Установка колес на 33 на уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сугубо личные мысли вслух, не более, могу ошибаться, буду рад конструктивной критике и новым идеям по интересующей меня теме.

На моей машине на сегодня, эксплуатируются колеса 33-42 (трактора) и порой возникают нездоровые мысли, об установке колес еще большего размера, но это уже диагноз:)

Хотя выехал он из салона на колесах кама (235/70*R16) .

И по началу он очень радовал меня болидным разгоном и тягой на холостых в подъемы. Но явно не хватало 6 передачи, идею с переходом на пыры 4.11 отклонил. Пошел по пути увеличения размера колес. Но с каждым дюймом диаметра, субъектно чувствовалось, машина едет тяжелее, но все же достаточно неплохо.

Благодаря неплохим характеристикам двигателя, Максимальный момент достигается уже с 1500 оборотов.

Бензиновый патриот, даже с гп 5.125, на "низах" все равно прилично уступает дизельному.

Ключевой показатель наверное это момент на колесе, который видимо влияет на мои субъективные ощущения..

Чем больше колеса устанавливаются, тем момент на колесе меньше.

Приблизить условия работы мотора к заводским значенням, можно заменив главные пары в редукторах мостов.

Субъективно и с учетом изучения опыта коллег, 37 это наверное максимальный размер колес для уаз патриот, на мостах спайсер. Далее следует рассматривать мостовой тюнинг-мосты барс, бортовые редуктора, мосты вольво лапландер и пр. Но фантазировать на эту тему не буду:) (На момент написания, данного поста о 42 тракторах не было и мыслей).

Пока речь шла о движении без включения пониженной передачи.

На бездорожье стравленные большие колеса, создание колеи, работа блокировок и пр. будут создавать дополнительную нагрузку .

Понадобится включить пониженную передачу. Штатного понижения уже может быть не достаточно, даже с учетом замены главных пар.

С учетом тяги дизеля и того, что езжу на колесах 33-35, то остановился на установке мех.рк 3.3, взамен рк даймос. В итоге на шоссе отличные скоростные характеристики на 35, не перекручивая двигатель, машина идет на высокой крейсерской скорости( правда выключаю передний мост хабами и качаю колеса под 2.5 атм) и достаточная тяга на пониженной на бездорожье.

Но достигая заводских значений момента на колесе, значительно возрастает момент на приводах(шрус, полуоси), а при включении блокировок он удваивается.

Возможно маловероятно, что создадутся условия, когда сопротивление вращению колеса достигнет таких величин и будет достаточное сцепление колес. Ни карданные валы (по данным ваксойл 2200 Нм, т.е. умножая на передаточное ГП 5,29-11638 Нм) , ни тюнинговые привода, таких нагрузок вроде не держат. Все же видимо основная причина поломок приводов -это пробуксовка и последующая резкая остановка, вследствие зацепления, тяжелых и больших колес (масса колеса+ рычаг+ скорость). Отдельный вопрос сколько момента может переварить сам редуктор.

Выводы для себя лично на сегодня:

1. Тюнинг трансмиссии необходим при установке больших колес, т.к. минимум, позволяет разгрузить двигатель (основной и самый дорогой агрегат машины), сцепление, кпп, хотя и повышает риск ее поломки (привода, ГП и пр.). Поломки двигателя на моей машине, обычно возникали, после продолжительного движения в снегу на стравленных колесах. ;

2. Предпочтительнее поработать в части увеличения ходов подвески, не устанавливая блокировки.

Что мы имеем. Патриот с пробегом меньше 1000км и предстоящий отпуск, который будет представлять из себя поездку в Крым. Что значит новый автомобиль — это обкатка, значит не высокие обороты, значит маленькая скорость. А если машина дизельная да еще НАША? Значит обороты еще меньше а скорость еще ниже:) Вот такая проблема. Проблема? Дануна…, сейчас придумаем как быть. А как быть что бы при тех же оборотах получить большую скорость? Ну… Все вспомнили элементарную школьную физику? КОНЕЧНО вхер (вставить) катки большие! Тем более ранее они были приобретены. А ведь у нас еще и техрегамент! Так что надо впихнуть эти колеса так, чтобы незаметно было. И чтоб потом можно было бы все это снять, поставить штатные колеса и попробовать пройти внесения изменений (звучит как приговор) В общем суем 285/75/16 в сток

До отпуска оставалась неделя. За решением задачи я отправился в ГАРАЖ 4х4 К тому же, некоторое время назад они уже проделали подобную операцию с машиной 2012 года.

Самое важное: для минимизации вмешательства в конструкцию и гемороя — необходимо внимательно подойти к выбору вылета дисков. Самый оптимальный вылет диска для колес 285*75*16 это +20, край +15. Ближе у нулю и в минус вы получаете кучу гемороя, потому что колесо перестает влезать в арку при артикуляции. Вот вам пример. На штатный диск запросто влезет 265*75*16 и не надо лифта никакого, но стоит взять диски 0, как ваши колесики начинают цеплять арки и дальнейшая эксплуатация в стоке уже проблематичная.
Я выбрал диски, которые уже опробывал на черныше это диски ОРВ 8*16 ЕТ15 диски с вылетом 20 найти не удалось, а жаль, было бы проще.

Колеса собрали, теперь самое сложное-запихнуть. Есть в гараже мастер такой — зовут его Алексей. Мы с ним уже достаточно хорошо знакомы, он обслуживает черныша все эти годы, так что привык к непростым задачам.
Начали с задних колес. Они встали без проблем. Новые непросевшие рессоры, пустой багажник — машина стоит высоко, задние колеса встали без проблем. Забегая вперед скажу, что в процессе путешествия уже на груженой машине пару раз я все таки чиркнул задними колесами о правую арку (выштамповка под горловину на подкрылке). Поэтому по хорошему проставочку 60мм стоит поставить

или серьгу под лифт 60мм

Сток, ну совсем маловата будет

тачка готова к поездке, колеса на местах Последняя примерка

Коротко: Что нужно для установки 285*75*16 на УАЗ ПАТРИОТ РЕСТАЙЛИНГ (в моем случае: штатные бампера, лебедок нет)

Диски 8*16*15 (лучше 20)

Передняя подвеска:
Проставка под пружины 30мм.

Комплект для смещения переднего моста. (не люблю я это дело и категорически против, но это был единственный вариант, заодно поставлю на себе эксперимент по живучести сайлентблоков)

И самое страшное, что могло было быть. Подрезать передний бампер (фото позже) с внутренней стороны, стороны рамы. Снаружи это абсолютно никак не видно, только если засунуть голову в арку. (прмерно 2см). Так же пришлось подрезать подкрылок.

Задняя подвеска:
Серьги +60 или проставки.

В случаях наличия лебедки, бамперов и нагруженности машины этот набор нужно корректировать либо жесткостью пружин либо высотой проставок.

Совсем забыл сказать, на ЧЕРНОМ ПАТРЕ стоят абсолютно тако же размера колеса, на абсолютно таких же дисках. Но за счет лифта 4см удалось измежать смещения моста и лифта подвески. стоят пружины килен спереди и подложен лист сзади, все — больше никаких лифтов. Только кузов 4см.

УАЗ Patriot УазПотребСоюз TDI

Рекомендуем магазин запчастей для УАЗ УАЗПотребсоюз — Для каждого из УАЗ!

Инстаграм автора: uazpotrebsouz

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Затем купер СТТ и СТ Макс в размере 235/86 16. Пришлось поставить усиленные пружины от мерса KYB RD5081 и добавить 4 лист-подрессорник в рессорный пакет .

Готовых тюнинг комплеков подвески для Патриота нет. Пришлось собирать с миру по нитке:)

Конфигурация под 34 симекс:

Передняя подвеска:

-шкворня Ваксойл, пружины Иж техно +2, амортизаторы КАЯБА МОНОМАКС 565002,(ход на отбой ограничен на 51 см), усилитель верхнего крепления амортизатора от ваксойл, стаб удален, отбойники от газели, подвязки моста на основе 8 мм стального троса, кастомные клюшки(Киров, завалили кастор примерно на 3-4 гр. ), рулевые наконечники от мерседес, регулируемая панара(выставлена на стенде и заварена), мост сдвинут вперед примерно на 32 мм(за счет кастомных клюшек и шайб на клюшках. Это по сути край, т.к. сайлент в нижнем креплении панары уже работает в крайних режимах), также сдвинут вперед передний бампер на 32 мм(с помощью приварки более длинных болтов и шайб) и передние подкрылки подтянуты хомутами к бамперу, траверса КПП доработана. Две проставки Иж Техно на переднем карданном валу в сумме- 2 см. Втулки со стороны переднего моста на клюшках -полиуретан, наружные резиновые.

Кастомные клюшки теперь наверное покупал бы из массива и с большим завалом кастера. По идее нужно еще сделать z -образную тонкую рулевую тягу и перенести тягу панара на величину лифта, т.к. порой при проезде неровностей приходиться подруливать. Рулевых сошек под лифт и кронштейнов для переноса тяги панара, в живую на патриот пока не видел.

Задняя подвеска:

-отбойники от газели(установлены через шайбы для переноса точек отбоя от иж-техно, для симекс актуально-позднее снял, до арки шины даже с нагрузкой достают редко), к стоковым трехлистовым добавлен 4 лист(по сути подрессорник), амортизаторы МОНРО D4445, пружины Springvar (ранее проставки рама-рессора 60мм-чуть не убили задний мост имхо).

По задней подвеске интересна идея установки пневмоподвески (с достаточным ходом) взамен доп. пружин и доп. листа в рессорах, амортизаторов с большими ходами, подвязок мостов. Возможно понадобиться traction bars . Непонятно правда как будет работать пневма зимой и на бездоре.

Итак, что же ожидает того, кто желает поставить 33” колеса на УАЗ? Вот один из вариантов развития событий.

"С чего начинается подготовка машины для бездорожья", — подумали мы?
Конечно с больших колес :).

Максимальный размер для соревнований в "среднем" классе подготовки — 33". Значит 33".
Какая марка у всех на слуху? Конечно Гудричи (BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2).
Какие диски правильные? Конечно Вилсы на 15" (OFF-ROAD WHEELS R15 5x139.7 ET-19 J8 D110).
Вот такой комплект и был закуплен.
Правда, оказалось все не просто. Чтобы поставить 15-е диски вперед пришлось поработать болгаркой – немного подточить тормозные суппорта (что, в общем, стандартная процедура).

Вот такой вид у Зёбрика на новых 33” колесах:

Великовато будет, поэтому далее — лифт подвески, который технически сделать проще чем лифт кузова (было решено ограничиться резкой арок, о чем позднее).
Спереди поставили пружины Фобос +30 мм, толщина прутка 16 мм. Амортизаторы по кругу поставили Rancho 5000. Пружины родные и новые сжимали специальными съемниками. Помучались немного, но получилось. Для удобства замены откручивается стабилизатор передней подвески и мост опускается максимально вниз (путем поднятия морды):

Сзади проставки рама-рессора 80 мм, общий лифт на задней оси — +40 мм.

После лифта передней подвески выяснилось, что в спокойном положении расстояние от переднего кардана до стабилизатора поперечной устойчивости всего около 1 см. А это значит, что при "выходе" подвески кардан будет биться об стабилизатор:

Его можно и вообще удалить, но если машина много передвигается по асфальту, то лучше все же оставить и отодвинуть. Варить не хотелось, поскольку считаем, что нужно по максимуму использовать инженерные решения, оставляя сварку как крайнее средство. Долго думали из чего делать проставки, и тут вспомнили про капролон Лист капролона стоил дороговато (на части не режут), а вот стержень оказался в самый раз. Далее на фрезерном станке сделали две проставки:

В процессе установки пришлось заменить все болты и использовать дополнительные гайки. В приваренных к кронштейнам гайках резьбы почти не осталось. Вот итоге — проставки на машине, между карданом и стабилизатором больше 5 см.:

Таков итог лифта подвески. Собственно сразу было понятно, что резки арок не избежать. Но после лифта окончательно стало понятно насколько резать.

Поэтому приступаем к резке арок…
"Болгарка — наше всё!"
Перед тем, как заняться арками очень подробно изучали варианты представленные на форуме УАЗбуки. Выбирали форму и способ крепления расширителей. Ведь от этого зависит собственно способ резки арок. Вначале склонялись к круглому варианту выреза, как на ГАЗ-69, но из-за возможных проблем технологии резки и крепежа расширителей от него отказались. После семейного совета варианты были выбраны и мы на легком мартовском морозце приступили к работе.
"Семь раз отмерь, один отрежь." Следуя этой народной мудрости первым делом арки были размечены. Сначала одна сторона, а потом по образу и подобию вторая. Для разметки был использован малярный скотч шириной 2 см. Потом станет понятно почему. На передних арках по внешним краям скотча сверху и снизу провели линии черным маркером. На задних только снизу.
Вот тут белый цвет Зёбрика оказался "в тему" :) :

Затем наступила очередь болгарки. Вот порезано переднее крыло. Но с ним все просто. Там один слой металла:

С задней сложнее. Там есть внешнее и внутреннее крыло:

Потом стали делать основу для крепежа расширителей. С передом опять все просто. Сначала подрезали болгаркой крыло на секторы для загиба:

Сектора делались для того, чтобы проще было загибать края. Длинную полосу загнуть ровно сложно. Есть большая вероятность сделать криво. И вот тут пригодилась ровная ширина скотча — 2см. Это позволило быстро, ровно и точно отогнуть края и получить плоскость для крепления расширителя шириной 2 см.:

При загибе краска полопалась. Но это и предполагалось. Место установки переднего расширителя было обработано антикором.
Для основы установки заднего расширителя был выбрана строительная квадратная труба 16х16 мм. Благо целых три метра ее завалялось на чердаке и никуда не пришлось бегать. С помощью рулетки и все той же болгарки были сделаны вот такого типа элементы:

Он крепится саморезами к наружному крылу и к внутреннему. Это важно для прочности конструкции, так как при резке мы разъединяем внешнее крыло и рундуки. И прочность снижается:

По желанию можно все проварить.

Затем пришла очередь расширителей арок, ведь грязь помесить — оно конечно здорово, но заляпанные стекла сильно ухудшают обзор. Выбрали проверенный вариант от FlexLine шириной 3”, ровно столько было нужно под вылет дисков -19 и ширину резины 12.5”.
И, собственно вид Зёбрика сбоку после всех процедур:

Читайте также: