Установка генератора заз 968 от ваз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Здарова ЗАЗоводы ! Работы по ЗАЗику идут полным ходом, но не так быстро как хотелось.
С последнего БЖ прошло уже 4 месяца, информации о проделанной работе куча, но обо всем по порядку.
Сегодня пойдет речь о генераторе ВАЗ 2110 и его установке.
Изначальная картина была такова как на фото.
Купил генератор за 1000 рублей, купил шкив от НИВЫ 21214 (где-то 300 рублей) в магазине NIVA4x4.
Ремень куплен от Форд Транзит (150 р).
Разобрал ЗАЗик, я еще умудрился уронить болт от впускного коллектора прямо в цилиндр, но ничего, достали.
Начали примерно прикидывать как, зачем и куда. Примеры брали с драйва, всех сейчас не перечислю, но спасибо всем, кто проделывал такую же манипуляцию с геной.
Пластину на котором стоит генератор заказывали у токарей, благо по соседству есть.
Прикинули размеры и отдали им. Размеры не скажу, так как не помню.
Самое долгое ожидание было как раз пластины, ее делали около 3 недель. Ну сами понимаете, бесплатно, всегда долго.
Накинули шкив от НИВЫ и пошли все это дело подгонять.
После сделали крепление на пластине и приварили.
Установили генератор, закрепили, держится намертво. После работа опять встала, не мог найти подходящий натяжитель. Сначала купил от ВАЗа, но он короткий, спустя какое-то время, случайно забрел в Волговский магазин и купил натяжитель).
На выходных поехал опять подлатать Пунтоса, заодно загнал ЗАЗа, чтобы он оттаял от наших морозов.
Доделав Пунтика, принялся за ЗАЗ. Нашел уголок, просверлил отверстия, подобрал болты и пошел сверлить Запорожец.
30 минут времени и все готово.
Вот и наш готовый вариант. По мне кажется, что очень красиво вышло. Без дикого колхоза как у некоторых(без обид если что).
Подключение и тесты выложу в следующем БЖ
В следующих БЖ установка карбюратора Солекс 21083 и ремонт печки!
Удачи и ровных дорог :D До следующих БЖ ;D
Ставим лайки и подписываемся! С вашей помощью проект будет быстрее приобретать конечный вид!
В очередной раз всем привет! В БЖ особо ничего нового не будет, Америки ЗАЗоводам не открою. Просто поделюсь своими фото и небольшим описанием моего варианта установки ГЕНы от ТАЗа. Т.к. задолбал недозаряд при нагрузке…
Почему в название темы : "Вопрос!" Объясню: до установки гены ВАЗа, пытался поколдовать с родным генератором. Прозванивал…Ставил другой (запасной)- один хрен все одно и тоже…Заметил одну вещь! На одном генераторе надпись: МЛ 5 № 1, а на другом МЛ 5 № 3. Чем это они отличаются? И какая вообще мощность родного генератора? (фото обозначений на генах прилагаю).
Ну ладно… Отойду от вопросов — вот фото установки с описанием и схемой (взятой во всемирной паутине):
Есть и минусы:
1) Не влезает запаска!
2) Щуп (масляный) надо подогнуть.
3) Требуется доработка родных защитных кожухов (воздуховодов). Пока не сделал, но буду делать!
А то теперь боюсь все атмосферные осадки будут попадать в подкапотку, а это не есть гуд…
ЗАЗ 968 1980, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 31
Здравствуйте, а с какой модели ваза генератор?
плохо- так не стоит делать
двигатель на подушках двигается а ген на кузове жёстко закреплён- несоосность шкивов гаранирована + гарантированно будет меняться натяжение ремня
постоянно будут рваться ремни
На этом генераторе езжу уже больше года. За этот период не разу ремень не порвало. Р.S. Сделано с умом и руками.
а за этот год ты сколько накатал км ?
еслиб у меня так стояло то я бы уже через месяц порвал бы ремень (в лучшем случае)
это учитывая сколько я накатываю и с какаой скоростью гоняю + как в повороты вхожу
Километры не считал. Намотал не мало это факт, каждые выходные поездки в славный город Сургут. Вся конструкция сидит на металле тройка, слева пружина для лучшего эффекта. Были точные просчёты. Туфту не стал бы выкладывать.
то что он у тебя работает без нареканий это радует
это туда и обранто 120 км, умножаем на 52 недели получаем 6240 км, округлим до 7000, мало ли куда ещё ездил
достойный пробег, но для меня это пробег двух месяцев. я в год накатываю 50-60 тык км
с тех пор как я поставил второй ген (такой же как родной) в паралель (теперь два гены работают одновременно) только в классической компановке- как все- на блок и направляйку вентилятора закрепил- конечно соосность шкивов соблёл идеально… ремни меняю раз в год, хотя чесн говоря их даже не подтягиваю- как порвался- из багажника достаю запасной и тут же при помощи отвёртки и куска верёвки накидываю- даже шеивы не разбираю и не снимаю )))
сказка
хотя когда я их поставил тоже было немало противников- половина говорила что будет рассинхронизайия и гены не будут два в паралели работать нормально… но оказалось всё гуд
Я родной генератор отключил, через него только ремень проходит. Машина для повседневной езды у тебя?
ну у тебя то понятно- у тебя один допген мощный- родной можно толкьо для охлаждения оставить
Короче история не заканчивается
Все планы опять изменились!
Машина больше не продается!
Решил пока оставить. Потому что столько вложенно и души и денег!а люди не ценят. Дорого да дорого. Ну вот за дорого у меня лучше будет ездить или стоять.
Вообщем хочу поставить обратно заз двигатель. Потому что на ваз много проблем. Греется. Ставишь второй радиатор подключаешь второй вентилятор не вывозит диодный мост а генераторе. Ставишь один радиатор с двумя, тремя вентиляторами всё равно греется.
Короче пусть пока он будет на заз двиге.
Сейчас до кучи снял мотор скинул коробку и корзина(паук) опять сломан, это уже третья корзина а он походу даже 1000 км на этой двиге не проехал…
Ну да в общем хочу оставить генератор ваз. Но не могу вспомнить как подключался стартер что куда.
Помогите что чем сможет
Как подключить стартер заз 968
Прошу помощи. Необходимо подключить провода к стартеру.
Есть такая схема
р — разъём
п — провод
ЧТо на данный момент знаю точно.
1р — 1п —
2р — 2п 3п- "+" с аккумулятора и генератора.
3р — 4п (другая маленькая, которую на фото не видно подключается к реле стартёра к контакту "С".)
4р — 5п (Ближняя на фото маленькая клема соединяется с клемой "ВК" )
У серого (по схеме белого) провода большое клмное кольцо. По идее на +
на большой клеме висит "+" от аккумулятора и генератора (вроде)
та что поменьше от реле стартера.
Попробуй клемы замыкать — стартер хоть сработает или нет?
Большая клема — та что на фото нижняя. Ещё на неё цепляется провод от реле стартёра с маркировкой "Б". На верхнюю большую клему ничего не вешается со стороны.
Ближняя на фото маленькая клема соединяется с клемой "ВК" катушки зажигания, а другая маленькая, которую на фото не видно подключается к реле стартёра к контакту "С".
_________________
ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.
Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.
Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:
— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;
— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;
— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;
— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;
— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;
— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.
Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:
Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.
Обмотка возбуждения, на большинстве зарубежных автомобилей и той же "восьмерке", подключена именно через контрольную лампочку, так как она ограничивает ток через обмотку до запуска двигателя. А ток желательно ограничить, чтоб не перегревать транзистор на РР, так как он, до запуска двигателя, работает практически в открытом состоянии, а корпус РР, с небольшим алюминиевым радиатором, не может эффективно отводить тепло с активной зоны транзистора.
Диод нужен для того чтобы при выключении зажигания отключить обратный ток от генератора в борт сеть через лампочку, если подключать напрямую от "зажигания", машина может не глохнуть, после выключения зажигания и могут сгореть маленькие 3 диода на диодном мосту.
Ниже на схеме написано "Реле блокировки отключить совсем или разобрать генератор и вывести провода со статора"
Подготовка к летним приключениям, часть 2. Генератор.
На неделе установил генератор ВАЗ 2108 нов. образца 65Ач. Потратил на его установку почти целый день(при том, что я уже ставил уже подобным образом на одну из моих бывших запорожцев). Самое главное в установке не штатных генераторов это то, что при установке нужно как можно точнее соблюсти соосность шкивов. В противном случае, ремень порвётся, не проехав и 100км.
Кому интересно, расскажу что мне потребовалось для установки: Генератор ВАЗ 2108 нов образца, нижний и верхний кронштейны с ВАЗ 2101-07, ремень приводной ЗиЛ 1250мм, уголок и кусок профиля(подойдёт от ножки стола или школьной парты), сварочный аппарат, болгарка, рулетка и железная линейка(чтобы мерить соосность шкивов). Нижний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07 крепится к крыльчатке штатного генератора. Для того, чтобы он встал, его надо доработать болгаркой и сварочным аппаратом(закруглить посадочное место и сместить нижнее отверстие ближе к шкиву штатного генератора. Кронштейн металлический, варится отлично). Нижнее крепление делается после того, как будет доработано, отцентровано и прикручено вместе с генератором верхнее крепление(т.е. по месту). Да, кстати, необходимо снять корпус штатного генератора, приложить к нему уголок, наметить 2 отверстия в уголке и просверлить их, выкрутить на 5 мм штатные шпильки крепления корпуса с правой стороны и поставить корпус обратно. Берём уголок, прикручиваем его на эти самые шпильки. Далее вешаем генератор и ремень, и начинаем подгонять нижний кронштейн так, чтобы оставался ход регулировки генератора. Отрезаем профиль на нужную нам длину, привариваем к нему верхний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07(регулировочный), прислоняем его к уголку, закреплённому на двигатель и прихватываем сварочным аппаратом. Потом, получившийся кронштейн(из уголка, профиля и регулир. кронштейна) снимаем с двигателя, обвариваем, грунтуем и ставим на место. Вот и всё. С подключением всё просто: Убираем родное РР, снимаем штатную проводку генератора, оставив от неё только красный провод(силовой). Этот провод укорачиваем(по месту крепления), вешаем на неё круглую клемму и прикручиваем к генератору. Провод возбуждения берём от штатной проводки, идущей на реле блокировки стартера(он как раз идёт от плюса через лампочку на щитке приборов), удлиняем его до нового генератора, вешаем на него клемму "маму" и всё. Есть одно НО!:Этот провод, идущий от плюса через лампочку на реле блокировки стартера, так-же подключается к реле стартера. Его, естественно с релюшки отсоединяем и изолируем(или отрезаем вообще), а на его место вешаем кусок провода, другой конец которого подсоединяем на массу.
После всего этого натягиваем ремень, заводим, втыкаем мультиметр в АКБ, предварительно выставив на регуляторе "V", включаем нагрузку, смотрим на показания и танцуем ламбаду…
На запорожском двигателе ВАЗовский генератор работает лучше, чем на классике. Дело в том, что запорожский шкив коленвала большего диаметра, а значит и крутиться он будет быстрее. Теперь можно с собой в дорогу и преобразователь напряжения брать, и другие машины прикуривать.Фотоотчёт прилагаю:
Генератора от ваз в заз 968м
Всем привет, как и писал в прошлой записи, у меня случился Конец страховки. Конец для меня радостный так как, когда у меня есть страховка, я только езжу на Зазике, а не ремонтирую его, хотя он того требует. Ну планы, поставленные мною, начали исполняться в течении последних 3 праздничных выходных.
Первые 2 пункта из Генплана на запорожец выполнены, но остались небольшие нюансы)))
И так продолжим по порядку:
С задней подвеской было всё просто, сняли амортизаторы с пружинами, скинули укороченную пружину и поставили нормальную. Прокачки амортизаторы не требовали, так как перебирались в конце августа. А вот с передком мы помучились, во-первых надо было реанимировать старую балку: поменять резинки (поставил СССР в виде рукавов), поменять сорванные болты и залить масла в неё. Во-вторых, требовалась прокачка амортизаторов.
При снятие заниженной балки, не могли открутить болт на правом нижнем шаровом пальцы (на рычаге), короче спили мы его))))
Ну а после снятия много времени на установку не потратили. Проверил всё, все резинки СССР на рулевых и шаровых как новые, что не может не радовать. Ну и принялись за установку, заодно после проделанного поменяли передние колодки на новые и смазали подшипники, они ещё в порядке. ну и после установки колёс выставили схождение и развал. Но почему то псле поездки он опять ушел в минус, так и не пойму почему(((
Перед установкой начитался всяких тем по поводу как подключить, как прикрепить ну и начали действовать. Вот одна из них Полезная тоже статейка))) Для начала разобрали полностью Генератор, так как Коля сказал, что он долго пролежал. После разборки внутри обнаружилось осиное гнездо (отличное место для проживания) и много пыли с паутиной. Так же зачистили корпус от грязи и перед сборкой вывели 2 провода с с диодного моста, это делается для того чтобы лампочка зарядки не горела на приборной панели.
Далее собрал генератор и покрасил некоторые детали на нём. Ну и принялись за изготовление крепления генератора к двигателю. За основу было взято заводское крепление ВАЗ 2101 и пластина из 3 мм металла. методом примерок нашлось наилучшее положение крепления. Далее подгонка, обрезка, сверловка и прикручивание. Получилось вот такое крепление, которое сразу же покрасилось в черный матовый)))
Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.
Ну а далее дело за малым, подключение проводки к генератору. Подключил я родной и москвичовский параллельно. Пустил жирный провод (силовой кабель от набора провод МИСТЕРИ) на плюс от генератора на стартер. Так же кинул массу с того же провода. далее Шунт на Реле Регулятор (РР) АСТРО 591.3702-01, и так же к нему подвёл провода от катушки и замка зажигания. Ну и зацепил 2 выведенных провода с диодного моста на провода от родного генератора, которые идут на Реле Блокировки (РБ). Теперь в проводке ДВА РР, оба одинаковые, АСТРО 591.3702-01. Один на родной Генератор, второй на Москвичовский)))
Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))
Ну и самое сложное, что нас сегодня ожидало, это подборка нового ремня. Длину смерили, надо было 1300-1350 мм. Оказывается в городе это редкость, двухчасовые поиски прошли успешно и ремень был найден, размер 1310 мм. Чтоб установить ремень потребовалось отсоединить шланг подачи топлива на бензонасос. Не беда, отсоединили, поставили ремень и подсоединили бензопровод обратно. расстояние от шланга до ремня 10 мм, думаю этого достаточно))) Ну и в будущем при установке кожухов охлаждения тоже придется поработать болгаркой
Вот и всё, теперь я забуду про просадки, по крайней мере надеюсь))) ну и общий вид, всё ещё раз будет сниматься для покраски некоторых деталей
После сборки решили провести тест, аккумулятор был полностью заряжен. Зарядка идет, на клеммах показывает 14.79-14.80, Нормально ли это?
Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?
Прогрел Двигатель до 60 градусов, стою на холостых (печка и фары включены) приборы горят тускловато, даю \ чуть чуть газу приборы начинают гореть ярко. Фары моргают чутка, думаю надо щеткам притереться на генераторе. Ну и проблема с печкой теперь. после того как она поработала она отключилась (перестал работать вентилятор и доп. сопротивление потухло), через секунд 15 она опять включается и свеча начинает нагреваться и печка опять глохнет. При этом щелкает реле в районе включателя печки. в чем может быть проблема?
Форум Ушастоводов
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Генератор
Хочу заменить генератор. Скажите, какой генератор помощнее лучше ставить с минимальными переделками?
Хочу заменить генератор. Скажите, какой генератор помощнее лучше ставить с минимальными переделками?
Что касается мощности. От Жигулей 2110 на 80 Ампер. Это примерно 960 Ватт (для сравнения: в Запорожце генератор на 30 Ампер, 450 Ватт соответственно). Вроде так. Насчёт крепления сказать не могу.
подскажите.как подключить бошевский генератор. спасибо
Parabellum скажыте какой шкив стоит на волговской гене.в деаметре?
Parabellum скажыте какой шкив стоит на волговской гене.в деаметре?
у меня генератор от волги, а шкив не волговский ( уазовский помойму , но всё равно измерю и напишу,) т.к. на волге штатно шкив идёт с двумя ручьями для ремня (там два ремня натянуты привода помпы и генератора).
у меня генератор от волги, а шкив не волговский ( уазовский помойму , но всё равно измерю и напишу,) т.к. на волге штатно шкив идёт с двумя ручьями для ремня (там два ремня натянуты привода помпы и генератора).
у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.
продаю генератор ваз 2106.Срочно рабочий!цена ваша!срочно.
у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.
От шкива это не зависит,если менял РР,тогда просмотри все контакты в цепи возбуждения.
РР должен ограничивать напряжение при любых оборотах.
Еще может быть плохой контакт массы,двигла с кузовом.
у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.
to sergei+ Ещё такое может быть при неисправном выпрямительном мосте (который ещё называется из-за формы подкова), если он пробит, то сеть идёт утечка переменного напряжения, и поэтому прибор, что тестер, что мультиметр показывает выпрямленную часть этой утечки, сплюсованной с выпрямленным подковой напряжением, и завышает слегка. Хоть напрога постоянная будет и в норме. Правда, при этом ещё электролит выкипает изрядно. Советую проверить. И, кстати, так ездить нельзя, надо чинить.
Мне сразу знакомое напряжение в глаза бросилось.
Спасибо коллеги за советы и подсказки. Буду искать, найду отпишу.
Всё пучком коллеги. нашол пречину перезарядки .запитал выносной РР + от релле стартера и стало всё на место 13.9v при полной нагрузке на холостых оборотах.
Всё пучком коллеги. нашол пречину перезарядки .запитал выносной РР + от релле стартера и стало всё на место 13.9v при полной нагрузке на холостых оборотах.
Так а что же было-то на самом деле?
Так а что же было-то на самом деле?
Точно сказать не могу. похоже что плохой контакт(предохранитель.замок.цепь) а может какаято наводка. С НОВЫМ 2010 ГОДОМ.
Отредактировано sergei+ (2009-12-31 16:49:05)
При замене генератора на вазовский хочется заменить и реле, подскажите какое поставить и как подключить?
При замене генератора на вазовский хочется заменить и реле, подскажите какое поставить и как подключить?
При замене генератора на вазовский хочется заменить и реле, подскажите какое поставить и как подключить?
Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.
Все фотографии взяты из открытых источников.
Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.
Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.
Закреплю эту информацию фотографиями моторов:
Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.
Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.
Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).
На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.
Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.
А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.
Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.
Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.
Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.
Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.
Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.
В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.
Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".
Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.
Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?
Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.
Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.
Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.
Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.
Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.
КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.
Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.
Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.
Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.
Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:
Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".
Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.
Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.
В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.
Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.
А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.
Читайте также: