Установка пневмы на ваз 2109

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В этой статье рассматривается способ установки пневматической подвески без помощи профессионалов. Начнем с того, что пнемноподвеска подразумевает собой замену упругих элементов системы подрессоривания. К ним относятся рессоры и пружины на пневмобаллоны.

Такое усовершенствование имеет следующие преимущества:

возможность выбора желаемой жесткости подвески, клиренса;
увеличение максимально допустимой нагрузки автомобиля;
улучшение технических характеристик;
совместимость с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости;
наличие специального пульта для управления пневматической системой подрессоривания.

Установка такой системы в данном проекте производится для изделия отечественного производителя – ВАЗ-2109. Основной целью проекта является сборка недорогой пневматической подвески, отталкиваясь от имеющихся стоек, поскольку у большинства могут возникнуть некоторые сложности, связанные с токарными работами. Рассматриваемый способ установки можно использовать и для других моделей ВАЗ: 2108, 2110, 2112, 2114, Приора и так далее (подойдет для всех автомобилей, обладающих аналогичными стойками).

Подготовка к установке

Прежде, чем преступить к установке системы пневматического подрессоривания, следует подготовить следующие элементы:

компрессор модели Falcon 870;
13 фитингов;
4 электромагнитных клапана;
2 манометра;
12 трубок диаметром 6мм, выполненных из пластика;
2 кнопки;
реле;
провод и клеммы;
передние и задние пневматические стойки;
2 гибких шланга, имеющих металлизированную оболочку;
2 резиновых шланга с метрической резьбой М10.

В нашем случае был выбран компрессор Falcon 870. Он дешевле популярного Беркута R20, но очень даже надежный, как показывает практика.

Перед началом установки это устройство подверглось некоторым изменениям. Поскольку компрессор устанавливается стационарно, потребность в специальной ручке для переноски отпадает. Следовательно, она убирается. Далее в корпус устанавливается фитинг, при помощи которого через пластиковую трубку будет осуществляться подача воздуха. Кроме этого следует отказаться от нижней поверхности компрессора.

Последовательность подключения пневмоподвески

Изначально, следует разобрать обычную стойку (в будущем пригодятся пригодится только ступица и элемент, ограничивающий движение опоры,). Снятие стойки начинается с вывешивания колеса, далее откручивается гайка, расположенная на наконечнике рулевой тяги, и при помощи специального инструмента вынимается эта деталь. Потом откручиваются две гайки, при помощи которых стойка крепится к поворотному кулаку, болты и еще три гайки, выступающие в качестве крепления верхней опоры стойки. Затем снимается тормозной шланг, расположенный в кронштейне стойки. После откручивания всех гаек и болтов стойка спокойно снимается.

Теперь, используя инструмент для демонтажа стоек и стяжки, необходимо сжать пружины и открутить гайку, находящуюся на амортизаторном штоке. Далее, взяв пневматическую стойку для ВАЗ-2109, на шток следует установить верхнюю опору, а также ограничительный элемент хода верхней опоры и закрутить гайку.

Установка пневмостойки на ВАЗ-2109 происходит в обратной последовательности ее снятия, то есть верхняя опора прикручивается тремя гайками и двумя болтами к кулаку поворотному, а затем на место возвращается рулевой наконечник, который также прикручивается. На кронштейн устанавливается тормозная трубка.

Подвод воздуха к установленной пневматической стойке ВАЗ-2109 осуществляется при помощи шланга с металлизированной оболочкой, надежно защищенного от перетирания. В результате такой модернизации придется произвести регулировку развала стоек. Для этого в самом начале, когда вы только приступите к снятию пружинной стойки, рекомендуется как-то закрепить, сфотографировать или просто запомнить в каком положении находился регулировочный болт (предназначен для фиксирования поворотного кулака). В процессе установки необходимо выставить болт в первоначальное положение.

В последние годы это довольно популярное решение для тюнинга. Однако помимо чисто тюнерских понтов, у пневмы есть и вполне практические полезные характеристики.

1) Можно не только опустить машину на ровном асфальте, но и поднять машину повыше на плохой дороге. Причем поднять машину можно даже повыше, чем на заводской подвеске. А еще можно приподнять задок, нагруженный несколькими мешками картошки.

2) В автоспорте приветствуется жесткость подвески, поэтому пневма почти никогда не используется. Машина на пневме может расстроить и обычных водителей, предпочитающих активный стиль вождения. Однако вся эта мягкость и вальяжность очень к месту когда вы не мчите по гоночному треку, а неспешно едете, да к тому-же по весьма посредственной дороге. Пневмо подушки с лёгкостью глотают швы на асфальте, ямки с любовью закаканые криворукими дорожниками, небольшие ямки еще не закаканые криворукими дорожниками.

3) Через какое-то время подушка конечно может лопнуть, однако считается, что пневмоподушка надежнее обычной пружины или рессоры. Особенно при суровых условиях эксплуатации и большом весе, перевозимого груза.

При всей кажущейся сложности, пневмо подвеска не есть чем-то аж настолько сложным.
При желании можно конечно усложнить что угодно, что в 21-ом веке с успехом и делают. Однако усложняются только отдельные узлы.

Самый простой и дешевый вариант пневмоподвески на ВАЗ это замена задних пружин на пневмо баллоны. Каких либо дополнительных переделок попросту нет. Просто 2 баллона. Поднять или приспустить задок машины можно обычным насосом. Не очень удобно, но вполне практично если вы частенько возите грузы.

Дальше уже сложнее. На пневмо подушки меняются уже все 4 пружины, нужен ресивер для воздуха (чтобы можно было поднять машину с пола за считанные секунды, а не маслать компрессором пару минут), компрессор, блок управления всем этим хозяйством, ну и шланги с клапанами.

Пневмоподвеска может быть 1, 2 или 4 контурной.
1 контурная пневмоподвеска позволяет поднимать и опускать только всю машину целиком.
2 контурная пневмоподвеска позволяет поднимать перед и зад машины по разному.
4 контурная пневмоподвеска позволяет регулировать давление в подушке на каждом из колес в отдельности.

Главным недостатком 1 и 2 контурных систем является склонность к "падению" машины в случае разрыва подушки или стравливания на магистрали. В случае с 1 контурной системой "упадет" вся машина, а в случае с 2 контурной только одна из осей машины. Однако и этого можно избежать если установить дополнительные клапаны, которые будут изолировать целые магистрали от поврежденных.

Всем привет! А вы когда-нибудь слышали о том, как устанавливается пневмоподвеска на ВАЗ? Тема достаточно интересная и, как оказалось, актуальная. Потому я решил немного изучить этот вопрос, а также поделиться своими наблюдениями с вами.

Встретить ВАЗы на пневмоподвеске в России и в Украине не сложно. Одна только Москва или славный город Екатеринбург наполнены владельцами классики от АвтоВАЗа и чем-то более новым вроде Лады Приора, на машинах которых стоит пневматика.

Для начала стоит разобраться не в том, как это делается, а зачем. Кто-то скажет, что в пневмоподвеске одни минусы. Позвольте не согласиться. Установка подобного решения обладает внушительными преимуществами. Давайте обо всем поговорим более детально.

Ключевые преимущества

Меня самого сначала удивило, почему такое большое количество владельцев отечественных авто, которые попадают в категорию классика, ищут комплект пневмоподвески.

Но когда я начал углубляться в этот вопрос, обнаружил серьезные аргументы в пользу такого изменения конструкции подвески. Был бы у меня старенький ВАЗ, может и сам бы решил поставить на него пневматику.

Исторически авторами такой идеи при организации подвески являются французы. А если быть еще точнее, то представители автокомпании Citroen. Именно они впервые начали использовать на автомобилях пневматическую подвеску. И не зря, ведь она дает ряд преимуществ.

Комфорт. Пневматика способна существенно повлиять на уровень комфорта в машине, причем в хорошем смысле. Такие решения способствуют достижению оптимального соотношения между жесткостью комфортом. Классические амортизаторы на такое не способны;
Дорожный просвет. Выставочные машины лишь соревнуются в том, что ниже опустится и выше поднимется. Но давайте о реальных условиях эксплуатации. Пневматика позволяет на свое усмотрение менять текущий клиренс автомобиля. Так можно связать просвет со степенью загруженности машины. Чем больше груза, тем выше поднимается авто. Но также полезно и опускать машину при выезде на трассу. Тем самым снижается центр тяжести, авто лучше держится на дороге;
Устойчивость к перегрузкам. Регулируя подвеску, водитель при необходимости может максимально загрузить авто, но при этом не опасаться возможного повреждения ходовой, либо каких-то существенных изменений в поведении машины на дороге.

Это лишь малая доля преимуществ. Их можно выделить куда больше. Но сильно заострять на этом внимание не будем.

Сколько и куда

Если вы думаете над тем, чтобы купить комплект оборудования и модернизировать подвеску, сделав ее своими руками пневматической, стоит задуматься над составляющими набора.

Сейчас в продаже доступны уже готовые комплекты. Их цена составляет от 20 тысяч рублей и выше. При желании установить пневматику на обе оси, отдав машину специалистам, придется заплатить минимум 40 тысяч рублей. Это применительно к продукции АвтоВАЗ, такой как:

ВАЗ 2101;
2106;
2107;
ВАЗ 2109;
2110;
2114;
ВАЗ 2115;
Приора;
Калина и пр.

Подойдет как отечественная классика, так и более современные модели российского автопрома для создания чуда на колесах с пневматической подвеской.

Как вы считаете, возможно ли установить подобную систему своими руками? Я уверен, что можно. Не зря ведь даже обычные автолюбители повсеместно предлагают свои услуги по установке пневмокомплекта. Они не работают на СТО, а просто монтируют оборудование у себя в гараже. А если смогли они, то и у вас все получится.

Есть даже специальные видео, где водители показывают, как и в какой последовательности монтируется пневмокомплект. Вопрос в другом. Нужно ли это вам?! Над этим стоит внимательно подумать.

Необходимое оборудование

Что ж, вы загорелись идеей установить на свой ВАЗ подвеску на пневматике. Понять вас можно, поскольку решение действительно неплохое.

Потому предлагаю разобраться в составляющих стандартного комплекта. Я не стану рассказывать о том, что нужен домкрат или набор инструментов. Только компоненты комплекта. Он состоит из:

Яйца на фаркоп: крутой прикол для автомобиля

компрессора;
пневматических подушек;
баллона с воздухом;
электромагнитных клапанов;
соединительных трубок;
манометра;
блока управления;
проводов, клемм, шлангов и пр.

Думаю, ничего сложного и необычного я тут не назвал. Стандартный набор для оснащения любого автомобиля, включая ВАЗ, пневматической подвеской.

Все дело в самих комплектующих. Нужно уточнить некоторые моменты, которые касаются качества, количества и производителей определенных наименований.

Скажу сразу, что с использованием озвученных комплектующих общая стоимость набора составит от 30 тысяч рублей. Но скорее придется приблизиться к 40 тысячам.

Теперь коротко про каждый из озвученных компонентов.

Компрессоры. Используется один агрегат на автомобиль. Выбирать следует долговечные и производительные системы. Достойными вариантами, особенно для ВАЗов, считаются компрессоры от Falcon и Беркут;
Пневмоподушки. Поскольку подвеску ставят на 2 или все 4 колеса, требуется соответствующее количество подушек. Ориентируйтесь на подушки под конкретную модель. С их поиском проблем не возникнет;
Баллоны. В них находится сжатый воздух. Объем выбирайте такой, которого хватит на удовлетворение ваших потребностей в плане эффективности пневматики. Экономить тут не рекомендую;
Клапаны. А конкретнее электромагнитные. Потребуется 4 штуки. Это будут запорные и пропускные элементы. Для качественной работы подвески следует брать клапаны, которые могут работать при давлении до 25 атм;
Соединительные трубки. Тут можно обойтись трубками, которые применяются в тормозной системе грузовиков. Выполнены из ПВХ;
Манометры. Всего монтируется 2 манометра в салоне;
Блок управления. Собирать его своими руками или покупать под заказ, решать вам. Дополнительно понадобится тумблер, который будет управлять работой компрессора.

Все это можно найти, покупая каждый компонент отдельно. Но намного выгоднее и проще приобрести готовый комплект. Такие активно продаются в сети. Нужно лишь указать свои требования и бюджет.

Относительно установки уже поговорим как-нибудь отдельно. Если вас интересует эта тема, и вы хотите узнать некоторые нюансы монтажа пневматической подвески на авто, напишите в комментариях. Тогда постараюсь собрать отдельный материал, посвященный этому вопросу.

А на сегодня все. Если мне не удалось ответить на какие-то вопросы, жду их в комментариях. С удовольствием отвечу.

Спасибо всем, кто с нами! Подписывайтесь, задавайте вопросы, оставляйте отзывы и приглашайте к нам своих друзей!

Немного предыстории.
Перед покупкой Приоры я уже был мысленно и морально готов к изменению ее внешнего вида. Ставить стремные обвесы, разбирать фары для ангельских — это не моя тема, мне это не по душе. Стоковая подвеска, на которой при скорости 100 км/ч автомобиль болтало как шлюпку в океане, большущий крен, ни какой устойчивости, кама евро, вообщем кто купил себе этот аппарат, тот поймет) Решение было принято незамедлительно, резать пружины не ново, ездить неудобно, жестко (ездил, проверял). Пневма — то что надо, попробуем =)

Так как по-началу я был совсем чайник в этом деле, прочитал огромное количество форумов и т.д. Одним светлым днем корешь посоветовал не заморачиватся, купить готовый комплект. Что я и сделал. Купил готовый комплект четырехконтурной пневмоподвески на рубенах в магазине на пневме.

Комплект состоит из:
— Ресивер (балон на 12 литров) — хватает на одно поднятие всей машины (больше и не надо)
— Короткоходки -70 (стойки с занижением)
— Бублики (3 подушки на каждой стойке со скобами)
— Компрессор Berkut R20 (воздухонакачка)
— Блок клапанов (8 клапанный, для того чтобы можно было регулировать каждое колесо отдельно)
— Влагоуловитель Camozzi (нужная вещь, для того чтобы вода не попадала в подушки, производство Италия)
— Манометр (для того чтобы смотреть давление в ресивере)
— Армированные шланг от компрессора до балона
— Реле давления (для того чтобы компрессор отключался автоматически после того как накачал нужное количество воздуха)
— Трубки, шланги (по ним идет непосредственно воздух до подушек)
— Кнопки стеклоподъемника 4 шт. (для того чтобы поднимать — опускать каждое колесо)
— Фитинги Camozzi (закрепляют трубки по которым идет воздух к стойкам, подушкам)
И еще различная мелочь, типа гаек, обратных клапанов и реле.

Вообщем, ребята, на словах это так все красиво и ажурно. На деле это "нецензурная лексика". Комплект этот, оказался так себе яблочки. Стойки не промазаны, до конца их не прессанули (поймете когда начнет сифонить из всех щелей), реле не проверили (не работает), манометр не проверили (не работает), такое чувство что ребята делают на скорость, а не на качество. Комплект требует доработки и большого количества проводов, на них я потратил около 1000 рублей если не ошибаюсь, так как они не входят в комплект, а их надо много.

С чего начинается установка Пневмоподвески.

1.) Конечно-же с запила лонжерона и вваривание в него трубы. К этому делу подошел очень серьезно и обратился к настоящим профи своего дела. Люди которые в гаражах сделают лучше чем в ПроСервис. Кому надо могу подсказать номерок, сделают по-красоте.
Выглядит это примерно так (а нужно это для того чтобы морда полностью ложилась на пол, так как привод уперся бы в ланж):

Слева 5 см, Справа 5,5 см (зачистили вырезали, вварили, почистили, промазали, покрасили)

2.) Непосредственно установка стоек. Это вам могут сделать в любом сервисе, да и вы сами можете их поставить, это не сложно, мне поставили у знакомого в сервисе, где и собиралась пневма. Стоит не дорого, времени уходит много, поэтому попросил, чтобы поставили к моему приезду, там доделаю сам. Так же вам понадобятся опоры, я взял обычные "десяточные", просто потому что других в магазине не было, в ухо напинали что нормальные, а на самом деле как обычно…

3.) Затем выбрасываете запаску, а на ее места устанавливаете балон (ресивер), блок клапанов, компрессор, Влагоуловитель и бежите за проводами. Вам понадобится 1 толстый плюс, в моем случае это был DAXX 4Ga, потом поменял на сварочный, так что берите сразу же его метра 4 (он пойдет на компрессор и аккум), берите DAXX 4Ga 1,5 метра хватит (кнопки аккум) и берите тонкие провода для кнопок поднятия и занижения, лучше всего разных цветов, а то запутаетесь их надо примерно метров 32 (8 проводов по 4 метра), так же берите с собой стяжки для нормальной фиксации трубок штук 20, обжимные кольца большие (4 шт.) и маленькие такие для проводов, не помню как называются их надо штук 25, потому что все равно половину потеряете), заодно прикупите гофры под это все дело и наберитесь терпения. Я же в этом деле то совершенно ничего не понимал и все это ездил покупал по ходу событий. Кстати делал я не один, во всем этом, казалось, таки не легком деле мне помогал Евгений, его машина на фото ниже, считаю его сильным человеком, потому что он находился со мной в сервисе несколько дней, слушал и терпел меня все это время, поверьте на слово — это не легко.

4.) Значит, сначала устанавливаем в компрессор армированный шланг подцепляем к нему влагоуловитель и через трубку тянем его к балону (См.фото ниже). Далее ведем плюс от него к аккуму.

5.) После этого вставляем фитинги в стойки(передние), отмеряем нужное количество трубок и аккуратно ведем их через салон к блоку клапанов, лучше всего по порогам. Фитинг закручиваем не сильно, не затягиваем, а то я затянул потом был ПРОСТО АНРИАЛ (чуть позже)

6.) Проводим ту же самую операцию с задними шлангами, только для этого нам надо будет высверлить 2 отверстия в поддоне чтобы протянуть их к блоку клапанов, не забудьте в этих местах где они сопрекасаются с железом, перемотать изолентой, чтобы не протерлись шланги и железо нужно смазать, чтобы не сгнило))

7.) Когда все это протянули подключаем к блоку клапанов, одна сторона на блоке это поднятие, другая сторона это занижение, потом походу поймете, только не перепутайте шланги, клейте изолету, чтобы отличить. Верхние шланги это перед, соответственно нижние это зад.

8.) Ну в принципе все, нужно будет установить реле давления в одно отверстие на ресивере и манометр, его вы можете либо оставить в багажнике (я так и сделал) либо вывести куда нибудь на панель или в подлокотник. (там тоже долгая история, расскажу чуть позже)

9.) На блоке есть 8 клапанов которые отвечают за поднятие и занижение машины, так вот от каждого клапана вам нужно будет по одному проводу вывести на минус, для этого просто подключаем к каждому контакту на клапане синий провод собираем пучек ищем минус на кузове и цепляем все к нему, закручиваем болт, для этого я высверлил отверстие и подцепил все к нему) Остальные провода цепляем к кнопкам, мороки много, запутаться можно на раз два. Кнопки выводим куда угодно, сначала я вывел на панель, потом вообще в другое место, об этом чуть позже. (Принцип работы стеклоподъемника и установки кнопки читайте в инете)

10.) Алилуя, вы собрали пневму, все взгялды ваши, пацаны уважение, девочки кипяток, вы довольны и рады что все получилось. Но поверьте мне, дальше начнется еще интересней, об этом я напишу в след. блоге.

Продолжение следует.

Надеюсь этот пост был не очень скучным. Всем мир.Спасибо за внимание!

Читайте также: