Установка проставок субару форестер sg5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

было 70 сантиметров

стало 73 сантиметра

проставки от девятки 2 сантиметра цена 200рэ

подходят по форме ,но отверстия не совпадают. накладываем опору стойки как шаблон и сверлим в нужном месте

передняя арка выше на 3 сантиметра

теперь одинаково
процесс занял 3 часа ,снимаем стойку,разбираем, выбиваем штатные шпильки из опоры, вставляем удлиннёные шпильки из купленного комплекта, одеваем рассверленую проставку и монтируем стойку на авто. Есть один нюанс ,у новых шпилек диаметр забивных шлицов меньше чем у штатных и они будут проворачиватся при затягивании гаек, поэтому я при сборке сперва прикрутил опору с проставкой, а потом вставил саму стойку. В таком порядке сборки можно шпильки придержать снизу, но возможны ваианты ,например выточить новые шпильки. Обратите внимание на то что проставки 2см, а арка поднялась на 3см , не переборщите с толщиной проставок.
P.S. Такую процедуру я проделывал с импрезой пять лет назад, и никаких проблем в связи с этим не возникло.

А если поставить этот вариант, на сколько поднимется машинка?

У Abazh перед поднимается на 3, зад на 3,5 см.
Учитывая, что подвеска у Форика . итого посчитаем: проставка 2, поднялась на 3, - тогда проставка 3 - поднимется на 3*3/2 = 4,5 см, а зад на 3.5*3/2= 5,25 см

Насколько понял (изучая форумы), до 7 см не критично для подвески, но не много ли 5 см на зад?

Если ездите быстро и резво проходите повороты - крайне не рекомендую ставить проставки.
Геометрия подвески нарушается, в динамичном повороте машина ведёт себя крайне неуверенно. Машина становится ощутимо жёстче, резко снижается ресурс шаровых, наконечников, линков, сайлент-блоков и пр.
Надеюсь, не стоит напоминать о необходимости процедуры развала-схождения после установки проставок.
Поднимать японское авто безболезненно можно только установкой более высоких покрышек. 8)
Удачи.

Баловались мы с Палычем в прошлом году с проставками от 9-ки, со шпильками действительно лажа. Другой вариант, вместо шпилек использовать болты, приварив их снизу.

Да нормально всё с проставками, ничего там не нарушается, турбовый японец какой был жёсткий, такой и остался, управляемость не изменилась.

Это по собственному опыту имеено форика? (а не какого-то японского авто) Очень интересно, так как давно изучаю опыт по этой теме.

Ресурс, наверное снижается, видимо пройдет не 300 000, а 299 999; жестче? говорят немного мягче, а если снять стабилизаторы . Геометрия не нарушается (если в пределах 7 сантиметров). На поворотах немного крены должны увеличиться, но это при проходе со свистом резины. А сход с развалом то причем? (мне его и так и так делать пора, но) проставки и сход и развал на нашей-то подвеске?
Все это ИМХО вынесенное из анализа нескольких форумов по этой теме. Если себе сделаю - отпишусь.

ищите да обрящете..

кратко - на форуме были нарекания на продукцию из полиуретана от конторы, которая сидит в автограде.

про полиуретановые проставки - тоже народ отписывался, что просаживаются со всеменем и начинают долбиться об кузов при большой амплитуде.

что видел лично я - полиуретановые проставки с металлическими гильзами в местах крепления.
понятно, что вокруг них резина будет проживаться. и вся нагрузка кузова будет передаваться через площадь этих гильз..
я думаю, что проминания корпуса в таком случае не избежать..

Вот и у меня на счет просаживания сомнения закрадываюся. Почему в сайлент-блоках полиуретан не просаживается? Просто если поднимать на 50мм, то есть смысл замутить из металла, а 20-30мм что-то как-то не целесообразно, а с текстолитом и AL халявным в стране стало напряженно(ну если, конечно ты на этом не сидишь). Вот и приходится поглядывать на альтернативные варианты.

имхо, в сайлентах давление меньше, ибо масса кузова распределяется на гораздо большее к-во рычагов и, собственно, на колеса через стойки (и через проставки :-)
тут кто-то писал, что ставил их транспортерной ленты и через некоторое время тачка затрещала.

НЕТ.
Что за мания? Половина вечно всё "поднимает", даже если у них форик, вторая всё "опускает", причем в основном, те-же форестеры.
Вам не кажется, что просто не те машины купили.

первым не хватает клиренса для проходимости.
вторым клиренс мешает управляемости..

а субару такая машина, что сочетает в себе несовместимое.

конечно, лучше на лето иметь 3000GT а на зиму крузака, но как-то пока не получается.

у меня вот вопросец все крутится. чертеж проставок есть, материал не проблема,а 20мм встанут со стандартными болтами.

у меня вот вопросец все крутится. чертеж проставок есть, материал не проблема,а 20мм встанут со стандартными болтами.

нет, болты в комплекте с проставками идут. Болты удлиненные на 2 см.
Либо брать с таким же шагом резьбы и подбирать по длине. Чтоб не вываливались, можно изолентой подмотать. Но лучше накернить.

спасибо, а родные в опоре как держатся? вварены или нет? тоесть вопрос- если ставить проставку, стойку снимать придется или болты легко вытаскиваются и меняются на удлиненные?

Перед (на Форе SF) можно выбить/поставить, не разбирая стойку. Но её придётся наклонять/вертеть. Не знаю, насколько это хорошо, ибо стойки рекомендуют прокачивать пред установкой не класть боле набок.
Задние придётся разобрать - не подлезешь.
Кернение - не понравилось.
Родные болты держатся за счёт продольных, вдоль оси болта, канавок, которые не дают прокручиваться болтам. Вряд ли сторонние болты подойдут до долей миллиметра.
Сам зубилом кернил низ шляпок болтов, сами опоры вокруг отверстий, потом впрессовывал тисками болты. НЕ надёжно, несколько штук провернуло при затяжке. Причём, по закону подлости, больше всех болтался "внутренний" болт задней опоры, сорвавшийся при затяжке, который ближе к салону, и его там никак не достать, дабы защемить головку, и за сам болт не зацепиться. Гайкорезом не подлезешь. Рубил гайку зубилом. Секс тот ещё. В результате, пришлось ставить "метизный" блестящий болт из сыромятины.

Сейчас ожидаю, когда соберутся все детали паззла (подвески), что б махнуть вкруг, выкинув старые стойки и поставив полностью новые. Буду знакомца просить прихватить сваркой перепрессованные болты.

Перед (на Форе SF) можно выбить/поставить, не разбирая стойку. Но её придётся наклонять/вертеть. Не знаю, насколько это хорошо, ибо стойки рекомендуют прокачивать пред установкой не класть боле набок.
Задние придётся разобрать - не подлезешь.
Кернение - не понравилось.
Родные болты держатся за счёт продольных, вдоль оси болта, канавок, которые не дают прокручиваться болтам. Вряд ли сторонние болты подойдут до долей миллиметра.
Сам зубилом кернил низ шляпок болтов, сами опоры вокруг отверстий, потом впрессовывал тисками болты. НЕ надёжно, несколько штук провернуло при затяжке. Причём, по закону подлости, больше всех болтался "внутренний" болт задней опоры, сорвавшийся при затяжке, который ближе к салону, и его там никак не достать, дабы защемить головку, и за сам болт не зацепиться. Гайкорезом не подлезешь. Рубил гайку зубилом. Секс тот ещё. В результате, пришлось ставить "метизный" блестящий болт из сыромятины.

родные НЕ вварены. Они там на шлицах держаться. Ставишь трубку необходимого диаметра и выбиваешь.
Если болты идут в комплекте с проставками, то они тоже со шлицами. Встают без проблем. Где шляпка, там небольшой конус.

НЕ надёжно, несколько штук провернуло при затяжке. Причём, по закону подлости, больше всех болтался "внутренний" болт задней опоры, сорвавшийся при затяжке, который ближе к салону, и его там никак не достать, дабы защемить головку, и за сам болт не зацепиться. Гайкорезом не подлезешь. Рубил гайку зубилом. Секс тот ещё. В результате, пришлось ставить "метизный" блестящий болт из сыромятины.

Не надежно - это точно. Пару раз поднимал машины. Один раз нормально проскочил, а на втором произошла такая же бодяга(провернулся сука). Только зубилом не рубил, а взял ножевку по металлу и пропилил в торце болта паз под отвертку-так и выкрутил. Просто у совковых болтов хреновая накатка, вершин почти нет, вот и не держит. В итоге все снял, в проставках с одной стороны отверстия рассверлил, чтобы вошла гайка и прифигачил болты на гайки, сверху надел проставку и все поставил на место. Прставки были из текстолита.

Я вам так скажу,не знаю что вы ставили Лично я установил себе 20мм проставки,они в комплекте с шпильками,старые выбиваеш и точно такие же устанавливаеш только новые и удлиненные,никаких проблем и проставки сделаны под каждый авто,а все остальное что говорится "ерунда" пустой звон.Так что если нужны хорошие проставки пишите,всем подгоню))

Мануал по лифту - Повышение ездовых характеристик вне асфальта. Повышение ездовых характеристик вне асфальта.

foresterTrof

Все вопросы в тему по подготовке. Запрещается размещение данного материала без моего согласия! Все, что тут написано делается на свой страх и риск, никакой ответственности foresterTrof, либо форум не несем!
Спасибо нашим одноклубникам за предоставление информации и бесценный опыт!

__________________________________________________________________
Данное руководство поможет:
-Повысить клиренс до 30 см под редуктором и защитой;
-Увеличить геометрическую проходимость;
-Повысить энергоемкость и грузоподъемность;
-Поставить колеса размерностью 215\75\15 или 215\70\16;
-Увеличить скорость передвижения на пересеченной местности.

Гражданский лифт 5 см или чуть выше.

Чтобы поднять на 5 см или чуть выше, ваш стоковый Forester в кузове SF либо SG, понадобятся:

1) Проставки м/д кузовом и стойками.

Рекомендую высоту передних проставок 5 см, задних 6-7 см, получим легкий крен на морду, либо ровную машину, по двум причинам:
- Задняя подвеска часто просевшая, это можно увидеть пред лифтом на ровной площадке. После лифта разница станет более существенной
- Из-за геометрии передней подвески, морда поднимется выше.

Порядок установки:
1)Заранее, за день-два до лифта обильно смазать ВД-40 (любым др. препаратом для откручивания закисших болтов) болты всех саленблоков подвески.
Спереди их 4-ре, по два на каждом рычаге. Сзади 12-ть, по 2-ва на каждом рычаге.
2) Отключить минусовую клейму от АКБ.
3) Зафиксировать парковку, ручник, поставить на передачу, подложить кирпичи под колеса, привязать кота к кардану. Что хотите, чтоб было безопасно.
4) Расслабить болты всех сайлентблоков на несколько оборотов и снять линки стабилизаторов.
5) Поочередно снимать по одной стойке если в гараже. Если есть подъемник, то сразу все стойки можно.
6) ВНИМАНИЕ! Не переворачивая стойки, установить проставки. Если перевернете стойку, то придется разбирать и прокачивать амортизаторы.
7) Поставить все стойки обратно.
8) Снять машину с домкратов, покачать автомобиль чтоб встал ровно, протянуть всю ходовую, все сайлентблоки! Вернуть линки стабилизаторов.
9) Ехать на стенд развал-схождения, про лифт лучше умолчать, а то умничать будут. Показания сверить с книгой по Форику. Кастор может немного уйти - не критично. Если не хватает развальных болтов, проточить верхнее отверстия в передних стойках овалом внутрь.

ВНИМАНИЕ! Если на пыльниках ШРУСов видны подтеки смазки, либо порваны пыльники , нужно в срочном порядке сменить смазку и пыльники. ШРУС практически вечные при своевременном обслуживании! ШРУС не умирают из-за лифта подвески, угол работы их возрастает незначительно, нагрузка не увеличивается! Все это проверено на сотнях отлифтованных машинах с большим пробегом! Не надо верить байкам СТО!

Проставки стоят на стойках.

Так выглядит машина после установки 5 см проставок!

Информация для владельцев Forester SF5-9
(владельцам SG5-9 повезло изначально)

Если сайлентблоки в ваших рычагах устали, то смело их выкидывайте и ставьте все рычаги от Forestera SG5-9.
А вот почему:
- рычаги у SG шире, т.к при лифте колея уменьшается, вы ее возвращаете в сток.
- угол работы приводов станет меньше, а значит увеличит срок службы пыльников.
- задние стойки встанут под правильным углом, что отодвинет их от кузова (иногда стойки задевают кузов и появляется стук)
- линки стабилизатора можно ставить шаровые (дольше ходят, более длинные, что не ограничивает хода)

В целом улучшится управляемость.

Выравнивание переднего кастора
(желательно, но не обязательно)
Разварка рычагов спасибо за способ foresterTrof !

Выравнивание заднего кастора
(всех касается)

Чертеж проставок под продольные для токаря =) Спасибо формучанину lector

Уголок 65х50 толщиной 5мм, порезали на куски по 120мм и 50мм, по 2 штуки каждой длины. Затем взяли, сварили м/у собой и получили прямоугольные параллелепипеды со сторонами 120х70х45 и 50х70х45 соответственно. Далее просверлил в них отверстия, с d=12, на большом, хорошем сверлильном станке. После прикрутили на крепление рычага к кузову. Промерили расстояние между ними и отрезали от прутка на 14 два куска отмеренной длины. Затем сварили м/у собой детали 1 и 2, при помощи детали 3. После чего отверстия проточил до диаметра d=14. Для того чтобы нормально прикрутилось по месту (в итоге я потом дорабатывал отверстия круглым напильником, отсюда и размер на 15). Выше описано изготовление одной проставки, т.е. все удваивается.

Ну и напоследок грунтовал, красил и покрывал антикоррозийным средством.

Родные болты идут М12х1,25х40, соответственно к высоте проставки прибавляем 40мм и получаем длину болта на замену.

Размеры, отмеченные красным должны быть точными, остальные могут варьироваться при необходимости. Ну и высоту лучше выбирать кратной 10, чтоб болты потом найти можно было.
Проставка:
Продольные 1.jpg (50,94К)
Количество загрузок:: 1672
Продольные 2.jpg (50,32К)
Количество загрузок:: 1850

Внимание - используйте только высокачественный крепеж, достаточной крепкости, не ниже стандартных болтов!

Если кузов SG, то варианты:
1) Натянуть штатные линки с вазелином и кататься. Как умрут, поставить длинные
2) Перед Тоеты Королла АЕ100\110 на 4 см длиннее. Зад Тоеты Премио, приблизительно 2000 годов (они на 48 мм длиннее штатных).
1.jpg (71,09К)
Количество загрузок:: 1945
3.jpg (52,54К)
Количество загрузок:: 1851

Что в итоге?
Тачка смотрится грустно т.к родные колеса потерялись в арках. Зато просвет под пузом 25+см, что реально радует.

Если у вас SG5-9, то вам повезло и можно смело, на родные диски, ставить внедорожную резину размером 215\75(70)\15(16). Хотите размер побольше, не проблема, об этом далее.

Если у вас SF5-9, то вам не повезло. Потому как нормальной резине мешают низкие чашки задних стоек. Хотите размер больше стока, не проблема, об этом далее.

Замена стоек на кузове SF5-9

По задним стойка два варианта:
1) Cтойки от кузова SG5 их номера 334345 и 334344 (номера каябы, оригинал имеет номера 20360-SA010-9L и 20360-SA000-9L)
2) Стойки от Legacy Grand Wagon (они чуть выше по чашкам) номера 335020 и 335021 (номера каябы, оригинал имеет номера 20363-AC201 и 20363-AC211)

Передние стойки, если живы, то оставляем. Если нет, то сразу ставим от кузова SG5. Перед 334371 и 334370
Пыльники-отбойники меняем на новые в случае кончины старых.

Усиленные пружины +5 см
(это про "чуть выше")

Варианты пружин:
1) Фирма ОБК
Кузов SF5-9 Перед C4B-63071HD Зад C4N-23102HD
Кузов SG5-9 Перед C4B-91091HD Зад C4B-91052HD

2) Добинсон На перед если без лебедки то C55-044 , если с лебедкой C55-046 . Зад C55-045 если кузов SF. Для SG C55-065 ..

Развал

Для кузова SF5-9 при наличии проставок и пружин, обязательно рычаги от SG5-9

Тут варианта два:
1) В стойках точим верхние отверстия овалом для выставления развала. Перед-Зад по 3 мм максимум. Но при сильных ударах, развал будет уходить!
2) Ставим специальные развальные болты - самый правильный вариант. Перед и Зад

На этом пожалуй все, что нужно по гражданскому лифту. Более подробно, все нюансы, обсуждаем на форуме.

Проставки для расширения колеи.

На 2.5 см и на 4 см. Чертёж

Если вы готовы это сделать, то дерзайте.

Готовый вариант производит фирма РИФ. По опыту эксплуатации шноркель порой выдерживал переворот машины. Очень надежен и красив! При этом стоит своих денег!

Что нужно?
1) Шноркель (он самый8), а именно от Митсубиси Паджеро 2 90 годов.
2) Резиновый патрубок, диаметром примерно 60 мм.
3) Герметик.
4) Дрель и сверла, чтоб сделать дурку в крыле.
5) Антигравий, чтоб закрасить отверстие. (Скажем нет ржавчине)
6) Фен =))
7) Набор инструментов.
8) Хомуты.

По фото все понятно, единственное, что придётся подогреть Феном(можно горячей водой) шноркель о подогнуть немного.

Также необходимо позаботится о выводе Сапуна заднего редуктора. Нужно чтобы вода не попала в редуктор.

Про передний редуктор и коробку, хорошо описал Vy@ch (За это ему огромное спасибо).
Кроме того.. для АКПП и раздатки.

Озадачился выводом сапунов раздатки и коробки в банку возд. фильтра. Вот что из этого получилось.

Поднимаем капот и смотрим в район сопряжения двигателя и коробки, у турбовых моделей надо будет снимать интеркулер, заодно можно почистить дроссельную заслонку)))
Видим две резиновые трубочки одетые на сапуны, снимаем их и убираем в сторону. далее видно из комплекта купленного что и куда колхозить.

сапуны

комплект барахла

одеваем на сапуны тройник с новыми трубками

сверлим в банке воздушного фильтра дырку по диаметру муфты и вставляем ее туда

при герметизации банки желательно уделить внимание дренажным отверстиям, которые лучше залить герметиком!

Так все выглядит на машине

__ ________________________________________________________________

Защита пуза (для кузова SF5, SF9)
Материал сталь 3-5 мм или люминь 10 мм.

Из рефленки.

P.S Защита собственного изготовления, будет надежнее и эффективнее. И притом не ограничивать клиренс, в отличии от заводских.
P.S Толщина защиты из личного опыта должна быть не меньше 3-х мм! И не больше 5 мм.
__________________________________________________________________

Все вопросы в тему по подготовке. Запрещается размещение данного материала без моего согласия! Все, что тут написано делается на свой страх и риск, никакой ответственности я не несу!
Спасибо нашим одноклубникам за предоставление информации и бесценный опыт!

Читайте также: