Установка противоскрипных пластин лансер 9

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX одинакова для всех 3 типов двигателя, поэтому и представленные ниже каталожные номера колодок подходят как для автомобиля с объемом двигателя 1.3 и 1.6, так и для 2.0. Оригинальные тормозные колодки слишком жесткие, да и по цене стоят в 2 раза дороже, поэтому их стоит брать только истинным ценителям оригинальных запчастей. TRW к покупке не рекомендую, имеется печальный опыт обладания ими… Не знаю конечно, может быть мне попадались подделки, но они очень сильно свистят, да и к тому же вообще не изнашиваются. За 80 тысяч километров износ составил только на половину, но зато бороздки на диске выточили они отлично. После TRW приобрел тормозные колодки Nisshinbo PF-3502, вот они действительно очень хорошие, не скрипят, не свистят, диск не пачкают и бороздок не оставляют. О них у меня сложилось очень хорошее впечатление, своих денег однозначно стоят.

Каталожные номера задних тормозных колодок:

Mitsubishi MZ690350 — оригинальные тормозные колодки
Mitsubishi 4605A336 — оригинальные тормозные колодки
Nisshinbo PF-3502 — очень качественный аналог (не скрипят, проверено)
Textar 2401401 — хороший аналог

Приступим к замене задних тормозных колодок

1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:

2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их

3. Если направляющие сильно прикипели, желательно побрызгать их WD’шкой и подложить под задний продольный рычаг доски или подпереть дополнительным домкратом:

4. Срываем сначала нижний палец:

…но полностью не вытаскиваем, поскольку необходимо открутить еще и верхний палец.

5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.

6. Выкрутить полностью верхний палец не удастся, т.к. он упирается в тормозной шланг. Кстати, обращаю ваше внимание, что верхний палец можно вообще не трогать, для этого достаточно поднять суппорт наверх…

8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.

9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.

10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.

11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.

12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:

13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.

14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.

15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.

16. Собираем все в обратной последовательности.

После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора "Bandit_r", за что ему большое спасибо!

Недавно я сделал полную замену расходников по тормозам. Поставил колодки Кашияма (помоему так), скажу сразу что не понравились, решил заменить на Текстар.

Приехал на работу, колёса отбалансировал, колодки поменял, но цилиндр в суппорт задвигать не особо охото было, тем более что без пластинок противоскрипных он налезал.

Пффф нафиг они нужны, фигульки какието, вот на фокусе их вообще нет, напридумывали японцы, япона мать)))))

Ну и поставил без них. Началось шоу) На маленькой скорости при езде даже по пупырчатому асфальту такой шум стоял, что хотелось остановиться и посмотреть не открутилось ли чего.

Я сначала грешил на левую стойку, она чуть мокрая. Но опытным путём, ну и вспомнив форум я вышел на суппорта. Позвонил другу и спросил его насчёт пластинок. Оказалось что они не только противоскрипные, но и не дают суппортам греметь, вот так.

UPD это не совсем так, они чуть гасят вибрации, но не решают проблемы стука полностью. Это вылезло на дорогах Севастополя. По приезду в Москву буду решать проблему до конца.

Купил новые оригинальные, поставил и вот она, тишина!

Потом меня уже довольно долго бесит неважгнецкий приём радио, в Кемпе купил усилок Триада за 104 рубля. Родной усилитель приказал долго жить, ника не реагировал на питание и потыкивание прозвонкой.

В Киа Рио 2012 модельного года тоже стоит антена с усилителем, так вот на тычёк прозвонкой она реагирует так, сначала появляется плюс угасающий, потом чистая масса.

У меня сразу масса. Ну и фиг с ним, питание отрубил установил усилитель внешний и офигенно, заиграло. Рекорд у меня на стоянке всегда шипел, теперь гораздо лучше.

Усилок приклеил сверху на магнитолу.

Майфун не хотел на место пихаться, пришлось малец подразобрать, там брус за ней, провода в него упирались и не лезла она.

Пол: муж
Outlander 4G69 5MT

Пол: муж
lancer IX 1.6 *545**98

Пол: муж
Outlander 4G69 5MT

Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT

ЭТо такие железные накладки на колодках, ты их увидишь. Я толком сам не знаю, как они работают, но факт в том, что действительно без них тормоза очень вероятно будут скрипеть.

Пол: муж
lancer IX 1.6 *545**98

Не знаю, ибо не поставил. Все руки не доходят почистить. Да и одной пластины не хватает. Поидее там идет по две пластины на колодку, между ними немного смазки. За счет этого, грубо говоря, вибрация не передается на сам суппорт.

Пол: муж
Outlander 4G69 5MT

не,там по пластине на каждую сторону,ставится она я так понял на внутренную колодку,между колодкой и супортом самим,но вот про смазку 1рас слышу

ради эксперимента поставил новые колодки текстар без пластин в итоге появился скрип , поставил пластины обратно - скрип пропал

Пол: муж
Outlander 4G69 5MT

ну парни чудеса да и только,стояли у меня лукас колодки,скрипели,решил поменять,купил текстар,поставил,пластины эти забыл,скрип есть но канешно поменьше,в выходной полезу ставить пластины,может перестанут скрипеть

Менял недели 2 назад диски и колодки сзади, скрипело заднее левое. Пластины не стал переставлять на новые колодки. Ничего не скрипит.

Подтверждаю. Менял задние колодки, при замене на одном из колес пластина сломалась. Теперь на ходу немного поскрипывает. А они отдельно продаются, платины эти волшебные?

Пол: муж
lancer IX 1.6 *545**98

Пол: муж
Outlander 4G69 5MT

я на задних колодках ваще ненашел этих пластин,видимо в рольфе не поставили гады

что за рем комплект?

Пол: муж
lancer IX 1.6 *545**98

А я на передних не нашел.
Ремкомплект суппортов? Если он - то это все резинки на один суппорт и два пакетика: смазка и набивка.
Кстати в комплекте с пластинами идет пакетик смазки.

Пол: муж
Lancer X '07 2.0MT

Пол: муж
MMC Lancer Wagon 1.6

на е. те были как-то и на перед и на зад. стоили раньше по 400 р за один комплект.

когда менял колодки то пластины были в отвратительном состоянии,чуть ли не в труху. поэтому спереди их убрал. как факт - ничего не скрипит на ходу, но. при торможении есть легкое поскрипывание, хотя на колодках отъездил уже 3000 км. колодки MASUMA.
вот теперь думаю либо купить и поставить новые ,либо вырезать их из куска жести и тоже поставить. наврят ли их делают из какого-то особого материала. что думаете?

Пол: муж
Lancer X '07 2.0MT

У меня вот Brembo колодки, проехал 200 км, начали сильно скрипеть при торможении.
Может действительно из жести можно вырезать?

в любом магазине з\ч,вот номера
MN 102873 - зад
MR 527676 - перед
у меня стоят,ничего не скрипит,как без них-не знаю

Пол: муж
MMC Lancer Wagon 1.6

вот еще бы чертеж взять с размерами, а то я сои выкинул и даже не удосужился срисовать по контуру.
тогдаб проэкспериментировал

Замена тормозных дисков потребовалась из-за того, что их повело. Это явно ощущалось на педали и было подтверждено диагностикой. При замене тормозных дисков требуется также заменить и тормозные колодки, даже если они не изношены.

Необходимые запчасти:

Из инструментов потребовалось:

головка на 14;
отвертки;
нож;
железная щетка;
пассатижи;
проволока или веревка, чтобы закрепить суппорт;

Приступим к замене задних тормозных дисков:

1. Поддомкрачиваем машину, ставим на скорость и подкладываем что-либо под колеса (на ручник не ставим, ибо потом не снимем диск). Получаем доступ к колодкам и диску.

2. Воспользовавшись WD’шкой, пробуем открутить нижнюю направляющую ключом на 14, дело это непростое, особенно, если сюда не залезали долгое время:

3. Следы от тормозных колодок:

4. Открутив нижнюю направляющую, поднимаем суппорт вверх и закрепляем его. Смазка на нижнем пальце полностью отсутствовала.

5. Проверяем состояние пыльников, в моем случае все было в норме, все резиночки эластичные и целые.

6. Диск прикипел к ступице насмерть. Чтобы его отделить можно воспользоваться болтом, а лучше двумя, заворачиваем, пока диск с треском не отделится

7. Снимаем диск и видим колодки стояночного тормоза и внутреннюю колодку.

8. Обилие ржавчины и окалины в фиксаторах колодок привели к тому, что колодку с левой стороны пришлось выбивать отверткой и молотком.

9. Противоскрипные пластины тоже в ржавчине.

10. Воспользовавшись сначала металлической щеткой, а затем ножом и очистителем карбюратора приводим фиксаторы и противоскрипные пластины в нормальный вид.

11. Рекомендуется так же перед установкой диска мелкозернистой наждачной бумаго обработать кольцо, на которое садится тормозной диск.

12. Металлической щеткой чистим места под фиксаторы колодок, устанавливаем сами фиксаторы и внутреннюю колодку.

13. Устанавливаем внешнюю колодку, на колодке есть 2 фиксатора, поэтому колодка встает легко и надежно.

14. Снимаем пыльник нижней направляющей, чистим с помощью очистителя карбюратора, аналогичную операцию проводим с самой направляющей, кладем немного смазки в пыльник, ставим его на место. Одеваем диск, там все элементарно, главное не забыть переставить со старого диска резиновую заглушку. Перед тем как опустить суппорт отодвигаем его и с помощью шприца или чего-то другого закладываем смазку под пыльник верхней направляющей. Опускаем суппорт.

15. Результат проделанной работы.

В отчете использовались материалы автора "erwin", за что ему большое спасибо!

Процедура замены передних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX чрезвычайно проста, для этого необходимо всего несколько минут свободного времени. К выбору тормозных колодок необходимо отнестись ответственно, покупать родные не нужно, поскольку они очень жесткие и точат тормозной диск. В качестве отличной и недорогой альтернативы можно рассмотреть тормозные колодки фирмы Nisshindo, которые не скрипят, не свистят и не пачкают тормозные диски.

Необходимые инструменты и принадлежности:

Ключи на 14 и на 17
Плоская отвертка

1. Первым делом необходимо поддомкратить переднее колесо, после этого не забыв подложить под лонжерон снятое колесо или какие-нибудь доски, чтобы не допустить срыва с домкрата.

2. После этого откручиваем два болта с помощью рожкового или накидного ключа на 14. Иногда они очень сильно прикипают и открутить их бывает большой проблемой, поэтому предварительно может потребоваться побрызгать WD’шкой:

3. Извлекаем суппорт и укладываем его поудобнее, чтобы он не опрокинулся:

4. С помощью ключа на 17 откручиваем два болта, которые крепят скобу с тормозными колодками. Конечно, можно эту процедуру и не делать, и просто вытащить с помощью плоской отвертки тормозные колодки из пазов вместе пластинками.

5. Снятая скоба вместе с тормозными колодками.

6. Извлекаем тормозные колодки из пазов. На фотографии ниже представлены для сравнения старая и новая тормозная колодка.

7. Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины с помощью плоской отвертки и лучше сразу же их поставить на новые колодки, но при этом не забыв почистить их от грязи

8. Достаем маленькие металлические скобки, в которых держатся тормозные колодки

9. И чистим их от грязи с помощью отвертки или ножа:

10. Достаем из скобы направляющие, очищаем их от старой смазки. Также желательно снять резиновый пыльник и почистить его и внутренности скобы от старой смазки:

11. Небольшое количество укладываем в скобу, куда заходят направляющие. Смазываем направляющие смазкой и устанавливаем их на свои места.

12. Устанавливаем на место скобу и тормозные колодки.

13. Чтобы установить суппорт на свое место, необходимо вдавить поршень обратно с помощью какого-нибудь рожкового или накидного ключа. Для этого размещаем суппорт поудобнее, кладем перпендикулятор ходу поршня ключ и двумя руками вдавливаем его обратно. Для облегчения хода поршня, можно открыть крышку с бачка тормозной жидкости.

14. Садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора "ZorDMV", за что ему большое спасибо!

Читайте также: