Установка маховика дэу матиз автомат

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Измерить наружный диаметр каждой шейки в 4 различных местах (1).
С помощью калибра измерить внутренний диаметр головки цилиндров в 4 местах (зазор в шейке определяется по разнице между наружным диаметром шейки распределительного вала и внутренним диаметром детали шейки (2) головки цилиндров.
Замените распределительный вал (или головку цилиндров, если это необходимо), при замере которого значение выходит за установленные пределы.

Измерить степень прогиба оси коромысел с помощью подкладки с V-образным вырезом и циферблатного индикатора.
Заменить ось коромысел, степень прогиба которой превышает предел.

Измерить наружный диаметр оси коромысел микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр коромысла калибром (2).
Заменить ось или коромысло (или и то и другое, если это необходимо), если разница превышает предельное значение между наружным диаметром и внутренним диаметром.

Измерить наружный диаметр штока клапана микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр направляющей клапана калибром (хотя бы в 1 месте по длине клапана) (2).
Измерить зазор между штоком клапана и направляющей клапана.

Полностью снять нагар с клапана.
Проверьте, как истерся клапан или шток, нет ли на них выжженных мест или прогиба, и пр необходимости их замените.
Истирание краев клапана.
- Проверьте, как истерлись края каждого клапана. Некоторая неравномерность истирания по краям возможна из-за контакта с коромыслом на этой поверхности во время работы. При необходимости отремонтировать этот участок соблюдая предел в 0,05 мм (0,002 дюйма) или заменить клапан, если помимо этого требуется дополнительное изменение (1).

Медленно вращая клапан, измерьте отклонение в сторону вращения циферблатным индикатором и подкладкой с V-образным вырезом.
Если измеренное значение превышает предел, замените клапан.

Очистите клапан и седло клапана и нанесите тонкий слой красных чернил для печати на контактную поверхность седла клапана. Проверьте, как будет сидеть клапан после установки.
Хороший показатель - ширина равномерного контакта в пределах указанного.

Отремонтируйте седло клапана шлифовкой и обрезанием, а также притрите его, если оно неравномерно контактирует по всей ширине или не соответствует заданным пределам.
Сначала используйте резец с меньшим углом, и увеличивайте угол приложения резца настолько, чтобы выполнить незначительное и окончательное изменение контактной поверхности. Завершите обработку контактной поверхности и места его расположения при угле резца 45 градусов.

Важно: При резке проявляйте осторожность в отношении ширины контакта. Резка завершается путем постепенного снижения усилия до метки, не требующей резки на поверхности.

Разделите притирку на два этапа: сначала выполняется обычная притирка, затем точная для обеих сторон.

а. Сторона впуска.
б. Сторона выпуска.

Полностью удалить нагар из камеры сгорания.
Оцарапать обязательно необходимо и впускные с выпускными каналами головки цилиндров, и камеру сгорания и поверхность тарелки вместе с седлами клапанов.
Планшетность головки цилиндров (1).
- Измерить планшетность в 6 различных местах с помощью прямой линейки и толщиномера. Если при измерении величина превышает допуски, деформированный участок необходимо проверить, установив его на плоскую плиту, и откорректировать, используя тонкие абразивы. Заменить головку цилиндров, ремонт которой невозможен.

Примечание: Деформация поверхности головки цилиндров может вызвать снижение мощности в связи с утечкой при сжатии.

– нанесите маркером метки на маховике и хвостовике коленчатого вала для последующей правильной установки маховика.

На моделях с автоматической коробкой передач (АКП) на хвостовике коленчатого вала установлен ведущий диск, к которому крепится гидротрансформатор. Последовательность снятия ведущего диска аналогична последовательности снятия маховика (рис. 3.23, 3.24).

– осмотр зубчатого венца. При наличии сломанных или сильно изношенных зубьев необходимо заменить зубчатый венец или маховик;

– осмотр рабочей поверхности маховика — поверхности контакта с ведомым диском сцепления. При наличии на ней канавок, царапин или сильной выработки необходима шлифовка поверхности в специализированной мастерской с последующей балансировкой маховика или его замена.

Установка маховика выполняется в последовательности, обратной снятию. На новом маховике есть только метка ВМТ, метку момента зажигания необходимо нанести (рис. 3.25). Расстояние A равно 14,5 мм при угле опережения зажигания 6° до ВМТ. На резьбу новых болтов наносят специальное средство, препятствующее их отворачиванию.

Рис. 3.26. Измерение расстояния от задней плоскости блока цилиндров до установочной поверхности гидротрансформатора

Рис. 3.24. Ведущий диск: 1 – ведущий диск; 2 – болт крепления ведущего диска; 3 – прижимная пластина; 4 – регулировочная шайба

При замене ведущего диска (на автомобилях с АКП) необходимо отрегулировать расстояние A (рис. 3.26) от задней плоскости блока цилиндров до установочной поверхности гидротрансформатора, которое должно быть 19,5–21,1 мм. Оно изменяется регулировочной шайбой 4 (см. рис. 3.24).

При установке рекомендуется установить новые болты крепления маховика или ведущего диска. Перед установкой нанесите специальный клей для фиксирования болтов от отворачивания. Перед затяжкой болтов крепления маховика зафиксируйте маховик от проворачивания (см. рис. 3.22, 3.23).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Хочу поделиться с вами информацией о переделке Матиз с механической коробки передач на автоматическую. Сразу отмечу что это не дёшево.
Первое на что стоит обратить внимание, что для более лёгкой переделки нужно что бы донор АКПП был с совершенно таким же двигателем, а точнее с такой же системой зажигания и нормой Евро стандарта . В моем случае донор и мой Матиз Евро 2, зажигание с использованием трамблёра .
Придется разобрать почти весь Матиз; нужно разобрать абсолютно весь салон, и подкапотное пространство включая передний бампер, крылья, переднюю подвеску и левый удлинитель лонжерона .

Вот список что понадобится для переделки;
1. АКПП (включая гидротрансформатор (он же бублик), маховик, пластина проставок (та что ставится между колоколом коробки передач и блоком двигателя), подушка и кронштейн крепления АКПП к кузову

Пластина проставок, сдесь на фото две лежат с АКПП и МКПП, на пластине с АКПП отверстие под стартер больше, так как бублик(гидротрансформатор) будет стоять вместо сцепления и прикручивается он к маховику тремя болтами м8 через отверстие стартера)

2.Привода .Привода колес инные, у них одинаковы только наружные Шрусы
3. Удлинитель лонжерона

Левый удлинитель лонжерона, сверху для АКПП, он тоньше и другой формы, так как АКПП имеет большие габариты

4. Рычаг переключения передач, включая трос привода переключения передач и кронштейн крепления этого троса (он приварен к кузову)

5. Контроллер (мозги) блок управления АКПП
6.Вся проводка автомобиля, абсолютно вся . Придется заменить целиком, проводка состоит из жгутов в каждый из которого добавлены провода для АКПП
7.Щиток приборов, щиток приборов на автомате идентичен щитку от Матиз 1.0 . У данного щитка отсутствует трос привода спидометра.
8.Педальный узел, включая концевик педали тормоза (лягушка), она имеет уже 4 контакта .
9.Патрубки охлаждения . Охлажение АКПП включено в систему охлаждения двигателя.
10. Радиатор охлаждения двигателя . Разница в производительности, для АКПП он чуть больше .

Вроде все перечислил . Будут вопросы пишите в комментариях.

Daewoo Matiz 2005, engine Gasoline 0.8 liter., 51 h. p., Front drive, Automatic — other categories

Comments 28

Не подскажите откуда идут провода к акпп.У меня по ходу где то замыкание, на заглушенном двс при включенном зажигании жужжание в акпп думаю что то в проводке, скидываю штекер от дпдз жужжаний нет, с дросселем есть какая то связ с акпп

Извините, не подскажу, незнаю

Подскажите, очень туго и вообще не всегда реально перейти с режима Р на любой другой. Проблема особенно после ночьной стоянки. При нажатии на кнопку селектора акп она словно в чтото упирается и невкакую не хочет(

У меня бывало подобное если ставил матиз на крутом уклоне на стоянку( проблема была когда не держал ручник) . Если проблема на ровном месте, думаю стоит обратить внимание; 1) туго ли движется рычаг между режимами D4 -2-1? Если туго то это может пришел в негодность трос переключения передач, ну или же что то в самой АКПП . 2)Если туго с режима P на D4 или R, то может плохо срабатывает концевик педали тормоза, или сам рычаг ( в нем установлен электрический блокиратор, от случайного включения передач), во всяком случае первым делом нужно понять во каких режимах это происходит, и снять для наглядности черную накладку тонеля

Это происхрдит и на ровном месте. С режима D4 переходит нормльно потом по режимам. Проблема только вначяле перейти спаркинга особенно после длительной стоянки.
Как снимается пластиковая накладка тунеля?

Просто потяните ее вверх

Привет, нет случайно номера маховика акпп, мой сегодня лопнул

Здравствуй, нет такой информации

Проще было машину купить на автомате ))))

Очень ценная информация. Я недавно продал свой битый Матиз на АКПП. Сначала затеялся было приобрести донора с живым кузовом, и всё с моего Матиза перекинуть на другой. Но потом встал вопрос — а возможно ли перекинуть АКПП на Матиз с механикой? И в общем то такой информации не нашёл. Ты первый кто дал отчёт о том что это возможно! Но для меня уже поздно. Машина уже у других людей.

Прежде чем заняться переделкой, тоже искал информацию в интернете, ничего не нашел, все поверхностно

Я даже поверхностно не нашёл.

Ужас, не пойму я такой любви к матизам, почему же не на нормальную машину поменять.

Потому что она минимум в два раза дороже).

Рио типа моей стоят от 80 до 150. За 110-120 живые которые переплюнут матиз по надежности, комфорту и устойчивости на дороге. И автоматы у них есть. Про то что там мотор 100 лосей и бенза кушает как матиз я уже молчу.

Данный моть думаю в сумме уже стоит 130. От этого он не перестал быть ломучим, хреновой узбекской конструкции, мало комфортным, мало устойчивым и пожирающим бензин понапрасну.

А еще его все постоянно режут на дороге. И свою милую я бы никогда за руль данного агрегата не посадил. Ну если она мне конечно дорога.

У меня был бзик купить свежую надежную машину пусь и маленькую, а все остальноечто старше 5 лет старый ломучий хлам. С этим мнением я сильно ошибся в своей жизни. Это наследие владения тазами. Нормальные машины нельзя сравнивать с тазами дэу китаем.

Комфорт это весла в передних дверях? А что такое комфорт в машине? Для меня это удобные кресла и тишина, ну ещё всякие опции типа датчик дождя климата и прочего.
Не верю что за 100к можно купить живую машину. Вливать бабло все равно надо будет. А значит и время.
Я вот хотел бы поменять свой матиз. Но понимаю что дорого его не продам. И дёшево никто свою хорошую машину не отдаст. Дёшево отдадут плохую.
У матиза две беды, это расход и гниющий кузов. Остальное норм.

Комфорт это когда не трясет, мягко, плавно, тихо и надежно. И спустя пару лет кузов авто не изменяется. Все это есть в древней киа. И можно сложить и весла и акпп и кондер и нормальное состояние.

Весла в дверях меняются гораздо проще чем акпп в матизе. А в бу тачках ты уж можешь выбирать или весла и родной пробег 150 и отличное состояние и 100тр или полный фарш и пробега 300 и 100тр и тд. Можно подобрать и 100 тр и жир и мало пробега.

Рио эта далко не идеал. Но когда садишься в тушкан за лям идеалом там тоже не пахнет

идеала нет. каждый выбирает баланс между плюшками и ценой)

Класс! С АКПП здорово. Мне очень нравится по городу на Матизе с автоматом передвигаться

Всем доброго времени суток вот нашел время сделать описание проделанной работы, работа проделана уже несколько месяцев назад, а пишу только сейчас.Возникла проблема со сцеплением, в один прекрасный момент педаль сцепления провалилась и в гараж я приехал на буксире.В течение всего времени эксплуатации машины педаль сцепления была очень тугая, всякого рода смазки педального узла сцепления, тросика, и его замена не помогали, педаль оставалась тугой и очень скрипела, в инете знатоки писали заменить втулку педали сцепления я ее купил, но времени заменить не хватало и в результате сцепа померла.Думал оборвался трос, но в гараже сняв защиту оказался трос целый, я его подтянул машина поехала, но прочитав опыт драйвовчан кто сталкивался с такой проблемой я знал что это не на долго поэтому решено было менять комплект сцепления.
Был куплен комплект сцепления Valeo, задний сальник коленвала, трос сцепления, а так же ждала замены втулка педали сцепления, так же решил заменить масло в коробке-купил масло ZIC.
Разбирал все как в книге по ремонту Матиза, снял аккум, площадку для него, все мешающие разъемы, троса переключения передач, выкрутил все болты, разъединил патрубок ОЖ мешающий сверху, вылилось какое то количество ОЖ, состояние жидкости печальное, рыжая просто жуть, весной когда буду делать двигатель промою систему и заменю ОЖ.Так же открутил подушку которая держит коробку, вынял левый привод и достал коробку с причандалами.Разбирал с другом заняло времени не спеша часа 2,5, реально разбирать самому.
Демонтировал корзину и диск сцепления и на столе приступил к осмотру.Корзина, диск и выжимной подшипник в отличном состоянии, лепестки целые и не стертые, толщина фередо на диске тоже нормальная, короче сцепа еще ходила бы и ходила.А причина оказалась в отломанном штифте на выжимной вилке за который цепляется выжимной подшипник и с помощью которого выжимной подшипник отжимается назад.Хотел заменить вилку, но не нашел приспособы чтобы выбить нижнюю втулку вилки, поэтому в гараже нашел металлический прутик и запрессовал в вилку, еще для надежности мощным паяльником обпаял))
Смазка на вилке, а также на направляющей выжимного была уже не смазка, а дубовое месиво, и на направляющей сверху оказалась какая то ступенчатая выработка, в принципе стало понятно почему педаль сцепления была тугая и почему отломался штифт.Старая смазка была вымыта, везде где нужно смазал смазкой для ШРУСов, также заменил задний сальник(зря я это зделал)коленвала и приступил к сборке.сборка в обратной последовательности, единственно только нужно центровать диск сцепления, центрирующую оправку сделал из сверла трубки и изоленты.Все собрал заменил трос сцепления, втулку педали сцепления, залил новое масло в коробку, старое было чистенькое и в перед.Лишних запчастей не осталось, что не может не радовать))
Машина завелась с первого раза, все работало кроме магнитолы((((не понятно почему.
Теперь о впечатлениях, проехал на новом сцеплении уже 2000 км, ощущения просто класс, педаль легкая как пушинка, не скрипов ни хрустов, передачи включаются хорошо, машина едет тоже, берет сцепление как и на старом ниже середины хода педали, короче доволен как слон, омрачает только то что новый сальник коленвал стал сопливить((весной когда займусь двиглом поменяю, этот купил не дорогой потому что другого не было может из за этого течет!
ну и немного фото, что мог то фоткал

Измерить наружный диаметр каждой шейки в 4 различных местах (1).
С помощью калибра измерить внутренний диаметр головки цилиндров в 4 местах (зазор в шейке определяется по разнице между наружным диаметром шейки распределительного вала и внутренним диаметром детали шейки (2) головки цилиндров.
Замените распределительный вал (или головку цилиндров, если это необходимо), при замере которого значение выходит за установленные пределы.

Измерить степень прогиба оси коромысел с помощью подкладки с V-образным вырезом и циферблатного индикатора.
Заменить ось коромысел, степень прогиба которой превышает предел.

Измерить наружный диаметр оси коромысел микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр коромысла калибром (2).
Заменить ось или коромысло (или и то и другое, если это необходимо), если разница превышает предельное значение между наружным диаметром и внутренним диаметром.

Измерить наружный диаметр штока клапана микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр направляющей клапана калибром (хотя бы в 1 месте по длине клапана) (2).
Измерить зазор между штоком клапана и направляющей клапана.

Полностью снять нагар с клапана.
Проверьте, как истерся клапан или шток, нет ли на них выжженных мест или прогиба, и пр необходимости их замените.
Истирание краев клапана.
- Проверьте, как истерлись края каждого клапана. Некоторая неравномерность истирания по краям возможна из-за контакта с коромыслом на этой поверхности во время работы. При необходимости отремонтировать этот участок соблюдая предел в 0,05 мм (0,002 дюйма) или заменить клапан, если помимо этого требуется дополнительное изменение (1).

Медленно вращая клапан, измерьте отклонение в сторону вращения циферблатным индикатором и подкладкой с V-образным вырезом.
Если измеренное значение превышает предел, замените клапан.

Очистите клапан и седло клапана и нанесите тонкий слой красных чернил для печати на контактную поверхность седла клапана. Проверьте, как будет сидеть клапан после установки.
Хороший показатель - ширина равномерного контакта в пределах указанного.

Отремонтируйте седло клапана шлифовкой и обрезанием, а также притрите его, если оно неравномерно контактирует по всей ширине или не соответствует заданным пределам.
Сначала используйте резец с меньшим углом, и увеличивайте угол приложения резца настолько, чтобы выполнить незначительное и окончательное изменение контактной поверхности. Завершите обработку контактной поверхности и места его расположения при угле резца 45 градусов.

Разделите притирку на два этапа: сначала выполняется обычная притирка, затем точная для обеих сторон.

а. Сторона впуска.
б. Сторона выпуска.

Полностью удалить нагар из камеры сгорания.
Оцарапать обязательно необходимо и впускные с выпускными каналами головки цилиндров, и камеру сгорания и поверхность тарелки вместе с седлами клапанов.
Планшетность головки цилиндров (1).
- Измерить планшетность в 6 различных местах с помощью прямой линейки и толщиномера. Если при измерении величина превышает допуски, деформированный участок необходимо проверить, установив его на плоскую плиту, и откорректировать, используя тонкие абразивы. Заменить головку цилиндров, ремонт которой невозможен.

Читайте также: