Установка люстры на ниву
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Предлагаем вам ознакомиться с небольшим отчетом об эксплуатации люстры, установленной на крышу Нивы Ваз 2131 и состоящей из двух круглых фар рабочего света Wesem LOR1 230.23 и двух прямоугольных фар дополнительного дальнего света Wesem 5HP 224.86.
Дополнительные фары рабочего света предназначены для установки на крышу автомобиля (люстру) и освещают рабочую зону в непосредственной близости от автомобиля. Максимальная интенсивность освещения достигается на растоянии 10-35 метров от источника.
Стоит отметить, что рассеиватель фар (стекло) в модели LOR1 выполнен из высококачественного пластика, что позволило существенно снизить массу фары по сравнению с аналогами. К тому же эта фара имеет самую низкую цену во всей линейке фар рабочего света Wesem.
Фары дополнительного дальнего света Wesem 5HP 224.86 существенно превосходят по характеристикам штатные фары дальнего света автомобиля и являбтся отличным дополнением к ним. Данные фары освещают дорогу на расстоянии 200-400 м от автомобиля, что позволяет уверенно перемещаться в темное время суток.
Фары рабочего света Wesem LOR1 230.23, установленные по бокам перекладины (люстры) со своей задачей рабочего освещения справляются просто на отлично, их даже не нужно поворачивать в стороны, итак всё пространство освещают большим световым ореолом.
В середине "люстры" установлены фары дальнего света Wesem 5HP 224.86 светят узкой полосой света далеко в даль)))
На обычной дороге впечатления не производят (кроме ослепления встречных и впереди едущих водителей конечно) т.к. их свет практически не ощущаешь, а вот например в глухом лесу, ночью с их помощью очень и очень хорошо видно где дорога. а где лес. В общем ими пользуюсь исключительно там где не открытые пространство (например лес).
На одной из фото все фары в разные стороны - это мы на GPS ориентировании по лесам лазили, ветки всю "люстру" повернули, да развернули, но самое главное ни одно стекло не разбилось!
В заключение могу сказать что у Wesem очень недорогая и в то же время качественная продукция
Зачем?
Это основной вопрос, ответ на который в первую очередь надо найти каждому, кто задумался о создании люстры. Вопреки распространенному мнению, красивая оптика на крыше Вашего автомобиля не добавит ему скорости, а только уменьшит ее. Если ваш ответ звучит: “Чтобы было” или “Для красоты” – тогда читать статью далее Вам смысла не имеет. Для всех остальных в этой главе мы расскажем, зачем же на самом деле нужна люстра на настоящем внедорожнике.
Мне очень часто приходилось сталкиваться с таким высказыванием: “На моем внедорожнике хороший головной свет и люстра не требуется” – по подобным ответам можно судить о том, что, скорее всего, человек вообще никогда не выезжал на бездорожье в темное время суток. Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда выехав на проселочную дорогу, ехать по ней было страшно: головной свет от машины, находясь ниже уровня зрения водителя, образовывал за небольшими кочками и неровностями громадные неосвещенные участки дороги, которые издалека казались непроходимым бездорожьем, а на деле оказывались маленькими неровностями. Люстра, находящаяся на крыше, расположена над линией зрения водителя и освещает зону за неровностями. При свете люстры с места водителя, вся дорога оказывается ровно освещенной, без темных пятен.
Но это еще не все, люстра оказывается незаменима еще в нескольких ситуациях. Одной из них является преодоление бродов и глубоких луж, поскольку в этом случае рекомендуется выключать головной свет: во-первых, холодная вода, попав на горячее стекло фары может привести к тому, что оно треснет; во-вторых, если фара не обладает 100% герметичностью, то вода может попасть внутрь (на ряде внедорожников это абсолютно штатная ситуация, и в фаре существуют специальные сливные отверстия). Если вода попадет на включенную лампочку, то последняя обязательно лопнет. Кроме того, нередки случаи, когда при прохождении брода или луж, фары оказываются под водой, и, зачастую, водитель на некоторое время оказывается в кромешной темноте. Такая ситуация, ставшая неожиданностью, на многих действует психологически негативно, и они допускают глупые ошибки: например, отпускают газ или вовсе давят в тормоз посреди лужи.
При движении по серьезному бездорожью очень часто основная оптика бывает забросана грязью вплоть до полной неработоспособности. Моя практика показывает, что фары расположенные на крыше, страдают от грязи в гораздо меньшей степени и за одну ночную поездку не требуют более одного протирания, в то время как головная оптика бывает испачкана после каждого относительно серьезного препятствия на дороге. Не лишним на люстре бывает и рабочий свет, направленный по бокам и назад – он вступает в действие в тот момент, когда не Вы едете на машине, а она на Вас. Так же им бывает удобно пользоваться на стоянках.
Фары дальнего света устанавливать на люстру следует лишь в последний момент – воспользоваться ими вам почти никогда не удастся, лишь на пустынных дорогах, где нет ни инспекторов дорожного движения, ни встречных автомобилей. Часто вы по таким дорогам ездите? Дальний на люстре нельзя параллелить с головным дальним светом – установленные на крыше фары запрещены к использованию на дорогах, а значит рано или поздно вы нарветесь на стража закона.
Подведу краткие итоги главы: люстра нужна для езды по проселочным дорогам и при борьбе с труднопреодолимым бездорожьем. Если вы такого не планируете, то и не тратьте деньги и бензин понапрасну!
Какие фары выбрать?
Фары, предназначенные для освещения площадки вокруг автомобиля, имеют рифленое стекло, причем не только по вертикали, но и по горизонтали. Такие фары, как правило, называют фарами рабочего света, они имеют широкий луч, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости и создают равномерное световое пятно в непосредственной близости к автомобилю. При правильной настройке, зона охвата начинается непосредственно от борта, а отраженного света обычно достаточно, чтобы увидеть, куда зацепить хай-джек или где находится ниппель.
Некоторые неопытные люстростроители в качестве фар рабочего света используют противотуманные. Бесполезная затея: противотуманная фара имеет характерную вертикальную рифленость, но абсолютно не имеет горизонтальной: в итоге создает широкий луч в горизонтальной плоскости и очень узкий в вертикальной. Они предназначены для установки как можно ниже к земле и на крыше от них толка нет: вы получите узкую полоску света на удалении от автомобиля – там, где этот луч расходится на необходимое расстояние по вертикали, он уже не имеет своей светосилы, т.к. сильно рассеян в горизонтальном направлении. В итоге, КПД от такой фары стремится к нулю, а ее свет, которым можно воспользоваться, на самом деле является паразитным — т.е. рассеянным из-за несовершенства оптики.
Фары, используемые для езды по бездорожью, фактически заменяют ближний свет автомобиля и должны создавать световое пятно на некотором удалении от автомобиля – примерно там, где заканчивает действие фара рабочего света. По номенклатуре такие фары тоже имеют название
фара рабочего света, но в джиперской среде за рабочим светом плотно закрепилось понятие, рассмотренное в предыдущей части главы. К сожалению, специфического названия для фар люстры, работающих в режиме ближнего света — нет. По внешнему виду такая фара напоминает фару дальнего света: прозрачное стекло без насечек, но пучок света, формируемый ею, значительно шире в обоих направлениях.
Я пытался переделывать под эту задачу фары дальнего света, меняя положение лампы, относительно корпуса отражателя, но ничего толкового у меня не вышло – при нужной фокусировке пучок света теряет равномерность, образуются яркие и тусклые зоны.
К сожалению, на рынке представлено не так много светооптики для строительства люстр. Среди бюджетных производителей мне встречались только Wesemи Hella.
Ксенон или галоген?
Я категорический противник установки “колхозного ксенона” в фары головного света, но поскольку ездить по дорогам общего пользования с люстрой Вы все равно не будете, то этот вопрос снимается сам собой. Основным и единственным плюсом газоразрядных (ксеноновых) фар является их КПД – потребляют меньше, а светят ярче, но это вы, наверное, и без меня знаете, а вот о минусах продавцы предпочитают умалчивать.
Во-первых, ксеноновые лампы снабжены так называемым
блоком розжига. Как правило, провод от этого блока до лампочки не очень большой, а это значит, что их придется устанавливать вместе с фарами на багажнике. Блок вроде бы герметичен, но предназначен для установки в подкапотное пространство и в инструкции (по крайне мере, к тому комплекту, что приобрел я) было написано, что запрещается установка вне подкапотного пространства. Видимо, это как-то связано с воздействием внешней среды, поэтому пришлось устанавливать блоки в специальных коробках для электропроводки. Кроме того, что явилось для меня вообще фантастичным, на корпусе блоков розжига оказался “+” и монтировать их надо таким образом, чтобы исключить случайный контакт с массой. Возможно, это мне попался не очень удачный комплект, но будьте готовы к такому повороту событий.
Температура света ксеноновых фар по сравнению с галогеном очень высокая (свет от них с голубоватым оттенком), это приводит к потере контрастности на освещаемом участке, он как бы “выбеляется”, теряя цвет и объем. Выбирая комплект ксенона следует брать с наименьшем индексом температуры света, вопреки сложившемуся популярному мнению о “крутости” голубого света фар. Еще один из минусов газоразрядных ламп – сильные радиопомехи на автомагнитолу и рацию.
Как ставить.
Чаще всего мы привыкли видеть люстру на передней планке багажника автомобиля, в которой фары стоят ровным красивым рядом и смотрят вдаль. Но есть несколько особенностей, которые обычно не учитывают ни производители экспедиционных багажников, ни те, кто на них вешает фары.
Какой бы ни была оптимальной конструкция отражателя и стекла фары, все равно часть света будет рассеиваться не туда куда нужно, и этот паразитный свет будет стремиться засветить капот Вашего автомобиля, а иногда и лобовое стекло, создавая на нем блики. Если засвеченный капот лишь только отвлекает внимание своим ярким светлым пятном, то при засветке лобового стекла управлять автомобилем вы не сможете вообще. Поэтому фары люстры ближнего и дальнего света необходимо устанавливать таким образом, чтобы фара не могла отбросить паразитный свет на капот и стекло. Этого можно достичь двумя путями: установив люстру подальше от переднего края крыши – тогда паразитный свет будет падать на крышу, но тем самым Вы уменьшаете полезную площадь багажника, либо, второй вариант – установить фары на специальный козырек, закрывающий капот и стекло от паразитного света.
Фары рабочего света должны создавать освещение как можно ближе к автомобилю, а в идеале даже засвечивать борта, поэтому, если вы установите их аналогично фарам ближнего или дальнего света, то работать они не будут, поскольку основная их зона будет обрезана крышей или козырьком. Устанавливать их следует как можно ближе к краю, и направлять немного вниз (примерно 20-30 град) и вбок (30-45 град). Оптимальная установка таких фар вообще под багажник, если позволяет место. Это, конечно, несколько испортит эстетический вид, но зато Вы получите максимальную отдачу.
Но и это еще не все. Фары нуждаются в защите, и не только от веток, но и от груза находящегося в багажнике. К сожалению, все производители багажников даже не задумываются об этом – им проще согнуть две трубы в прямоугольники и сварить их между собой, добавив пару площадок с отверстиями, а потом продавать под видом багажника, готового под установку люстры. Багажники, которые действительно сделаны для установки люстры, производятся исключительно под заказ, по чертежам.
Один из немаловажных факторов, о котором иногда забывают люстростроители – кабельный разъем: для того, чтобы при необходимости можно было отсоединить люстру и снять ее вместе с багажником без особых проблем. На данный момент оптимальным вариантом являются герметичные автомобильные разъемы. Приобретая их, смотрите на предельно допустимый ток – каждая лампочка 55Вт потребляет около 5 А. Поскольку фары на люстре ставятся, как правило, попарно, то Вам понадобятся разъемы мощностью 10А, а лучше 16А!
Так же, в джиперской среде пользуются популярностью так называемые “военные” разъемы – они действительно надежные, крепкие и герметичные, но, многие забывают все о том же максимальном токе, в результате разъем начинает сильно греться, что сопровождается потерей мощности и может привести к повреждению электроцепи. Военные разъемы не предназначены для силовых установок, поэтому при их применении следует использовать по несколько штырьков на один провод.
По техническим данным для 10А (две лампочки 55Вт) достаточно медного провода сечением 0.75кв., но я всегда ставил 1.5 кв. Не стоит забывать про массу, поскольку она одна для всех фар, следует использовать более толстый кабель как минимум 2.5 кв. или прокладывать для каждого плюсового провода отдельный массовый аналогичного сечения. Исключать массу из общего жгута проводов не рекомендую, даже если она есть на корпусе багажника в результате контакта с корпусом автомобиля. Со временем этот контакт может окислиться и люстра перестанет работать.
Самый оптимальный вариант прокладки кабеля к люстре – просверлить крышу и поставить электрический гермоввод (кабельный сальник), но далеко не каждый владелец спешит проделать дырку в крыше своего авто. В качестве аргументов “против” возникает некая призрачная надежда на то, что автомобиль будет когда-то продаваться. Могу посоветовать лишь одно – сесть и четко определиться относительно планов на автомобиль: как правило, уже спустя год эксплуатации внедорожника по назначению, сомнений по поводу необходимости просверлить дырку не возникает. В крайнем случае, всегда можно приобрести недорогую декоративную антенну и вставить ее в крышу в данном месте при продаже.
Если же вы так и не решились сделать отверстие, то для каждой из марок машин есть некие оптимальные варианты прокладки кабеля через технологические отверстия. Тут могу посоветовать зайти на форум по Вашей марке автомобиля и узнать там. Наверняка велосипед уже давно изобретен. Но доверять первому встречному решению сходу не стоит, как бы оно заманчиво ни было. Промоделируйте ситуацию, что произойдет, если ветка попадет под кабель. Надо минимизировать вероятность обрыва провода в этой ситуации. Кабель должен быть проложен таким образом, чтобы случайно попавшая ветка сломалась о силовую конструкцию багажника, например, его опору, а не конкурировала с прочностью кабеля. Примером такого неудачного, но популярного решения, является прокладка кабеля на автомобиле Нива через вентиляционное отверстие в задней стойке кузова.
Блок управления.
Наверное, Вы уже и без моих советов выбрали место для размещения кнопок включения люстры, но и тут я хочу сделать пару замечаний. Система включения должна быть хорошо защищена от случайного включения и должна быть яркая и четкая индикация включения люстры. Зачем? Ответ прост – днем не видно, включена ли у вас люстра или нет, и здесь есть шанс нарваться на неприятности на дорогах общего пользования. Часто происходили истории, когда дети или домашние животные включали дополнительное оборудование случайно. Иногда на кнопки нажимают перевозимыми грузами, сумками…
Для себя я решил сделать нечто типа предохранителя – дополнительная клавиша, которая включает подачу напряжения на управление люстрой, при этом имеет собственную яркую подсветку и подает индикацию на приборную панель (на индикатор противотуманных фар). Кроме того, эта кнопка расположена отдельно от основных кнопок управления люстрой, что исключает случайное нажатие сразу двух кнопок. Выезжая на бездорожье в темное время суток, я включаю ее и дальше спокойно работаю с люстрой, а если предохранительная клавиша останется включенной во время езды по дорогам общего пользования, то она обращает на себя внимание своей яркой индикацией. Аналогичный предохранитель ранее был сделан на управление лебедкой.
Не стоит заводить силовую цепь на кнопку – они не рассчитаны на большой ток, для коммутации следует использовать реле.
Куда и как подключать.
Если в блоке предохранителей нет свободных, к которым можно подключить люстру, то лучше установить дополнительный блок предохранителей. Недорогие решения продаются почти в каждом магазине автозапчастей, например, блок от Жигулей. Обязательно защитите каждую отдельную цепь своим отдельным предохранителем на 10-15 А. Не стоит ставить один предохранитель 40-50А на всю люстру сразу. Во-первых, он может не отработать, если утечка будет незначительная – это приведет к сильному нагреву места утечки, могут расплавиться разъемы, клеммы, корпуса и т.д. А во-вторых, если произойдет замыкание и предохранитель перегорит, то вы останетесь без всей люстры сразу, а не без одной зоны, к тому же будет затруднен поиск неисправности.
Если есть возможность, то цепь управления (кнопки, управляющие реле) и индикацию лучше тоже подключить через отдельный предохранитель на 5А. Запитать предохранители люстры лучше всего отдельным кабелем с аккумулятора – штатная проводка (даже силовая, которая запитывает весь блок предохранителей) не всегда рассчитана на добавление столь мощных потребителей, в некоторых машинах она и без того слабая. А вот уже на этот провод стоит установить мощный предохранитель на 50-60 А (такие существуют для иномарок), как можно ближе к клемме — это позволит не создавать дополнительных незащищенных цепей и, соответственно, не увеличивать риск пожара при неисправности.
Аккумулятор и генератор.
Зачастую, можно слышать такое мнение – раз поставил люстру, значит надо менять аккумулятор и генератор. Не торопитесь выкидывать круглую сумму денег, одна лишь только люстра не требует их замены. Как правило, приводятся расчеты: 6 лампочек люстры по 5 ампер – это 30 А, а надо еще головной свет питать – это еще 10 А, в Ваш генератор всего 55А! Один вопрос: люстра будет работать всегда на полную мощность? Конечно, нет! Такое большое количество фар на люстре предназначено для того, чтобы охватить все возможные направления, в которых может потребоваться свет, а одновременно будет работать всего только пара! Да даже если и 4, все равно это не превысит разумного потребления, если вы не собираетесь штурмовать полярную ночь.
Но контроль зарядки все равно нужен. Если в вашем автомобиле нет штатного прибора измерения напряжения бортовой сети, то советую обязательно им обзавестись. Кстати, подключать его надо тоже на клеммы аккумулятора отдельным проводом, поскольку это единственное место, в котором напряжение будет измерено правильно (естественно, через предохранитель). Это позволит Вам оперативно следить за уровнем заряда аккумулятора и вовремя узнать о чрезмерном разряде, если это вдруг произойдет.
Wesem или Hella.
Wesem, относительно недавно, стал поставлять на рынок фары ближнего света для люстры, а до этого в бюджетном сегменте альтернативы Hellaпросто не было. К сожалению, мы еще не устанавливали эти фары на наши внедорожники, но, как только будет возможность – обязательно сделаем сравнение. Пока же советовать их к использованию я не могу, но и отговаривать не буду: по заявленным характеристикам – соответствуют требованиям.
Что же касается фар рабочего света, то такой фантастической разницы, как заявлена на некоторых сайтах, специализирующихся по продажам продукции Hella, мною замечено не было. У Hellaровнее светораспределение, фара аккуратнее изготовлена и с виду выглядит чуточку надежнее по конструкции, но на моей памяти и Wesemни разу не ломался. Разницы в яркости освещения уловить визуально не получилось. Я не буду утверждать, что Hella ничем не лучше — мы не ставили такой задачи – возможно, если взять идеальные условия и измерительную технику, то окажется, что она ярче, но в реальных условиях использования увидеть разницу между этими двумя фарами у нас не получилось. По моему мнению, именно ходовые испытания на бездорожье являются определяющими, а вовсе не тестовые замеры в идеальных лабораториях.
Если оффроадом вы заболели серьезно, то, несомненно, вам понадобится дополнительное освещение. Ибо штатных фар и даже противотуманок впридачу вам порой будет не хватать.
На авто установлены фары рабочего света Hella (на багажнике 6 штук), спереди на бампере 2 штуки дальнего света этого же бренда.
Нюансов установки и выбора фар просто немеряно, возникает куча вопросов – что выбрать, как и куда ставить, где и как использовать. В этом обзоре мы собрали всю полезную информацию, которая поможет определиться с выбором.
Какие фары ставить — Hella, Wesem или что-то другое?
Первый и самый часто задаваемый вопрос. Сейчас на рынке очень много предложений как от проверенных брендов, так и от братьев-китайцев. На Китай мы смотреть не будем, а разберем 2 самые популярные марки фар – это Hella и Wesem. 90 процентов выбирающих рассматривают в качестве вариантов именно эти две марки.
Так что же лучше? Отвечу сразу, чтобы вас не томить – Hella в разы лучше Весема, это подтверждают отзывы джиперов. Причем очень многие, ведясь на реально низкую цену Wesem, берут сначала их, но потом, поездив некоторое время и сравнив свет у себя и коллег, ставят себе Хеллу.
Поэтому мое ИМХО (на истину не претендую, это лично мое мнение) – если хотите сделать круто, качественно, красиво и ярко – не разменивайтесь по мелочам, ставьте сразу фары Hella. Сэкономите себе денег, ибо все равно, если купите Весем, потом их замените на Хеллу. Проверено очень многими нивоводами-профессионалами. Так что можно сделать вывод, что Весем стоит у начинающих, которые не обитают на форумах нивоводов))
На фото Нива Шевроле с установленным доп светом Wesem, на фарах — светонепроницаемые крышки. Всё сделано по пути.
По цене они, конечно, примерно в 2-3 раза дороже Весема, но они того стоят. ИМХО.
Варианты расположения дополнительного света
Если у вас экспедиционный багажник, то на него чаще всего ставят 2 или 4 фары. Либо по бокам 2 фары, а по центру светодиодную люстру. Но по люстрам могут возникнуть вопросы у дотошных инспекторов ГИБДД, поэтому лучше поставить 4 фары. Если 4 для вас многовато, то оптимально будет поставить две по бокам (нацеленные вперед).
Вот фото с самым простым вариантом — 2 фары сверху:
А вот уже более серьезный вариант — 4 сверху, снизу на силовике стоят походу, те самые танковые фары(ну или что-то похожее по мощности):
Если оффроадом занимаетесь серьезно, то помимо переднего дополнительного света придется ставить боковой и задний рабочий свет. Когда где-то буксуете, нужно, чтобы освещено было все вокруг машины, чтобы можно было понять, где объехать и что вообще творится по бокам машины. Да и когда просто приехали на рыбалку, боковой и задний свет помогает расположится и комфортно со светом обустроиться. То есть максимум на экспедиционный багажник можно поставить 8 фар – 4 спереди, 2 по бокам и 2 сзади.
Если багажника у вас нет, то эти же фары можно крепить на обычные рейлинги, на перекладины. Но вариант лично мне не особо нравится, ибо в лесу их можно запросто снести ветками.
Еще один вариант – ставят 2 фары на силовой бампер-кенгурин. Очень распространенное явление, но для брода не покатит. Хотя в таком варианте часто ставят танковые фары (ТФ), которые водонепроницаемые. Тогда как вариант неплохо. ТФ мы разберем отдельно. Фото этого популярного варианта с силовым багажником(не ТФ):
А вот тут недорогой вариант установки на штатный бампер Нивы:
А не накажут ли меня Гаишники за установку люстры?
Во всем мире есть стандарт Т-1, определяющий, что внедорожникам можно, а что нельзя.
- Итак – общее количество дополнительно установленных фар должно быть не больше 8.
- Устанавливать фары можно только парами – то есть 2 таких и 2 других. Либо все 4 одинаковые.
- Самый главный нюанс – допсвет можно применять только за городом (леса, поля, отсутствие дорог), при езде по трассе такие фары должны быть закрыты специальными крышками, не пропускающими свет. Для чего? Чтобы предостеречь водителей встречных авто от случайного включения света.
Ну и пожалуй, от себя добавлю, что на крайний случай допсвет можно отключить при движении по трассе и подключать его при выезде на бездорожье. Так шансов вас наказать будет вообще минимален. Многие так и делают. Хотя и светонепроницаемых крышек бывает достаточно. Тут уж на ваше усмотрение.
Какие фары ставить на крышу – противотуманки, ближний или дальний свет?
Тут тоже много разных мнений и чтобы правильно подобрать, нужно понимать, что к чему и как работает.
Давайте возьмем вариант установки спереди на багажник четырех фар Hella. Какие брать и куда ставить?
Основное правило – ставить наверх фары дальнего света нельзя. Наверху должны быть только фары рабочего света. Что это за такое? Фары рабочего света изначально были разработаны для погрузчиков, экскаваторов и прочего рабочего транспорта, чтобы можно было работать в ночное время. Основное условия – чтобы они освещали рабочее пространство, оттого их и назвали так. У Хеллы такие фары имеют в названии приставку FF.
Почему нельзя ставить фары дальнего света наверх авто. Смотрите – специфика работы таких фар проста – они пробивают далеко, формируя на ночной дороге как бы световой коридор, который начинается практически от самого капота. Если поставить их наверх, то перед автомобилем будем достаточно длинная полоса без света. И фокус фар будет концентрироваться где-то вдалеке в одной точке. Чем ниже фары дальнего света – тем лучше они освещают приличное расстояние. Поэтому, если уж вы заморочились – ставьте дальний свет на бампер – примерно на одном уровне со штатными дальними.
Может тогда противотуманки поставить наверх? Опять неверно! ПТФ дают тонкий широкий луч, который в качестве рабочего света абсолютно не подходит. Также их нельзя использовать и в качестве бокового и заднего доп освещения.
Значит тогда ставить фары ближнего света? Опять неверно! Ближний свет освещает пространство совсем недалеко от автомобиля и для установки наверх также не подходит.
Так что же тогда ставить? Ответ – специальные лампы рабочего света. У Хеллы есть несколько видов фар, которые предназначены для разных целей. Давайте разберемся.
В основном 2 типа фар – Long Range и Close Range.
Лонг – в переводе длинный. Фокус спроектирован так, чтобы капот не засвечивался (засветка капота — одна из самых неожиданных и распространенных проблем начинающих джиперов, типа купил, поставил — оппа, а чо не видно ни черта?), пучок света бьет чуть выше. Идеальна для установки наверх авто спереди. Лонг лупит вдаль, но луч узкий. Поэтому лучше спереди ставить 4 фары Лонга, только крайние повернуть градусов на 20 вбок. В общем, поворачивать нужно ровно настолько, чтобы не было границы между лучами центральных и боковых фар. Чтобы передний световой поток был без разрывов.
Close – пучок света рассеивается сразу, поэтому если поставить такие фары по центру авто, она будет бить прямо в капот и вам так будет отсвечивать, что вы даже ехать не сможете. Поэтому Клосы лучше ставить в качестве бокового или заднего света.
Также стоит добавить, что фары могут быть комплектованы как обычными лампами, так и ксеноном. Ксенон светит дай боже, но и стоит 1 фара с ксеноном 3000 рублей, а обычная – от 1500 рублей. Плюс ксенон более геморно устанавливать.
Светодиодная балка LED — шикарный вариант
Так выглядит установленный лайтбар на внедорожнике Тойота:
Вариантов такой балки много разных, помощнее и подороже — с 3 рядами ламп, подешевле — 2-рядное расположение ламп.
Итак, рассмотрим минимальную комплектацию дополнительного света. Это всего 2 фары по бокам багажника. Берем с индексом Long Range, чтобы они нам не засвечивали капот.
Фары вот такие – самые простые Hella Ultra Beam FF H3. Она самая дешевая – на данный момент около 1600 рублей. Вариант экономичный и такой доп свет все равно станет аллилуйей по сравнению с обычными фарами. Поэтому лучше все-таки добавить по центру еще 2 таких же фары. Если ставите 4 фары – крайние повернуть чуть вбок, чтобы они пробивали обочину.
Если полученного результата недостаточно и вам все еще темно, то центральные фары оставляем какие есть, а крайние ставим двойные – Double Beam. В них стоит уже 2 лампы и общий световой поток заметно выше. Дубль стоит уже 2300, но как по мне, так это станет оптимальным результатом по цене-качеству. По деньгам выйдет на 2 тыщи подороже. Но оно того стоит.
Ну и если по деньгам у вас проблем нет, то тога ставьте ксеноновые фары, все 4 вперед. Каждая по 3000 рублей. Зато при включении ночь превращается в день. Светло не только впереди, но и вокруг и даже сзади. Но с ксеноном замучаетесь с установкой – всякие там блоки розжига и т.п. Так что я за второй вариант ))
Ну и для чего всё это нужно:
Так освещают ночь всего 4 передних фары рабочего света. Так что если по ночам катаетесь часто — однозначно нужно ставить ))
Давайте выясним, кто и для чего сегодня покупает ВАЗ 21213, более известный как преемник Нивы. Конечно же, фанаты внедорожных качеств отечественного авто, и причин такой покупки множество: от уже имеющегося опыта эксплуатации ВАЗов и доступности запчастей и до просто желания поучаствовать в ралли-рейдах местного автоклуба. Для покатушек вне дорог общего пользования такая люстра просто необходима
Но серийная машина – хоть новая, хоть купленная с рук, вполне может быть усовершенствована своими руками. Причем, речь идет о доступном тюнинге, который улучшит функциональность машины. Итак, обо всем по порядку.
Навесное оборудование
Люстра
Если вы один из таких рукастых водителей, то следующая информация позволит собственноручно изготовить и правильно установить данное навесное оборудование.
Обратите внимание! Чтобы электропроводка на Нива не пострадала, следует разумно подходить к мощности приобретаемых блок-фар или противотуманных фар.
- Старого багажника. Его можно купить на автобарахолке;
- Либо задействовать уже имеющиеся крепления;
- Использовать мебельную фурнитуру.
Останавливаться подробно на этом мы не будем, а заострим внимание на правильности подключения дополнительных световых приборов. Самодельная дуга при аккуратности ничем не отличается от покупных изделий
Особенности подключения
Первое, чем следует вооружиться — это качественная схема проводки на Нива 21213. Она представлена на фото ниже. Во-первых, такая схема полезна для технического обслуживания, а во-вторых, с ее помощью легко определить место для подключения жгута проводов. Заводская цветная схема электрооборудования ВАЗ 21213
- Постоянно, включая и движение в городских условиях;
- Только при движении вне городских и загородных магистралей (бездорожье). А здесь проверенная схема внедорожному авто нужна обязательно.
Наиболее предпочтителен съемный вариант, который предусматривает быстрый монтаж и демонтаж люстры, а также безопасное ее подключение к штатной электропроводке. На видео в статье этот процесс наглядно продемонстрирован. А инструкция по подключению представлена выше.
А вот на что стоит обратить внимание, так это на регулировку светового потока. Дело в том, что при движении по бездорожью капот автомобиля нередко покрывается грязью, которая в темное время суток бликует при свете фар, ослепляя водителя.
- Устанавливать специальный солнцезащитный козырек над лобовым стеклом;
- Сдвинуть люстру назад, чтобы край светового потока не падал на капот автомобиля.
Бортовой компьютер
Наличие вспомогательных электронных устройств в салоне автомобиля всячески приветствуется и одобряется всеми участниками ралли-рейдов и просто любителями воскресных покатушек по пересеченной местности.
Но зачастую все они требуют либо закрепления на торпедо с помощью крепежных элементов, либо установку в консоль. Предлагаемый ниже вариант предусматривает установку электроники в уже имеющуюся панель приборов. NIVA 21213 получила панель от ВАЗ 2108, которую часто видоизменяют автовладельцы
Конечно, данный метод подразумевает демонтаж и частичную разборку панели. Но зачастую ее можно приобрести на авторазборке за небольшую плату и поэкспериментировать в свободное время, не вмешиваясь в штатную. Кстати, на авторазборках можно выгодно приобрести детали как на на отечественную классику, так и на Мерседес 124 . На фото – разобранная панель и покупной БК в стадии примерки
Многое в данном процессе будет зависеть от возможностей покупного бортового компьютера и его габаритов. Но всегда есть возможность выбрать разумный компромисс, выбрав по соотношению функциональность/информативность.
Совет: Собирая приборную панель, следите, чтобы проводка на Нива 21213 не имела повреждений.
Вид с вмонтированным БК
В заключение
Выражаем уверенность, что предложенные варианты позволят вам самостоятельно улучшить функциональность легендарного внедорожника, облегчив ваше передвижение по пересеченной местности в условиях плохой видимости. Удачи на дорогах!
Всем доброго времени суток! Давно хотел установить нормальный свет в салоне. Думал устанавливать накладку от АПС, но больно дорого, а свет нужен. Долго искал какой же плафон установить. Резать обшивку не хотел, потом увидел несколько записей про установку плафона от ваз 2108. Посмотрел и понял, это то что нужно!
Вообщем для установки потребуется сам плафон, клеммы 2,8 мм которые используются для подключения динамиков и провод (сколько надо смотреть по месту в зависимости от типа установки и прокладки проводов) и самое главное нужно вырезать из оцинковки пластину которую потом нужно прикрутить под крепление салонного зеркала. Сразу говорю саму пластину не фоткал, но на деле это проще чем кажется. Главное сделать ее чуть меньше размера под крепление зеркала, чтобы ничего не выпирало и желательно по длине вырезать пластину таким образом, чтобы плафон был как можно ближе к креплению солнцезащитных козырьков. Это нужно для того чтобы пластину не было видно снизу. У меня получилось. В итоге ощущение как будто плафон врезан в обшивку, но при этом пластины не видно!
Подключение. Сначала определяемся как хотим чтобы работал свет. Мне нужно было чтобы он включался от открытия дверей т.е. от концевика и чтобы можно было просто включить его если это нужно. У плафонов в стойках есть 3 контакта: плюс-белый, минус-черно белый(концевик дверей), и масса черный. У плафона от ваз 2108 тоже 3 контакта: плюс постоянный, минус и масса. Нам нужно кинуть от плафона восьмерошного 3 провода один сразу прикручиваем под болт крепления салонного зеркала два других ведем к плафону в стойках. Я вел к левому плафону. Провода проложил под резинкой лобового стекла и далее под уплотнителем и к стойке с плафоном.
Теперь собственно подключение. Кстати у меня не сразу все получилось, но спасибо большое всем кто помог мне разобраться! После прокладки провода подключаем так: плюс от плафона 2108 к плюсу штатного(белый провод) минус от плафона 2108 к минусу штатного(черно-белый провод или по другому концевик) а массу от восьмерошного плафона я прикрутил под болт крепления салонного зеркала.
Светом в принципе доволен. Видно стало конечно лучше. Думаю поставить потом светодиоды. Кстати кто думает что родные плафоны плохо светят, советую снять их с машины и хорошо почистить от грязи, скопившейся там за годы. После этого они станут немного ярче светить.
Всем кто помог разобраться мне в подключении еще раз спасибо!
Да и поздравляю всех ниваводов с праздником! Сегодня 40 лет как нива выходит с конвейера завода!
Многие знают, что свет в салоне нивы чахлый. И не смотря на "попытку" создателей улучшить этот момент (вкорячили рядом с зеркалом заднего вида пассажирский плафон освещения от приоры (LED)), существенной прибавки это не дало. В итоге было принято решение доработать освещение.
Приобретено:
— Плафон освещения салона от ВАЗ 2170 ЛЮКС (LED’овский с трёхпозиционным переключателем и штурманками) 600р,
— Плафон освещения салона от ВАЗ 2170 обычный (с трёхпозиционным переключателем и лампой накаливания) 300р,
— Диодная площадка для обычного плафона освещения ВАЗ 2170 410р,
— Рамка заднего плафона освещения ВАЗ 2170 (№ детали: 21703714014) 34р,
— 6 метров проводов (по 2 метра синего, чёрного и белого соответственно) +/- 100р,
— Термоусадная трубка соответствующего диаметра 15р,
— Разъём для плафона ВАЗ 2170 НЕ люкс (с лампой накаливания) 100р,
— Трёхконтактный ВАЗовский разъём и папы-мамы 15р.
Подготовлено:
— Шуруповёрт и сверло по металлу D=4мм,
— Два шурупа соответствующего размера,
— Обжимник для пап-мам,
— Рулетка,
— Ножницы по металлу,
— Острый канцелярский нож,
— Паяльник с кислотой и припоем,
— Длинная тонкая металлическая спица (где-то с метр) с крючком на конце,
— Изолента (на всякий случай),
— Немного терпения)
Тюнинг салона сегодня по праву считается универсальным средством модернизации любого автомобиля. Нельзя назвать исключением и легендарный внедорожник ВАЗ 2121. В данной статье мы рассмотрим методы модернизации салона авто, доступные для выполнения своими руками.
1 Дополнительное освещение для отечественного джипа
Одним из немногих минусов российского внедорожника Нива многие считают плохое освещение в салоне. Причину такого недостатка, наверное, не знает даже сам автоконцерн ВАЗ. Однако факт остается фактом. В связи с этим водители вынуждены самостоятельно монтировать дополнительные осветительные приборы. К счастью, сделать это могут даже те, кто не имеет опыта работы с установкой автомобильных плафонов.
Самым оптимальным решением при выполнении тюнинга освещения в салоне Нива 2121 станет монтаж дополнительных лампочек в дверях, багажнике и площадке для ног. Для этого нам понадобятся 2 патрона для подсветки номерного знака от автомобилей ВАЗ модели 2107. Также стоит купить 5 плафонов и окантовку для них. Все эти детали есть в наличии практически в каждом магазине автозапчастей.
После того, как вы приобрели все детали, можно приступить к выполнению тюнинга салона ВАЗ 2121. Лучше всего начинать с монтажа освещения в багажнике Нивы. Для этого выбираем место, где должен быть установлен плафон и аккуратно вырезаем его. Далее протягиваем провода от лампочки к аккумулятору внедорожника. Делать это необходимо осторожно, чтобы не повредить дворники. Если вы допустите ошибку, придется устанавливать щетки стеклоочистителя заново. Затем подключаем протянутые провода к лампочке. Последнюю вставляем в полученное ранее отверстие, предварительно обмотав фольгой ее внутреннюю сторону.
По бокам плафон лучше всего обработать клеем. После того, как клей подсох, можно приступать к работе по монтажу осветительных приборов в другие части салона. Алгоритм выполнения операций по установке плафонов такой же, как и для багажника. Сам тюнинг освещения в салоне Нивы может отнять максимум 8–10 часов при денежных затратах не более 800 рублей. Однако потраченное время стоит того, ведь эксплуатация внедорожника в ночное время станет намного комфортнее.
2 Монтаж травмпанели в салон Нивы
Еще одним отличным решением для тюнинга салона ВАЗ 2121 станет установка травмпанели с плафоном. Это практически незаменимая деталь, когда водителю срочно нужно найти мелкую вещь на бортике или в “бардачке”. Приобрести изделие можно в любом магазине автозапчастей, но можно поступить умнее и использовать старую травмпанель от ВАЗ 2106. Для обновления салона Нивы нам также понадобятся:
- плафон;
- акустическая ткань;
- специальный клей для работы с акустической тканью;
- трубочки с диодами;
- провода.
После того, как вы собрали все необходимое для тюнинга, можно начинать работу. Для начала берем травмпанель от ВАЗ 2106 и вырезаем отверстие, диаметром чуть меньше нашего плафона. Далее приступаем к работе с тканью. Примеряем ее к панели Нивы и вырезаем материал с запасом в 1 см на всех краях. Далее берем провода и протягиваем их к аккумулятору, обойдя при этом датчик положения дросселя. С другой стороны подключаем плафон. После этого аккуратно приклеиваем светильник к ткани. Затем устанавливаем все это изделие поверх штатной панели приборов Нивы и снова клеим.
На финишном этапе берем травмпанель и устанавливаем ее на ткань с плафоном так, чтобы последний пролез в проделанное ранее отверстие. Проверяем работу нового плафона Нивы. Если он светит – тюнинг салона выполнен успешно, и вы можете гордиться собой. Стоит отметить, что многим водителям не нравятся небольшие зазоры по краям полученной панели. Чтобы разобраться с этим, можно воспользоваться светодиодными трубками. Для этого закрываем ими зазоры и продолжаем эксплуатировать Ниву 2121, салон которой теперь стал намного светлее и безопаснее.
Тем, кому мало монтажа травмпанели от ВАЗ 2106, можно предложить еще один вариант тюнинга салона Нивы – замена штатной “бороды” автомобиля. Данная часть панели приборов находится между водительским и передним пассажирским местом. Подобная конструктивная особенность салона авто очень удобна, ведь на ней расположена специальная накладка. Она предназначена для того, чтобы водитель мог поставить на нее разные мелкие вещи – они всегда будут под рукой.
Однако все будет стоять на своем месте только до прохождения автомобилем первого поворота. В связи с отсутствием бортов на накладке, все вещи полетят по салону ВАЗ 2121, что испортит настроение как водителю, так и пассажирам. Решить данную проблему очень просто. Для этого нам понадобится приобрести накладку тоннеля от ВАЗ 21213, а также отопительную “бороду” от той же машины. Общая стоимость всех элементов для модернизации колеблется в районе 150–200 рублей.
Далее приступаем к выполнению тюнинга салона. Для начала на свое место прикручиваем накладку, заранее установив на нее прикуриватель. После этого начинаем работу с “бородой” для ВАЗ 2121. Отпиливаем от нее все лишние детали в районе нижней стенки углубления. Далее срезаем торчащие уголки. Полученные выступы загибаем внутрь на 90˚.
Не стоит забывать, что пластмасса в процессе изгибания ломается, поэтому нам понадобится нагреть нужную нам часть панели. Если после изгибания вы увидели ненужные зазоры, то можете скрыть их с помощью остатков пластмассы.
После остывания панели сверлим отверстие в распорке кузова. На этом же месте устанавливаем пластинку под саморез. Затем берем “бороду” от ВАЗ 21213 и монтируем ее на панель Нивы 2121. Данный этап монтажа необходимо осуществлять через дистанционную втулку. По окончанию тюнинга салона стоит внимательно проверить состояние всех элементов: возможность открытия пепельницы, работу прикуривателя, положение кнопки выключения “аварийки”. Если все в порядке, можно продолжать эксплуатировать внедорожник Нива 2121, не переживая, что мелкие вещи выпадут из накладки.
Читайте также: