Установка массы на ниву шевроле

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вот скажите мне, нафига в 21214 провод массы присоединен к ГБЦ?
Что то мне подсказывает, что чугунный блок в цепи стартера - нехорошо. Я у себя завернул под один из болтов стартера.

Сдается мне, что точка подключения массы двигателя досталась Нивам по наследству от классики (возможно на каком-то из этапов "донорства и унификации"). Единственным оправданием данной точки на ВАЗ_01. 07 можно считать - МИНИМАЛЬНАЯ длина провода массы от АКБ до двигателя. экономия материалов на десятки сантиметров - дает тонны меди с миллионов авто. В последствии, видимо, не стали пересматривать сложившиеся конструктивные особенности.

Инжекторные по горячее, при одном из плановых ТО заметили разрушение изоляции рядом с наконечником массы, от сервисменов звучало, что стало вполне типовым повреждением ровесников (авто 2012 года). медь приотпустилась, данная точка стала наиболее вибронагруженной. Пришлось переделывать, заодно и подобрать местечко по правильнее и попрохладнее.

У меня имелась возможность переоконцевать штатный силовой провод по "правильной" технологии - это идеальный вариант. Если подобной возможности нет, то выбирать проводку массы в сборе с клеммой АКБ для замены надо предельно внимательно - попадалось много подделок - толщина проводов та-же, но меди в них только на половину диаметра провода (халтура), да и заделка концов паршивая, изоляция дубовая (даже летом).
В качестве "правильной, прохладной" точки подключения выбрал верхнюю точку кронштейна ресивера (к стартеру). Короче путь к стартеру будет только на болте стартера, но удобства ни какого.

В заводском варианте, провод в районе наконечника, при при вибрации двигателя работал практически на сжатие короткого участка, теперь "играет" большой "S"-образной петлей.
По результатам замеров переходных сопротивлений выявлено что: новое соединение имеет сопротивление меньше примерно на 10% (против отпущенного участка), так что действия были слегка привинтивными (можно было поездить без вмешательств).
Касаемо мест подключения силового провода массы к АКБ или к кузову - однозначно к АКБ. Есть решения которые вроде работают, а есть теоретически верные и правильные. Давайте не будем опираться на мнение терапевтов, а все-таки на знания врачей узкой специализации.

По результатам замеров переходных сопротивлений выявлено что: новое соединение имеет сопротивление меньше примерно на 10%

Я мож не правильно понимаю твою мысль, но в штате стоит подключение и к АКБ и к кузову, проводами разного сечения и это правильно. Незначительные токи можно гонять по кузову, ничего плохого.

К сожалению мостовой измеритель сопротивлений не доступен. Замер косвенный с наблюдением "доступных" величин - по падению напряжения на контролируемом участке в милливольты при нагрузочном токе в десятки ампер.
Дополнение: при опрессовке использовался медно-луженый наконечник точно подобранный под "слегка тугую" посадку на зачищенный участок + использовалась контактная токопроводящая паста (универсальная). . ПГРс-70 - Пресс гидравлический с гексагональными матрицами, приличные наконечники КВТ (под два кольца опрессовки - длина позволяет при применении комплекта указанного пресса), Термоусадочные трубки с клеевым подслоем в перекрытие нескольких слоев. Наконечники из "доступных" ПРЯМЫХ, при смене точки подключения не вызывают проблем (штатно угловой 90*).

Писал в свете предыдущих обсуждений о усилении массы между двигателем и кузовом и также вопросов о необходимости силовой массы двигателя.

Дополнение.
Корродировавшая штатная шпилька массы двигателя. По электротехническим понятиям вообще не проходной вариант.

Baton055
Конвейеру цена важнее качества. Оттого и после 3х лет силовые провода нужно менять или реставрировать, что сложнее, т.к окислено уже всё.
Ну а весёлая картинка говорит лишь о том, что чел сляпавший сей колхоз и виноват в красной гайке. Объясню.
1. Болты неровно стоят, значит самоделка.
2. Толщина провода (где красна гайка) не соответствует размеру клеммы (колхоз).
3. Видны следы неважной ручной зачистки шины.
4. Силовые провода откручивались и наспех без зачистки прикручены новыми гайками - колхоз и есть.
Всё правильно, так и должно быть.

Rikki8
Колхоз - колхозу рознь. Скорее всего в районе красной гайки имеем алюминиевый наконечник или изначально не протянутый болт. С медной шиной контакт мизерен, ток идет через болт ~М8 S~50мм2 Fe. (Jн~55А). Тепосъема с наконечника достаточно чтоб он не потек, вот гайка и светится (красное каление).

Картинка очень эффектна и очень похожа на правду. Неоднократно встречал подобное. Но здесь, по-моему, фотомонтаж:
1. На гайке явно виден эпицентр нагрева, а шайба в этом месте имеет металлический блеск (ну, в крайнем случае, лишь следы побежалости).
2. Настоящий эпицентр нагрева - в месте запрессовки провода в гильзу, наблюдается эрозия поверхностного слоя, изоляция давно облетела.
К сожалению, разрешение картинки малО, так что м.б. я ошибаюсь.

Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©

Нет там монтажа, нет и алюминиевых наконечников. Банальный ламерский колхоз в строительстве яхты. Провод грелся давно, заменили только болты с гайками, даже не зачистив, через них ток и идёт. Кстати не уверен, что российский кадр.

Кинул доп.массу с АКБ на ресивер. Заметил сегодня,напряжение на приборке как вкопаное 13,3 v. Раньше скакало, при вкл. карлсоне до 11,9 падало. Два факта связаны?

я думаю, необязательно. но этот вариант пройдет только если развязать цепи диодами. ща попробую нарисовать и выложить.

Вот, по поводу выключения массы на инжекторных машинах прочел один пост на форуме по Шевроле Нива:

". У меня может глупый вопрос, но насколько это важно сохранение того, чему научился контроллер?. Ведь, как мне кажется, контроллер обучается под твою манеру вождения, а манера вождения в зависимости от времени года и состояния дороги постоянно меняется.
Кто оценивал за какое время (км.) обучается контроллер?.
Кто оценивал, что мы теряем при перезагрузке контроллера (приемистость, расход бензина или ещё чего)?. (был тут один пост, где писали, что после длительной поездки по бездорожью, машина на хорошей дороге начала тупить. Помогла перезагрузка контроллера.)
А то получится, что в ущерб здоровья электрики (работы с электрикой без отключения АКБ) и кошелька (постоянный подзаряд АКБ от генератора) имеет место необходимость сохранять обученность контроллера."

Может действительно не стоит так уж заботится о постоянных и неменяемых настройках контроллера? Ведь действительно условия меняются и настройка контроллера на городские условия езды может сослужить плохую службу на бездорожье. Может полезнее будет если контроллер каждый раз заново будет настраиваться на новые условия? В этом случае выключение массы может быть и не проблема вовсе?

vicam
эбу наплевать на условия движения и манеру вождения,он подстраивается всего лишь под погрешность датчиков и кривое железо с топливом и отключать массу часто нестоит.

Может полезнее будет если контроллер каждый раз заново будет настраиваться на новые условия? В этом случае выключение массы может быть и не проблема вовсе

мне часто встречается глюк боша 7.0 когда после снятия клеммы эбу отказывается нормально работать особенно на евро 3 финских помогает только сброс с инициализацией со сканера,думается что это из за того что при подаче питания с искоркой в оперативку пишется хаос всякий

А у кого-нить проблемы с выключателем массы были если его именно в салон ставить? Я имею ввиду связанные с ним глюки электрики и прочче.
Ведь всё-таки почти два метра провода, сечение, сопротивление в проводах и в контактах выключателя.
Даже если обжать и пропаять все соединения, не повлияет ли в дальнейшем этот выключатель на общую работу схемы?

Еще попался вариант, правда недешевый - около тысячи рубликов стоит, зато заменяет сразу и выключатель массы т.е. защищает не поотдельности разные цепи, а все, включая стартер:

Магнитный предохранитель, серия Tantrum, на ток 200А, для использования с кабелем 1Ga. Прерыватель цепи низкого сопротивления, реагирует на перегрузку 200-250%
Снабжен кнопкой Valet для ручного выключения
на этой фотке такой-же по виду\размеру, но только 100А:

В связи с финансовым кризисом поставил обычный, причем самый простой (и как говорят самый надежный) - "болт". Маленькая его ручка вышла как раз в середину бардачка. Т.е. можно включать\выключать из салона. Заменил провод массы от двигателя: теперь он стал аж 35 кв., но идет не напрямую на аккумулятор, а на кузов, на стандартное место подключения массы. Туда-же подходит минус от установленного в салоне под полкой инвертора на 1000Вт. И соединение от этой точки до корпуса выключателя массы, на всякий случай, продублировано для лучшего контакта, остатками старого провода.

Вторая часть старого провода идет от АКБ на второй контакт выключателя массы. Еще два тонких провода параллелят выключатель массы на обычный автомат на 16А (для питания на стоянках: сигналки, центрального замка, музыки, маршрутного компа, стеклоподьемников). При попытке завестись, не включив массу, или при замыкании в цепях - его выбивает.

Второй автомат на тот-же ток теперь подключает то, что старым хозяином было заведено без защиты напрямую на АКБ (противотуманки и др.). Третий автомат (аж на 63А) подключает инвертор. Была-бы лебедка - поставил бы еще один

TwoS
Судя по фото ты автоматы взял ВА47-29. Не хочу огорчать, но они соответствуют ГОСТ Р 50345-99 "автоматические выключатели (далее - выключатели) переменного тока для работы при частоте 50 или 60 Гц с номинальным напряжением (между фазами) не более 440В"
На постоянном токе такие автоматы могут не разорвать дугу. Подобные автоматы для постоянного тока стоят раза в три дороже. В этом смысле предохранители более универсальны, дешевле и надежнее.

Как я понял, такие автоматы на постоянном токе и напряжении 12В еще и срабатывают от заметно бОльшего тока, чем на них написано. Проверено на практике. Но срабатывают.
А вот насчет дуги - не знаю. С одной стороны - постоянка вместо переменки, а с другой - напряжение все-таки значительно меньше. Думаю, одно-другое как-то компенсировать немного должно. Может сама дугогасительная камера и не очень-то подходит для постоянки при 220-380, но растояние там довольно большое у разомкнутых контактов, для 12В. Эрозия контактов - будет, но низковольтная дуга на таких растояниях все-таки должна гаснуть стабильно.
Хорошо что внутреннее сопротивление при замкнутых контактах небольшое, а срабатывать часто (надеюсь) им не потребуется.

а стартер то же через автоматы кормится? а кто такой "болт"

про стартер понял а про болт нет

Выключатель массы обычный, можно врезать под бардачком, но так чтоб сам корпус выключателя был в отсеке с двигателем, а кнопки в салоне, конечно надо дыру в стенке резать, и включать не очень удобно, но зато провод короткий будет и из салона можно будет включать.

выключатель 1300.3737
так реализовано практически на всем гр. транспорте штатно 1300,3737 стоит порядка 300р и позволяет включать\выключать хоть из салона хоть напрямую кнопкой

С "болтом" удачнее получается: и отверстие простое, круглое и небольшое, и поставить можно не под бардачком (где не очень удобно), а внутри, в центре бардачка. Ручка маленькая.

А 1300.3737 уж больно громоздкий, размером почти с мою DIN-рейку со всеми автоматами. Причем судя по его паспорту, его еще и не под всяким углом крепить можно. Управление неудобно тем, что непонятно текущее положение, если его шунтировать предохранителем или автоматом (что важно для инжекторов) "один раз нажал или два?" т.е. неплохо-бы дополнительный самодельный контакт городить для индикации. Например, приклеить магнит на контакт, а на корпус крышки геркон. Я к нему очень внимательно присматривался, сам вначале хотел именно его. но сомнения одолели: а сможет ли он отключиться из салона во время КЗ, хватит ли на это энергии? Сомневаюсь, вручную придется т.е. выскакивать, открывать капот и в дыму нащупывать резиновую пимпочку. Ну и стоит он в 7 раз дороже "болта", для меня, в этом месяце, это актуально, жаба нынче велика

Я что то совсем запутался. Не пойму почему если не включена масса то выбивает автомат. Если можно схему пожалуйста ! Хочу так же себе сделать.

Видимо эти два тонких провода идут от выключателя массы сразу на автоматы?? Или я ошибаюсь? Просто на фото не все понятно.

Отключать питание совсем нежелательно т.к. нужно питать сигналку, ЭБУ на инжекторных машинах помнит "стиль вождения" , часы у кого есть, настройки музыки и бортового компьютера и прочее, прочее, прочее.
Но защищать хочется все сразу , тем более, что некоторые цепи отдельно совсем не защищены (стартер, генератор). В тех-же книжках по ремонту практически все операции с электрикой начинаются со слов "отключите массу от АКБ". Правильно пишут, но электроника это не любит и настраивать каждый раз все заново не хочется. А если нужно питание в процессе ремонта, хотя-бы та-же подкапотная лампа?
В FAQ есть хорошее решение: ставится выключатель массы (тот или другой), а паралельно ему или предохранитель (как советуют в FAQ) или автомат, как у меня. Причем на небольшой ток, на 16А или даже меньше, у кого что как жрет. Этот ток меньше тока при котором будут дымить подключенные без других предохранителей провода, но больше тока, который кушает вся эта всячина, включая центральный замок в момент его работы. На фотке на автомат идут относительно тонкие синий и черный провод.
Т.е., с одной стороны, уходя со стоянки и "выключая массу", вы вроде ничего реально и не выключаете, а, с другой стороны, ежели чего приключится - то все просто выключится полностью само. И Вы, придя, это сразу увидите.
А автомат удобнее предохранителя т.к. его не надо менять в случае собственной забывчивости. У меня уже разок вырубался

ЗЫ маленькое дополнение: неплохо-бы переделать гудок т.к. он легко доступен снаружи и можно закоротив его обесточить сигналку
Три способа:
1. поставить реле, как советовали где-то в FAQ - что-бы на гудок постоянно не шел плюс. И окисляться его контакты меньше будут заодно.
2. поставить на его цепь отдельный дополнительный предохранитель послабее, чем штатный на 16А.
3. переставить его за радиатор.

Сделал небольшую расшифровку точек масс на Шевроле Нивах, помогает при поиске чудес в электрооборудовании. Эти данные справедливы для авто с контроллерами Bosch М7.9.7 , для МР7.0 имеются незначительные отличия, о которых скажу ниже. Архитектура соединения проводов следующая: провод с клеммы (болтовое крепление на шпильку) уходит в жгут, где при помощи обжимной гильзы, соединяется с другими "массовыми" проводами потребителей, которые относятся к данной точке массы. Таких гильз может быть несколько. В этом и заключается трудность в определении точки крепления массы конкретного потребителя. Допустим, кто бы искал массу блока управления зеркалами, слева, за обшивкой в багажнике? А она там)). Теперь по МР7.0. Две клеммы (массы ЭБУ и и массы датчиков ЭСУД) находятся с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания, рядом с точкой 4, на шпильках контроллера их нет.

1. Шпилька на левом брызговике, за аккумуляторной батареей.
С минусовой клеммы АКБ
2. Шпилька на левом брызговике, у фары.

Лампы БС, ДС, габарит, поворот левой блок фары
Электрокорректор фары
Датчик температуры наружного воздуха
Выключатель подкапотной лампы
Двигатель очистителя ветрового стекла
Звуковой сигнал
Левая ПТФ
3. Шпилька на правом брызговике, у фары.

Лампы БС, ДС, габарит, поворот правой блок фары
Электрокорректор фары
Двигатель омывателя ветрового стекла
Правая ПТФ
4. Силовая масса двигателя (с минуса АКБ, на болт кронштейна крепления проводов), ниже модуля зажигания.

5. В салоне, за блоком предохранителей, шпилька, возле крепления блока управления центральным замком (две клеммы)

Выключатели аварийной сигнализации, обогрева заднего стекла, ПТФ, заднего противотуманного света наружного освещения, плафона вещевого ящика
Двигатель вентилятора отопителя
Прикуриватель
Лампы подсветки
Колодка ГУ (магнитола)
Реле ПТФ, стеклоподъемников, обогрева сидений, звукового сигнала
Реле в блоке предохранителей (БС, ДС, поворотов, стеклоочистителя, обогрева заднего стекла,
омывателя и очистителя ветрового стекла)
Приборная панель
Колодка диагностики (OBD2)
Регулятор корректора фар и подсветки приборов
6. В салоне, за бардачком, шпильки кронштейна контроллера ЭСУД (две шпильки)

1-я шпилька:
Экран ДПКВ
Экран ДД
ДПРВ
ЭБУ (кон.51,53,80)
Датчик скорости
Колодка диагностики (OBD2)
Блок АПС
Экран катушки АПС ( на замке зажигания)
Выключатель кондиционера
2-я шпилька:
ЭБУ (кон.3,61)
7. Багажник, слева за обивкой, за клапаном вентиляции (три клеммы)

1-я клемма:
Лампы заднего левого фанаря
Правая задняя дверь (концевик, привод замка)
Обогрев передних сидений
Выключатель стояночного тормоза
Блок управления наружными зеркалами
Левый боковой указатель поворота (на крыле)
Левая передняя дверь (концевик, стеклоподъемник, привод замка, обогреватель зеркала)
Плафон освещения салона (передний)
Плафон освещения салона (задний)
Датчик блокировки дифференциала
Выключатель лампы стояночного тормоза
2-я клемма:
Концевик двери багажника
Двигатель омывателя заднего стекла
Обогреватель заднего стекла (нагреватель)
Дополнительный сигнал торможения
Двигатель очистителя заднего стекла
Лампа освещения багажника (через концевик)
3-я клемма:
Фонари освещения заднего номерного знака
8. Багажник, справа за обивкой, за клапаном вентиляции (одна клемма).

Лампы заднего правого фонаря
Правый боковой указатель поворотов (на крыле)
Правая передняя дверь (концевик, стеклоподъемник, привод замка, обогреватель зеркала)
Блок управления электропакетом
Левая задняя дверь (концевик, привод замка)
Бензонасос
Датчик уровня топлива

Данные составлены по схеме из книги издательства "За Рулем" "Устройство Эксплуатация Обслуживание Ремонт Chevrolet Niva с 2009 года". Если есть неточности, сообщите, исправлю. Всем удачи!

Транскрипт 1 Версия 1.

Дополнительные массы в ниве. (То проводки).

Задняя оптика гармонично дополняет всю комплектацию вместе с пластиковой подложкой бампера как с практичной, так и с эргономичной точки зрения.

Месторасположение массы на кузове. Шпилька крепления БУЦЗ блок управления центральным замком 7.

Далее оба провода входят в общий жгут идут к разъему ЭБУ.

Транскрипт 1 Версия 1.

Установка кнопки масса на ниву 21214

Во избежание некорректной работы перед подлючением электронной комбинации приборов ознакомьтесь с данной инструкцией! Таким образом, данные соединения подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных соединений с кузовом применяются корончатые шайбы, которые, в отличие от гроверных шайб, должны устанавливаться не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой.

Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прорезает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно врезается в нее.

Семейство , 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли.

В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю".

Дополнительные массы в ниве. (То проводки).

От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП.

Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер "увидит", обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Там вон, какой диапазон! Вот мы и приехали.

Точки масс Нива-Шевроле (наука о контактах).

Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию Это провод, который соединяет эти обжимки.

Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять зря разбирали, что ли?

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме.

Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её.

После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера! Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Очередные изменения "ШНивы" произошли в году. По сравнению с прошлой модификацией автомобиль существенно изменился внешне. Фронтальная часть кузова получила новое оформление, видоизменились бамперы, радиаторная решетка, фонари, арочные расширители и пластиковые дверные накладки.

Вес автомобиля "Шевроле" Chevrolet немного снизился благодаря установке легкосплавных дисков и новым отделочным материалам салона. Силовой агрегат остался прежним. Он представляет собой 1,7-литровую бензиновую установку мощностью 80 конских сил.

Также стоит отметить повышение комфортности для водителя и пассажиров, что выражается в использовании новых материалов отделки, понижении уровня вибрации и шума. Родство с американским собратом угадывается только по эмблемам на решетке, кузове и рулевой колонке.

Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки)
5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4.
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса эбнасоса)

Читайте также: