химию дорого и лениво. И тут я наткнулся на рецепт Бати (Batya):-). Он мне показался логичным, и я его тотчас предварил в жизнь. Хм. Тотчас – это не совсем правильное определение для затраченного времени. Я угробил несколько часов на вроде бы простые операции, а в результате….. получил сектор меньший, чем был до применения сего рецепта. Всё это заставило меня крепко задуматься, вспомнить курс теоретической механики и вообще, подойти к решению проблемы с умом. А так же обзавестись дополнительным инструментом

Начну с теоретических рассуждений. Ими я занялся на досуге, после того, как рецепт Бати привёл к явно противоположному результату, чем ожидалось. Для начала про рецепт Бати. Батя заметил, что размах правого дворника намного больше левого. И поменял шлицевые валики с рычагами, после чего у него всё заработало по высшему классу.

Мои первые выводы: чтобы получить больший сектор, нужно укоротить рычаг у шлицевого валика. В форумах проскальзывали предложения о том, что нужно, дескать, этот рычаг подогнуть, либо заменить рычаг у электродвигателя – тем самым, увеличив размах обоих дворников. Так вот, как показывает моя практика, ничего этого делать НЕ НУЖНО. Почему не нужно? Листая учебники по кинематике, я пришёл к выводу, что, изменяя длины плеч рычагов шлицевых валиков, мы так же должны изменять длины тяг. Иначе возможны такие положения рычагов, что всю систему попросту заклинит. В Батином случае рычаги были попросту перепутаны местами. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. У меня, например, неправильно прикреплена одна из резинок в багажнике. Железкой наружу, а хвостиком вовнутрь. Так что Батя, поменяв местами шлицевые валики – решил свою проблему. Я же, последовав его совету – усугубил своё положение. В моём случае – имело место неверное крепление кривошипа к оси моторедуктора. Об этом я догадался экспериментально. Итак, перейдём от слов к делу.

Для работы Вам понадобятся следующие инструменты: ключ на 27; ключ на 12, торцевой, с длинной ручкой; ключ на 13; ключ на 10; пассатижи и тонкая отвёртка. Причём ключ на 27, 12 и пассатижи с отвёрткой могут Вам и не понадобиться. ВНИМАНИЕ: все операции я описываю стоя лицом к лобовому стеклу. Так что не удивляйтесь, что левый валик я буду обзывать правым. Делаю я это для удобства своих последователей, чтобы в трудную минуту не нужно было думать, а просто смотреть в распечатку.

Для начала снимите поводки. Делается это ключом на 10. Откройте защёлкивающиеся крышечки и отвинтите гайки. Снимите поводки. Снимите декоративные резинки, закрывающие гайки на 27. Отвинтите гайки на 27. Не потеряйте пластиковые проставки. Теперь снимите крышку с ЧЯ. Желательно ещё выдернуть жгут с проводами. Там типа розетки. Но я подёргал, у меня этот жгут не пошёл, и я его оставил в покое, зная своё свойтсво, что у меня всё в руках ломается. Торцевым ключом на 12 открутите обе гайки, крепящие электродвигатель. Не потеряйте шайбы. Они вроде прилипшие к резинкам, но это не так. Разъедините разъём, соединяющий электродвигатель со жгутом. Теперь начинается самое сложное. Рекомендую следующий порядок: сначала весь механизм опустить вниз, поворачивая одновременно двигателем вверх, чтобы шлицевые валики скрылись в подкапотном пространстве. Затем весь механизм подайте максимально вправо. Следите, чтобы тросик капота заходил сзади двигателя, а не попал между двигателем и тягами. Когда всё сдвинете вправо, вытащите правый (который на самом деле левый) шлицевый валик. С правой стороны железо скругляется, и образуется место, где этот валик прекрасно выходит. С выемкой левого проблем уже не возникает.

Теперь положите механизм в сборе туда, куда Вам удобнее и внимательно посмотрите. Внимание: я описываю механизм, держа его двигателем к себе и шлицевыми валиками вверх.

Итак. На плече правого валика должно быть написано 51,5. Это расстояние между осей. Проверка штангенциркулем подтвердила эти данные. А на левом 57,5. Т.е. на 6 мм длиннее. У Бати они были перепутаны местами, и он их поменял. У меня же было всё правильно, так что я поменял их аж 2 раза.

Теперь давайте рассмотрим порядок действия для тех, у кого валики установлены неправильно. Берём отвёртку помощнее, и разбираем шарнирные соединения. Я это делал, используя толстую отвёртку, как рычаг. После того, как шарниры разобраны, Немного разогните тонкой отвёрткой стопорное кольцо. Просуньте отвёртку в образовавшуюся щель, и гоните отвёртку по пазу, пока она не окажется напротив разрыва в стопорном кольце. Теперь стаскивайте стопорное кольцо отвёрткой. Вытащите шлицевый валик, не запутайтесь в шайбах. Запомните их порядок. Поменяйте местами шлицевые валики. Теперь возьмите пассатижи, и подогните стопорные кольца, придав им максимально круглый вид, с максимально плотным прилеганием краёв. Одевать обратно стопорные кольца нужно сверху. Валик сделаны виде конуса, и кольца прекрасно зажимают валик, как только попадают в свой пазик. Набейте пластмаски от шарнирных соединений смазкой. Шарниры обратно лично я собирал с помощью тисочков. Несильно зажимал, и шарниры прекрасно становились на место. Ну, если у Вас руки, как тиски, тогда Вы и так прекрасно справитесь.

Если у Вас шлицевые валики стоят правильно, и Вам лениво разбирать шарниры для их смазки, переходим к регулировке положения кривошипа.

1 - тяга стеклоочистителя; 2 - ось моторедуктора; 3 - ось кривошипа; 4 - моторедуктор; 5 - кривошип.

Кривошип должен быть установлен так, как описано в мануале. См. рис. У меня же он стоял перпендикулярно продольной оси. Чтобы поменять его положение, нужно ключом на 13 открутить гайку с оси моторедуктора, поменять положение кривошипа и снова всё затянуть.
Установка механизма в сборе происходит в обратном порядке. Единственное, что, например, у меня механизм не очень-то захотел вставать. Видимо нужно было как то подогнуть трацепию, к которой всё крепится. Но я просто наживил болты, немного прикрутил гайки на 27. Кое где пришлось поднажать. Потом всё утянул болтами и гайками. Через месяц сделаю протяжку, на всякий случай. Видать вот такое нежелание механизма становится на место и побуждает сборщиков отходить от конструкторского решения.
Теперь о результатах. Они превзошли все мои ожидания. Размах левого дворника (теперь я смотрю по ходу машины) превышает размах правого. И как я не регулировал левый дворник, он у меня то о нижний уплотнитель бъётся, то кончиком заезжает на левый. Правый поворачивается чуть более, чем на 90. Если меня такое положение дел не устроит, то, исходя из предыдущего опыта, нужно играть положением кривошипа на моторедукторе. Перемещение его к положению, более перпендикулярному продольной оси приводит к увеличению размаха правого дворника, и уменьшению размаха левого.

Доброго всем времени суток! Вот наконец-то выдались несколько свободных вечеров, и пришло время порадовать Ежа (а по правде сказать свою 5 точку) обновкой — полиуретаном в подвеску, а по пути заменить шаровые.

Сайленты могли бы еще походить, но у правого имелись сильные диагональные порывы (на фото плоховато видно, заметно в момент скручивания)

Как все разбиралось описывать не буду, ибо это можно глянуть в любой Ежовой "камасутре". Единственное, хочу акцентировать внимание на пластиковых втулках стабилизатора (тех, что стоят в рычагах). Износ заметен не сразу, поэтому обязательно присмотритесь к ним. Ну, и если не собираетесь менять шаровые, то целесообразно снять рычаги вместе с ними.
После разборки стало понятно, что стаб и рычаги довольно сильно ржавенькие — не по феншую, исправим.

Стабилизатор и рычаги были зачищены "шкуркой", обезжирены и загрунтованы грунтом Body 992. Далее окрашены алкидной автоэмалью: стаб белой (лень было идти в магазин, а краска осталась после ремонта) а рычаги черной.
Втулки на стабилизатор натянулись без проблем. В качестве смазки использовал обыкновенный шампунь.

Далее наступила очередь рычагов. Для выпрессовки/запрессовки сайлентов я использовал части съемника для 08ки. Запрессовывал в тисках, так удобнее и надежнее чем штатным винтом. Процесс запрессовки запечатлеть не удалось, ибо это было весьма экстремально (надо было набросать эскиз и выточить оригинальную оправку).
Для смазки использовал тот же шампунь.

Пластиковые втулки вынимать удобнее всего отверткой, как описано в "камасутре", а вставлять удобно боком, развернув на 90 градусов, а потом аккуратно помогая отверткой развернуть на место.

Тут хочется упомянуть, что рычаги заходили в подрамник крайне неохотно, пришлось помочь молоточком через деревянную проставку, а потом довести до соосности отверстий бородком.

Самое тяжелое, на мой взгляд, установка стабилизатора. Как делал я: завел стабилизатор в правый рычаг, далее наживил кронштейн правой втулки, и помогая монтировочкой заправил левую часть стабилизатора в рычаг. Ну и наживил кронштейн левой втулки.

____________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ! Затяжку болтов сайлентблоков, кронштейнов втулок, а также гаек "ромашек" производить только в положении "автомобиль на колесах"!
Желательно перед затяжкой понажимать на передние крылья автомобиля (как при проверке стоек).
____________________________________________________________________
Итог всей операции — ощутимо повысилась устойчивость авто в поворотах (подводят убитые стойки) и субъективно подвеска стала более упругой.

На сем думаю закончить эту главу. Задавайте вопросы, чем смогу, помогу. Конструктивная критика приветствуется.

Запчасти

ИЖ 2126 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

Давно это было.много времени прошло, а вот необходимость во втулках -осталась.Где они произрастают? В магазинах, если есть, то древние, никакие

Я покупал на форуме, ссылка немного выше имеется. Сколько стоит сейчас не могу сказать. Последний раз покупал комплект на всю машину за 2500. Также можно купить Новосибирский полиуретан, тоже неплохой.

черт возьми у меня такие же шаровые стоят!

Тоже сегодня менял втулки пластиковые и резинки,
Втулки пластиковые слегка нагрел феном, смазал Ferriи вообще без проблем вставил, стабилизатор тоже от руки смог поставить на местj, только домкратил ту сторону на которую ставил, потом одел колесо и уже делал затяжку .

Грамотно все расписано. Молодец! Мне предстоит это же самое все делать — все уже куплено. Только втулки не капроновые, а тоже полиуретан — они вроде даже помягче чем капроновые. И резинки все желтые))) Смущает только установка стабилизатора, напугали меня что одному не поставить — сил его сжать не хватит… Что и правда тяжело второй конец заправлять в рычаг? Ромашки сильно ли надо затягивать гайкой? А то с дуру-то можно перетянуть и выдавит их нафиг из под шайбы?

Ну я все делал один, поставил как видишь=) Со стабом да, помучиться придется, но поставить одному вполне реально, там я вроде очередность описал и попытался изобразить куда прикладывать усилия при заправке. Там еще клякса в том, как не повредить вон ту пластиковую втулочку при заправке стабилизатора в рычаг. Но это объяснить сложно, нужно самому попробовать. Главное не спешить, лучше пару раз прицелиться, а потом и понятно будет более конкретно. По поводу ромашек, я затягивал до начала сжатия самих резинок, прокатился по гаражам, заехал и еще немного дотянул. По поводу цвета, втулки стаба и ромашки спецом брал более жесткие, на мягкость хода не влияет, зато в поворотах более комфортно (по совету форумчанина ВВ, у него собственно и покупал полиуретан).

Привет. Ссылку на полиуретан скинь пожалуйста.

Отличный коммент. стало более понятно что делать )
красил как? кисточкой можно ?

Полиуретан — вещь! Тоже буду себе заказывать. Но после того, как износятся обычные сайленты и втулки. Заказал уже давно БРТ. Как раз и проверю на сколько дольше ходит полиуретан. А пластиковые втулки в рычагах для стаба долго ходят? Их ничем другим не заменяют? А вот кривые кронштейны лучше было заменить, перекос втулки сильно снизит её ресурс.
Какой фирмы новые шаровые? Отпишись потом, как и сколько прошли, а то сейчас столько фуфла, которое приходится выбрасывать уже после 300 км. Себе брал шаровые "Трек-Чемпион", тоже испытаем.
P.S. А что удерживает стойку в продольном направлении? Только один этот поперечный рычаг?

По поводу ПУ, он тоже разного качества бывает, тем более на классику, сейчас и откровенной лажи полно, выбирать нужно. Точно так же и продукция БРТ — контрафакта больше чем оригинальной продукции. У друга была копейка, сейчас шарик, столько разной лажи повидали пока перебирали ужас!
Втулки ничем другим не заменяются, уж такова конструкция. По поводу износа, на фото видно, это заводское все, пробег около 40 тык по нашим ухабам. Правая сносилась сильно, левая еще походила бы.
Шаровые "СамараЗапчасть" я все, что от и для ТАЗа стараюсь покупать в 1 месте, на ул. Хользунова в павильоне. Там мужик давно торгует 1 и тот же, качество запчастей у него неплохое, "Г" старается не возить. На 4ку себе поставил шаровые Hola, проверены временем и дорогами. Если не подделка-ходят хорошо. Трек брал рулевую трапецию все на ту же 4ку, но проверить все это еще не скоро удастся, дел с ней еще уйма.
На Еже, стабилизатор выполняет еще и роль растяжки переднего рычага (на ТАЗопереднемприводе это отдельная деталь) Вот стабилизатор и рычаги и удерживают стойки, на фото хорошо видно.

Давеча словил одну неприятную ямку и после этого застучала подвеска спереди справа. Беглый осмотр, показал, что ромашкам плохо. Путем гугления нашел где заказать: 1) комплект полиуретана в переднюю подвеску, 2к комплект, неделя доставки; 2) комплект резины в переднюю подвеску, 1к комплект, пять дней доставки.

Оба варианта не устроили, потому что была запись на сход развал, а убивать целую неделю только что переобутую летнюю резину не хотелось, так как схождение после установки выворота ставилось по рулетке. Так что же делать?

На форуме иж2126.ру я нашел дешёвое решение, нижняя подушка двигателя от ЗИЛ 130.

Собственно на этой подушке была сделана фаска концелярским ножом и.

Старым ромашкам было плоховато

Далее был сход-развал: выровняли мост, который смотрел аж на 16 минут в сторону. По всей видимости чулок гнутый, что на задних колесах есть развал и чуть чуть схождения

На передней оси, не смотря на выставления по рулетке оказалось по 40 минут схождения и по 30 минут развала. Мастер очень хотел выставить руль прямо, но я его убедил, что равная длина рулевых тяг мне важнее.

Единственное, на моих стойках получилось только -30 минут развала, что немного печалит, хотелось градуса два.

Ну и немного про грядущий свап
Переварил у аргонщика переднеприводный впуск от 8в мотора под заднеприводные нужды. Тут комментарии излишни.

ИЖ 2126 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

ИЖ 2126 Ода, 2003

ИЖ 2126 Ода, 2001

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2126 Ода, 2003

Комментарии 5

Вот блин, а я не догадался до этих подушек ЗиЛовских, что самое обидное, менял их пачками в свое время…

1. Что значит выровняли мост?
Как вы его выравнивали?
Можно ли подробнее этот процесс?

2. Зиловские резинки вроде как мне помнится очень твердые, там резина прямо очень дубовая. Еще вариант из уазовской рессоры резинки приспособить, но они тоже твердые очень. Как сейчас подвеска передняя себя ведет? Все таки ромашки должны быть более мягкие и эластичные.

1) мост выравнивали регулируемыми тягами. Тяги брались от жиги на 08 салентах. Четыре тяги встают, панару надо укоротить на 3см. Мост после заезда на стенд смотрел на 15 минут (¼ градуса) налево, мастер раскрутил тяги справа, теперь мост смотрит ровно, собственно ничего сложного, но 08 резиновые саленты слишком мягкие, есть некий удар при резком старте, возможно стоит взять на полиуретане

2) зиловские резинки довольно мягкие, концелярским ножом режутся как масло, да и гайкой сжалась почти в два раза. На фото видно округлые боковины. Подвеска ведёт себя гораздо стабильнее по отношению к тому, что было, руль на торможениях перестало кидать, стук ушёл. Сравнить особо не с чем, ижа на живых родных резинках у меня никогда не было. В любом случае жесткость этого узла при живых резинках стаба только в плюс, в идеале бы вообще L-образный рычаг поставить, но это пока в планах

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.

Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Механическая часть:

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает :( Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.

Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание :)

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно :(

Затраты:

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню

Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Для замены рычага устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник, вывешиваем его переднюю часть и снимаем колесо.

Пассатижами расшплинтовываем корончатую гайку крепления штанги стабилизатора к рычагу.

Снимаем шайбу.

. и резиновую втулку.

Выбиваем болт, нанося удары молотком по выколотке из мягкого металла.

Вынимаем болт и выводим рычаг из кронштейна.

Снимаем рычаг с автомобиля.

Сайлент-блок рычага выпрессо-вываем в тисках подходящими отрезками труб.

Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.

Читайте также: